Digitalización y conversión de Locomotora Märklin Hamo BB9200 3043 / 8343

En esta ocasión se trata de restaurar una antigua locomotora Märklin Hamo que ha sido convertida a 3 carriles AC por un propietario anterior. La locomotora llega a mis manos en un estado lamentable aunque exteriormente se conserva la librea bastante bien. Circula a trompicones y con ambas luces encendidas a la vez y no cambia correctamente de sentido de marcha sino que lo hace cuando le parece bien.

Lo primero que observo es el desgaste del patín central, hay que sustituirlo, y lo segundo es que a pesar de haberla transformado a 3 carriles, no se le ha eliminado el contacto de masa del bogie motor, por lo que en algunos desvíos hace cortocircuito.

El cableado interno ha sido manipulado y hay conexiones por todas partes, es curioso que se haya mantenido la placa de diodos de conmutación de alumbrado aunque como ya sabemos no sirve para nada en alterna, pero ahí está.

El muelle del relé está estirado y por eso no hace correctamente el cambio, no importa ya que ese componente no se va a utilizar y se desmonta. Hay un detalle curioso en el motor, falta el tornillo superior de la tapa, y es lógico que no se lo hayan puesto ya que el estator carece de agujero para poderlo colocar a pesar de que el terminal de masa está ahí y sin servir para nada. Creo que se le ha cambiado el estator HAMO original por un estator Märklin para motor de AC y no se ha colocado el modelo adecuado

Desmonto el patín y el anclaje del bogie motor quitando los tornillos correspondientes. Para ello tengo que retirar también el embellecedor del bogie motor y la pieza inferior.

Desarmo el motor y me encuentro con que el chasis si que tiene el agujero para sujetar la tapa, es extraño pero las fotografías no mienten, como tengo que sustituir el estator no le doy más importancia que la puramente anecdótica, supongo que se cambió el estator y no había ninguno disponible en ese momento.

Desecho las piezas que no voy a necesitar o que son inservibles y presento el nuevo estator ESU 51960 sobre el chasis del motor, en su posición correcta encaja perfectamente y hay acceso al agujero, por lo que el problema ahora es encontrar un tornillo adecuado para ponerlo en su lugar, miraremos en el cajón de sastre.

Encuentro un par de tornillos del mismo paso y diámetro que el original y corto uno a la medida del autentico, luego desmonto el contacto de masa del bogie retirando la arandela de acero y el muelle y ya puedo limpiar el colector y el interior de la tapa.

Para desmontar el rotor también he de quitar una arandela de acero del extremo del eje, lo hago con precaución para no perderla ya que es muy pequeña y salta al sacarla.

Limpio la tapa con spray limpia contactos de electrónica, y el disco del colector con lija de agua de grano muy fino. Para ello hago un agujerito con el mismo eje en la lija y con mucho cuidado le doy unos movimientos de vaivén hasta que el cobre queda limpio. Los engranajes del bogie los limpio diente a diente con un destornillador de relojero y luego lo meto en alcohol isopropilico y le paso la brocha, lo seco bien y lo monto todo.

Una vez limpio, montado y engrasado el conjunto del bogie motor, lo pruebo en ambos sentidos aplicando 12 voltios de CC y paso a trabajar sobre el chasis de la maquina. Lo primero que tengo que hacer es diseñar una placa en la que voy a poner los componentes electrónicos tales como inductancias y resistencias así como el zócalo NEM652 para pinchar el decodificador directamente sobre este. Parto de un trozo de placa de circuito impreso standard de tiras de paso 5,54 y hago el zócalo con dos trozos de tira de pines para circuito integrado, pero no pongo solo dos filas de cuatro pines sino una de cuatro y otra de cinco por si utilizo un decoder con dos funciones auxiliares, el cable violeta de la F2 no va soldado al conector y con un pin sobrante soldado al cable se enchufa a esta 9ª patilla evitando soldaduras directas. Vista por la cara posterior la placa no tiene mayor complicación, aprovecho las pistas que tengo para colocar los componentes y aquellas partes que no voy a utilizar las aíslo cortando la pista con una broca de 3,5 Mm. Los cortes para situar los componentes los hago del mismo modo, excepto los que separan entre si las patillas del zócalo que los hago con un disco de corte y el mini taladro.

Como nota aclaratoria, pongo el ejemplo de la patilla 6 (luz delantera) que puede conectarse directamente en la soldadura del zócalo cuando se usan lámparas, o en el lado derecho de la pista con la resistencia intercalada cuando se utilizan leds. La patilla 7 tiene dos salidas unidas con un cable para conectar los retornos de la luz delantera y trasera en diferentes puntos, pero en el lado derecho se puede conectar también el retorno de F1 y F2 en caso de que se utilicen, en este caso no las he usado.

Monto el bogie motor y coloco la placa sobre el anclaje original del relé. En la placa he colocado dos inductancias de 10 micro henrios para antiparasitaje del motor y dos resistencias de 1000 ohmios ¼ de vatio en las salidas de luces, las dejo puenteadas porque mas adelante instalaré leds en las luces de los testeros y necesitaré las resistencias. Cableo el motor, las luces y las tomas de corriente de patín y masa y ya tengo la maquina preparada para recibir el decodificador. Aunque he puesto los cables correspondientes en las patillas 3 y 9, no voy a implementar funciones en esta locomotora, por lo que los dejo aislados y recogidos. El cable rojo de alimentación a la placa desde el patín central lo sueldo en el conmutador vía/pantógrafo directamente con el cable que viene del patín, ya que el conmutador no me parece fiable, uno las masas de ambos testeros con la del motor para dar corriente por las ruedas de ambos lados y reforzar la alimentación, y el cableado está finalizado. Tendré que añadir un cable de retorno de luz cuando instale los leds en las luces de los testeros.

Mido el aislamiento entre todos y cada uno de los puntos del zócalo y una vez comprobado que no hay cortocircuitos y que todos los cables están soldados y conectados a sus lugares correctos pincho el decodificador. Si mido con las lámparas originales colocadas en sus sitios, entre las patillas 2 y 4 y 6 y 4 tendré una medida de unos 57 ohmios, si mido entre 2 y 6 tendré unos 111 ohmios aproximadamente, esto es porque mido la resistencia de las lámparas. Hago las pruebas correspondientes de alumbrado y marcha adelante y atrás y doy por concluida la transformación. Una rueda del bogie libre está suelta, posiblemente la han desmontado haciéndola girar sobre el extremo del eje para darle la vuelta a este y facilitar la toma de corriente por ambos raíles, por lo que le tengo que hacer una muñequilla en el extremo del eje con un alicate e insertar la rueda a presión sobre las estrías obtenidas, por suerte no es necesario sustituir el eje. He necesitado un juego nuevo de escobillas ya que las que traía eran cuadradas, (obviamente no eran las originales) y estaban en mal estado, y también he tenido que sustituir los cuatro aros de adherencia por estar cristalizados. He instalado un decodificador Uhlenbrock 76320, por lo que solo he tenido que configurar la dirección de la locomotora cambiando el valor de la CV1. Ahora voy a sustituir las lámparas de incandescencia por leds blancos de 3,5 Mm.

Aíslo con tubo termo retráctil la patilla del positivo del led y doblo el contacto central de la lámpara trasera, doblo la patilla del negativo y la sueldo sobre el contacto al que ya está soldado el cable negativo de luces, tengo mucho espacio y no tengo problemas de aislamiento. Ahora doblo la patilla aislada del positivo y la sueldo directamente en la placa sobre la patilla 7 del zócalo como se ve en la siguiente fotografía.

Retiro el cablecillo amarillo que puenteaba la resistencia porque ahora necesito bajar la tensión ya que los leds trabajan con 2,5 a 3,5 voltios y voy a instalar el led delantero. Delante del motor hay menos sitio, por lo que tengo que doblar completamente la placa, sueldo la patilla del negativo del led a la placa y sueldo un cable al extremo de la patilla aislada protegiendo la soldadura con tubo termoretractil nuevamente.

Doy forma a la patilla y llevo el cable junto con los que van del motor y las luces a la placa para soldarlo en el sitio correspondiente. Hago un arnés atándolos con un cable.

Como ya dije anteriormente, hay dos sitios a donde soldar el retorno de luces, lo sueldo en el lado derecho, retiro el cablecillo blanco que puentea la otra resistencia y ya tengo los leds instalados.

Locomotora Märklin HAMO BB9200 transformada a 3 carriles Digital.

Aunque en las fotografías no se llega a apreciar bien, la diferencia de alumbrado es notable, y como he conectado el retorno directamente a la salida de +20 voltios del decodificador (patilla 7) no hay peligro de que se produzca el molesto parpadeo (efecto flickering) que se produce al conectar el retorno a masa (alimentación solo rectificada en media onda). Como ahora la luz es más fuerte, tengo que poner un trozo de cinta metálica por dentro de la carrocería frente al led para evitar que se transparente, también puedo pintar ese trozo de negro para obtener el mismo resultado.

Texto y fotografías propiedad del autor. Zaragoza, 25 de Enero de 2013. José A. Marcos Marín “Märkos”

Märklin, Hamo, ESU y Uhlenbrock son marcas registradas.