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Hoysala-Mysore

Del Encanto a la

Elegancia Después

de

Bangalore,

capital

cosmopolita y económica cuya red internacional de alta tecnología ha experimentado una fuerte expansión durante este último decenio, Mysore es la segunda ciudad de Karnataka donde mejor se vive. Su dimensión cultural está marcada por la historia de este antiguo y prestigioso reino, reputado tanto por el inaudito lujo de su palacio de las mil y una noches como por sus preciosas sedas, sus fabulosos mercados de flores frescas y sus fragancias de sándalo… Por todo esto es por lo que decido quedarme unos días en Mysore antes de volver a partir hacia los pueblos que fueron antiguamente los centros de arte y espiritualidad de la dinastía de los Hoysala. Texto y fotos de Mireille-JosephineGuézennec-Himabindu

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l final de la mañana y bajo el aguacero del monzón, abandono Wayanad, al norte de Kerala, en un autobús ultra rápido rumbo a Mysore y Bangalore. En estas carreteras, en ocasiones caóticas y semi-montañosas, bordeadas de inmensos bosques donde se esconden los tigres y grupos de elefantes salvajes, no hay nada que indique realmente una demarcación entre Kerala y Karnataka. Sólo el grafismo de las letras de los carteles de las tiendas en los pueblos que atravesamos sin detenernos me parece de repente la confirmación del paso de un estado a otro, porque en las escrituras dravídicas, la del Kannada la 38

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lengua del Karnataka posee unos círculos y unas curvas elegantes fácilmente reconocibles por encima de las letras.

Mysore, desde la colina Chamundi Hills… Llego a Mysore tranquilamente y bajo un cielo despejado. En el bustand, como me habían comentado, un taxi prepagado organiza el trayecto hacia el hotel y, para cada recorrido por la ciudad, los conductores de autorickshaw (triciclos motorizados) nos devuelven espontáneamente el cambio de un billete de 20 rupias… Ya me había desacostumbrado, porque en Chennai, inquieta capital de

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Tamil Nadu, se debe esperar que el precio de un trayecto para un extranjero sea el doble, cuando no el triple, y que te lo exijan con un tono desagradable. De entrada ya me gustó esta cortesía que hace que los turistas no se sientan engañados y que el viaje sea más agradable. Dejando atrás los Ghats (lugares sagrados) montañosos y tan verdes de Kerala sometidos a las intensas lluvias de un incesante monzón, decidí quedarme unos días en el Hotel Mayura Hoysala. Desde el balcón de mi habitación, situada en el primer piso de esta bella obra colonial de blanca fachada, me dejé llevar por las voluptuosas fantasías del Oriente fastuoso

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que me provocaban esta antigua capital principesca y su palacio de mármol acariciado por los rayos del sol poniente. También fantaseé con los múltiples e increíbles contrastes que ofrece la India de ayer y de hoy. A veces, inspirada por la dulzura de la noche, aprovechaba para escribir mi cuaderno de viaje hasta bien entrada la noche en la galería donde unos grandes arcos pintados de un vivo amarillo dando al pasillo de entrada aún contenían el ruido de la ciudad. Desde la cumbre de la colina Chamundi Hills, situada a 13 kilómetros, podía ver Mysore, que se extendía apacible con sus largas avenidas, sus amplios espacios verdes y sus grandes palacios blancos con numerosas cúpulas sobresaliendo… También desde las alturas descubrí los misterios de la ciudad al mismo tiempo que el origen de su nombre. En lo alto de la colina sagrada, el templo dedicado a la diosa todopoderosa Chamundeshwari o Chamundi es un lugar de culto muy frecuentado. Puede ser que fuera aquí donde Chamundi destruyera al demonio

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Mahishasura,el poderoso anti-diós de cabeza de búfalo.Así, el nombre de Mysore deriva de aquel que fue atribuido a la diosa Mahishasuramardini,una forma todopoderosa de Durga que mató al invencible asura. Si desde siempre los reyes de Mysore habían resguardado su poder bajo la protección de la diosa Chamundi, hoy en día todavía se viene en peregrinación para ofrecerle flores,frutas y nuez de coco e intentar así satisfacer algunas de sus voluntades. 40

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El mercado de las flores de Mysore disfruta de una gran reputación en todo el sur de la India, así que aproveché el atardecer para ir al Devaraja Market, donde los miles de clientes apresurados hacen que los pasillos sean muy estrechos. Alzadas en pirámides gigantes, las frutas y verduras de todo tipo son muy abundantes y las flores enrolladas en ellas mismas se despliegan en magníficas guirnaldas multicolores que se compran por metro. Como castillos de

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arena, los montones de polvo de colores brillantes lindan los frascos de vidrio donde se guardan los aceites de perfumes embriagadores. Un repartidor lleva sacos de jazmín de frágiles pétalos color blanco que su voz de vendedor alaba y ofrece con un frenesí sólo comparable al de sus compradores. ¡Qué efervescencia! ¡Cuántas fragancias deliciosas de esencias de rosa o jazmín mezcladas con las del sándalo picante que me embriagan!

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El sublime palacio de Mysore Como estábamos a 15 de agosto, día de la Fiesta Nacional de India, me enteré de que el palacio de Mysore estaría iluminado de manera excepcional entre las siete y las ocho de la tarde, como cada domingo del año. Debo reconocer que la visita al palacio no era una de mis prioridades, pero debido a la insistencia del hotelero me dejé tentar por esta oportunidad. En menos de 15 minutos llegaba a la puerta del palacio que estaba vestido con sus mejores luces. ¡Fue como amor a primera vista! ¡Una revelación! Sólo tenía ojos para esta magia centelleante, mientras que los pequeños mercaderes intentaban seducirme con objetos

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artesanales o abanicos demasiado perfumados hechos de madera de sándalo... Entré en la gran galería y allí, en medio de numerosos visitantes, me quedé pasmada delante del brillante palacio, cubierto de luces, contemplando la magia de ese espacio tan grandioso. Debo reconocer que jamás había visto algo tan bello, tan espectacular, extravagante y de suntuoso artificio... Como funámbulos errantes, los visitantes se paseaban por estos laberintos de sombras y luces, a veces se sentaban o se hacían fotos delante de la maravilla de las mil y una noches... En esta mágica puesta en escena todos nos creíamos actores. Sin embargo, a una hora determinada, toda visión llegó a su fin. Las luces se apagaron y, como un sueño que se acaba, sólo

quedaba la huella avivada de una visión prodigiosa. Supongo que ya eran las ocho... Sin embargo, mi noche no se iba a acabar ahí... porque justo antes de abandonar el palacio del Maharajá, fui guiada intuitivamente por una música de campanillas a lo lejos. Así que me descalcé y entré en el templo donde se llevaba a cabo una ceremonia Arti para Mahalakshmi. Otros colores, otras luces más íntimas... en homenaje esta vez a la gran diosa, consorte de Vishnú, que los ritos nocturnos iban conduciendo bajo un parasol hacia la morada de su Maestro en el templo Sri Svesta Varahaswami, situado en el sureste del palacio. Mientras me preparaba para dejar el templo, alguien me invitó a unirme a la asamblea reunida para los ritos de la noche. Tras habernos sentado en el suelo, todos alineados en medio de la corte, y tras habernos distribuido el agua consagrada, los sacerdotes realizaban ahora las ofrendas de prasad, o alimentos llenos de gracias divinas. Por turnos, cada uno abría la mano derecha para recibir un puñado de arroz azucarado cocido con frutos secos y especias que nos llevábamos primero a los ojos. Iluminación exterior y revelación interior... Una vez más, me sentía completa en esta bella e improvisada velada de Fiesta nacional.

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Puras joyas talladas en piedra Si Mysore alberga el palacio de los Maharajaes más espectacular de la dinastía Wodeyar, que fue reconstruido en 1912 en todo el esplendor mezclado del estilo indio-gótico sobre las ruinas de un antiguo palacio que un incendio destruyó en 1897, esta región del sur de Deccan, que hoy forma el estado de Karnataka, ha visto, durante el paso de los siglos, la sucesión de dinastías poderosas que han dejado obras arquitectónicas magistrales, ambiciosos testimonios de su próspero reino. Los templos de Belur, Halebid y Somnathpur son verdaderas joyas de arquitectura que nos ha dejado en herencia la refinada dinastía de los soberanos Hoysalas, patrones de las artes y la cultura. Situada en la orilla izquierda del río sagrado Kaveri, el templo de Somnathpur, que es el único que conserva sus tres torres 42

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o sikharas, da la idea más completa de cómo eran estos templos originalmente, edificados en el siglo XII sobre una gran plataforma en forma de estrella. Sin embargo, yo prefiero los templos de Halebid y Belur, situados a unos 150 kilómetros al norte de Mysore, por la abundancia y diversidad de sus esculturas y por el trabajo refinado del estatuario. Situado en un enorme jardín lleno de pequeños bosques y sembrado de majestuosos árboles, el templo Hoysaleswara de Halebid está dedicado a Shivá. Los rayos del sol al atardecer iluminan la parte occidental de la fachada mejor esculpida. Una cenefa de elefantes, todos diferentes, recorre el templo y ocupa el plinto inferior. Por encima encontramos otras cenefas de leones, caballos y caballeros, como una alianza conjugada de fuerza, coraje y velocidad de espíritu. Es

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como un libro de imágenes grabadas en la piedra que se abre para hacernos penetrar en la complejidad de los mitos del shivaísmo y la cosmogonía donde Vishnú y sus encarnaciones son los protagonistas. Los avatares de Vishnú, que ocupan mucho sitio en el santuario de los Hoysalas bordean las representaciones de Shivá, de Ganesha bailando o de Ravanna levantando el monte Kailash... Aquí, Shivá realiza su danza viril del Tandava, tras haber matado al feroz demonio elefante (Gajasuramardin). Reposa tranquilamente montado sobre el toro Nandi al lado de la diosa Párvati. Más lejos, interpreta su fascinante danza cósmica de Nataraja…. En efecto, impregnados inicialmente de la tradición Jaín, los reyes Hoysalas, que se habrían convertido al hinduismo Vishnuita bajo la influencia del maestro y filósofo Ramanuja, fueron eminentes letrados y hombres cultos

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que predicaban, a semejanza de los grandes espíritus, una visión universal del pensamiento religioso en la que cada divinidad del panteón tenía su lugar, sus símbolos y un papel que representar. En Belur, primera capital del imperio Hoysala, el estatuario del templo de Chennakeshvara, cuya edificación finalizó en 1117, es fascinante en cuanto a la delicadeza del trabajo de la piedra tallada de un negro exquisito que parece obra de orfebres. La reina Shantala Devi, esposa del soberano Vishnuvarnadharma, eminente música y espléndida bailarina del reino, inspiró seguramente a los arquitectos y escultores que realizaron las figuras graciosas y sensuales de las divinas Madanikas, que posan de la manera más elegante, como la postura del triple descaderado o tribhanga... Las figuras más remarcables que exaltan la feminidad, esculpidas finamente en lo alto de las cornisas y alrededor del templo, son las de la dama del espejo (darpanasundari) y de la

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heroína con un loro posado sobre la palma de su mano. En el interior, el vestíbulo o Navaranga, que acoge inmensas columnas perfectamente redondas y lisas construidas en esteatita negra, abre hacia el sanctum sanctorum o garbhagriya donde reside el maestro de los lugares, VishnuChennakeshvara, que los sacerdotes honran en presencia de los fieles a horas concretas. Como me tomaba mi tiempo en observar los detalles y en fotografiar minuciosamente todas las figuras en función de las luces, a veces escuchaba los comentarios de los guías oficiales reconocidos por el gobierno y el Archeological Survey of India. Muy bien formados en cuanto a historia del arte, estos guías tenían el don de explicarse en diferentes lenguas, por lo que yo intentaba captar el sentido... Otros guías que hacían recorridos con los grupos de turistas extranjeros se contentaban con comentar unos cuantos tópicos, o peor, afirmaban tonterías en un tono perentorio.Ante el mejor

de los Shivá bailarines, escuché que uno de ellos le comentaba a los turistas italianos: “Yes, Shiva is always drunk!” (¡Sí, Shivá siempre está borracho!). Los comentarios y las risas iban a buen ritmo... Inepto verbal o sacrilegio para la inteligencia de nuestros pobres amigos latinos que, alegres en ese momento pero víctimas de una tremenda ignorancia, corrían el riesgo de divulgar la mala información al volver a su país. Al día siguiente, volví al templo en cuanto abrió y elegí a uno de los guías certificados que me había descubierto la noche anterior el sentido de algunas de las representaciones infinitamente complejas y que todavía eran un poco desconocidas para mí. Tuvimos un magnífico intercambio de ideas y nos dimos cita para el día siguiente por la mañana para visitar otros lugares menos conocidos y otros más modestos situados fuera de las grandes rutas turísticas, en el campo donde los arrozales dibujan cuadrados mágicos de un verde fresco y resplandeciente. ■

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