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región campania guía general campania
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índice 4 Porqué elegir Campania 6 Nápoles, una ciudad de mil caras El casco antiguo: desde Spaccanapoli a piazza Mercato Desde Castel Nuovo a Foria y al barrio de la Sanità La vía del mar: desde Chiaia a Posillipo Las colinas: desde Vomero a Capodimonte 40 Los Campos Flégreos Agnano Pozzuoli La Solfatara Los lagos de Lucrino y de Averno Baia, Bacoli y Miseno Cumas
92 La Costa Amalfitana De Positano a Amalfi De Ravello a Vietri 106 Salerno y el Cilento Salerno La llanura del Sele Paestum El Cilento El Vallo di Diano 122 Caserta y el Matese Los Lugares Reales Borbónicos: Caserta, San Leucio y Carditello El pueblo de Casertavecchia La Terra di Lavoro El litoral domicio: de Licola a Baia Domizia El Matese
58 El Vesubio Herculano y sus tesoros Pompeya, la ciudad sepultada El Palacio Real de Portici y las villas del Miglio d’Oro Nola y las basílicas de Cimitile
138 Benevento y el Sannio Benevento El Valle Caudina El Valle Telesina y el Valle del Fortore
72 Las islas del Golfo de Nápoles Procida Ischia Capri
148 Avellino y la Irpinia Avellino, Mercogliano y el Santuario de Montevergine El corazón verde de la Campania Desde el Sabato al Ufita La Alta Irpinia
84 La Península Sorrentina De Castellammare di Stabia a Sant’Agata sui Due Golfi
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Porqué elegir Campania 4
Nápoles y el Vesubio
viajeros ilustres
Esta región es tan jubilosa, tan agradable, tan afortunada que es evidente la obra predilecta de la naturaleza. ¡El aire vital, con la perpetua templanza del cielo, la campiña fértil, las colinas asoleadas, los bosques seguros, las montañas perdidas entre las nubes, la abundancia de vides y olivos… y tantos lagos y la abundancia de aguas de riego y de fuentes, tantos mares y tantos puertos! Una tierra abierta a los comercios y que, casi para animar a los humanos, extiende sus brazos hacia el mar. Plinio el Viejo, siglo I d.C.
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Las bellezas naturales, un clima templado, como pocos en el mundo, los vestigios arqueológicos, las riquezas histórico-artísticas, el notorio patrimonio enogastronómico, los grandes eventos de arte contemporáneo, de música y del espectáculo. En el corazón de Europa y del Mediterráneo, Campania no deja de encantar a huéspedes y viajeros curiosos como la legendaria sirena, Parténope, de la cual nace el mito. “Tierra de las más fecundas”, la llamaron los antiguos: Campania felix en los diarios de los viajeros del Grand Tour. Pero el carácter que distingue esta meta extraordinaria es la variedad inimitable de fascinaciones históricas milenarias, de escenarios naturales magníficos, moteados de monumentos que no por casualidad son los más célebres y concurridos del mundo: el Vesubio, con Pompeya y Herculano a sus pies; el Golfo encantado, encerrado entre la Península sorrentina y Amalfitana, Capri y la toba flégrea, con Ischia y Procida; el magnífico Palacio Real de Caserta…
Las Rutas del Vino en Campania En toda la región se han instituido las Rutas del Vino: recorridos de bodegas abiertas al público, viñedos,
restaurantes típicos, talleres artesanales, para degustar productos típicos en los centros históricos y entre las bellezas del ambiente natural. Estímulo para una visita o para transcurrir unas vacaciones, las Rutas del vino representan un modo “indirecto” de gozar el territorio, casi como un
Nápoles, capital del sur por más de seiscientos años, sigue siendo, sin lugar a dudas, el punto principal para todos aquellos que desean viajar con los ojos y la mente abierta, en busca de nuevos estímulos. Pero las otras zonas de la región ofrecen al visitante tantas otras emociones sorprendentes, con el beneficio ulterior, a menudo, de la tranquilidad de los destinos menos conocidos y atestados: Salerno, con su núcleo medieval, el paseo marítimo, los proyectos ambiciosos de relanzamiento urbanístico, en el contexto de una provincia vastísima, donde la amplia llanura del Sele deja lugar al oasis natural lujuriante del Cilento; Benevento y el Sannio, entrelazamiento inusual de ambiente nítido, culturas antiguas y tradiciones enogastronómicas que se renuevan constantemente; Avellino, en la Irpina montañosa, pulmón verde de Campania, guardiana celosa de tradiciones, fiestas populares, folclore auténtico; la Terra di Lavoro, con el grandioso Palacio Real borbónico y el Parque diseñado por el genio de Vanvitelli, con perlas raras de la envergadura del burgo de Casertavecchia y de la antigua Capua. Y donde menos te lo esperas, grutas tenebrosas, castillos históricos, antiguos santuarios y sitios religiosos de gran encanto como Montevergine y Pietrelcina… Todo ello, sin descuidar el cuidado del cuerpo y las rutas del relax, amenizado generosamente por un calidoscopio de “placeres” para todos los gustos: estaciones termales modernas en escenarios incomparables, mares cristalinos, establecimientos balnearios equipados, áreas protegidas, agroturimos, vinos, limones, tomatitos, mozzarella, pastelería golosa, sabores variados y originales, grandes chef y mesones típicos… Para todas las estaciones, más allá las fiestas de guardar; para todos los bolsillos, desde los viajeros más exigentes deseosos de tranquilidad y estándares internacionales, a las familias que aspiran legítimamente una seria relación calidad/precio. inmenso parque de las culturas rurales de la región (www.sito.regione.campania.it /agricoltura/home.htm).
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Nápoles, una ciudad de mil caras 6
Panorama sobre el Golfo de Nápoles
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No existe nadie que no haya soñado con ver Nápoles. Paul Edme de Musset, 1885
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A la sombra del Vesubio el turismo tiene raíces antiguas: tras las huellas de los colonos griegos, aristocráticos refinados y emperadores romanos construyeron villas suntuosas, y oasis de paz a lo largo todo el perímetro del Golfo. No es casualidad que la magia peculiar de esta civilización milenaria continúe a generar, al alba del tercer milenio, siempre nuevas ocasiones de maravilla: recuperación de ruinas monumentales y de tradiciones – folklore, gastronomía, cultivos genuinos – que se creían irremediablemente comprometidas, eventos y espectáculos dignos de los grandes circuitos internacionales, nueva linfa para la investigación artística y científica. En Nápoles son innumerables los tesoros artísticos que se pueden visitar: el centro histórico, patrimonio mundial tutelado por la Unesco; los palacios, las iglesias, las catacumbas y los pasadizos subterráneos, el Museo Arqueológico; los lugares del poder medieval y renacentistas adensados alrededor de Castel Nuovo y el Palacio Real; el paseo marítimo inolvidable, desde Castel dell’Ovo a Posillipo. El área de las colinas del Vomero propone, en las sedes restauradas y aprestadas de manera ejemplar del Palacio Real de Capodimonte y de la Cartuja de San Martino, colecciones de museo entre las más importantes del mundo.
Un recorrido en la ciudad del siglo XX conduce, entre tantos bienes urbanísticos y arquitectónicos dignos de mención, hasta las arquitecturas racionalistas de la Mostra d’Oltremare, con el parque y las estructuras deportivas y expositivas; a poca distancia, la Città della Scienza testimonia la recuperación de estructuras de arqueología industrial y la originalidad de una tradición científica que se renueva. Insólita y sorprendente, por último, la exploración de los nuevos lugares del arte contemporáneo: edificios monumentales como el PAN, Palazzo delle Arti Napoli, el Madre, Museo di Arte Contemporanea Donnaregina, un ejemplar único admirado en todo el mundo como las estaciones de arte del metro, ilustran tangiblemente los horizontes originales de una política cultural finalmente previsora. Nápoles, en definitiva, permanece hasta el final, a pesar de las dificultades y las contradicciones comunes a todas las grandes metrópolis, una realidad fuera de lo común, para vivirla, admirarla, degustarla, con todos los sentidos: por la trascendencia del arte y de la cultura que ha marcado indeleblemente su historia; por el clima templado, que acompaña día y noche espectáculos, festivales teatrales, musicales, muestras, ferias, manifestaciones religiosas; por las oportunidades “golosas”, a la descubierta de una tradición gastronómica plurisecular, de los sabores de mar y de sus productos “típicos” únicos (mozzarella de búfala, la pizza, los vinos Docg, una pastelería refinada y variada) en todas las variaciones sabias de los numerosos locales históricos o de los talleres artesanales más inesperados y escondidos.
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Campania > Artecard: Billete integrado de 3, 7 o 365 días que permite entrar, sin tener que hacer filas, a los principales museos o sitios arqueológicos de la región, viajando en la red de transportes públicos del circuito Unico Campania y en autobuses especiales. www.campaniartecard.it City Sightseeing: Recorridos de 50 minutos a 2 horas, posibilidad de subirse y bajarse del autobús donde quiera durante el recorrido y el período de validez del billete. tel. 081 5517279 www.napoli.city-sightseeing.it Ente Provinciale per il Turismo di Napoli piazza dei Martiri 58 tel. 081 4107211 www.eptnapoli.info Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Napoli Palazzo Reale tel. 081 2525711 www.inaples.it Museo Archeologico Nazionale piazza Museo 19 tel. 848 800288 Museo di Palazzo Reale piazza Plebiscito tel. 848 800288
La máscara de Pulcinella La típica máscara napolitana habría sido inventada en el 1656 por Andrea Calcese alias
Ciuccio. El nombre debería derivar de la voz bajo-latina Pullicenus (“polluelo”). Pulcinella es la expresión del “pobre”, de quien es “maltratado” y tiene un hambre atávica e insaciable. Parece ingenuo, inexperto, un poco “tonto” pero en realidad es un hombre de mil recursos: con la
simpatía logra arreglárselas incluso en las situaciones más difíciles. El filósofo Benedetto Croce lo definió como el “retrato, la caricatura o el ideal del napolitano”.
Museo Nazionale di Capodimonte via Miano 1 tel. 848 800288 Museo Nazionale di San Martino largo San Martino 8 tel. 848 800288 MADRE via Settembrini 79 tel. 081 5624561
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no te pierdas Piazza del Plebiscito Castel Nuovo ‘Spaccanapoli’ y el centro histórico El paseo marítimo Castel dell’Ovo Museo Arqueológico Nacional Museo de Capodimonte Museo y Cartuja de San Martino
nápoles en 1 día Palacio Real y piazza del Plebiscito Castel Nuovo Museo Arqueológico Nacional ‘Spaccanapoli’ y el centro histórico Castel dell’Ovo y el paseo marítimo
nápoles en 3 días Palacio Real y la piazza del Plebiscito Castel Nuovo Cartuja y Museo de San Martino Museo Arqueológico Nacional ‘Spaccanapoli’ y el centro histórico
Museo de Capodimonte Castel dell’Ovo y Borgo Marinari El paseo marítimo y Mergellina Posillipo MADRE Museo Arte Contemporanea Donna Regina
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Los orígenes de la ciudad se pierden en el tiempo y en leyendas fascinantes. La hipótesis más fehaciente coloca su nacimiento en el siglo VII a.C, cuando los griegos colonizaron el Golfo para dirigirse hacia los emporios mineros del alto Tirreno. En el 326 a.C fue declarada colonia romana. Después de la caída del imperio romano, Nápoles se convirtió en la capital de un importante Ducado que logró resistir la oleada de invasiones longobardas. En 1137 el Ducado cayó en manos de los Normandos quienes integraron los distintos factores étnicos. El puerto de Nápoles se convirtió en el puerto más importante del Mediterráneo. Después de la muerte de Federico II de Suevia, Carlos de Anjou hizo su ingreso triunfal en Nápoles en 1266. El poder pasó a manos de Alfonso de Aragón en 1442, después de una larga guerra que asoló todo el reino. En poco tiempo la situación cambió: se realizaron imponentes trabajos (construcción de alcantarillados y carreteras) y reestructuraciones (se construyó el Arco de Triunfo en el Castel Nuovo). Otras obras (como la apertura de vía Toledo y la construcción de los barrios españoles, la restauración de la Costa de Chiaia) fueron llevadas a cabo durante los dos siglos del virreinato español (1503-1707), hasta la llegada de los Borbones (1734) que gobernaron el Reino de Nápoles hasta el 1860, año de la Unidad de Italia. Nuestro recorrido a la descubierta de la ciudad comienza en el núcleo histórico, que conserva la antigua estructura grecorromana, para luego proseguir hacia los lugares del poder medieval y renacentista aglomerados alrededor de Castel Nuovo y el Palacio Real. Recorreremos luego el célebre paseo marítimo desde Castel dell’Ovo a Posillipo, para por último dirigirnos hacia las zonas de las colinas de Capodimonte y Vomero.
arte y arqueología Castel Sant’Elmo Castel Nuovo Casco antiguo y “Nápoles subterránea” Cartuja y Museo de San Martino Museo Arqueológico Nacional Museo de Capodimonte Museo Duca di Martina Palacio Real Pompeya y Herculano
Palacio Real de Portici Villas Vesubianas de la Milla de Oro
naturaleza y parques Claustro de Santa Chiara Claustro de San Gregorio Armeno Jardines del Palacio Real Jardín Botánico Parque de Capodimonte Parque Virgiliano Villa Comunale Villa Floridiana Parque Nacional del Vesubio
para los jóvenes Arenal de Bagnoli (en verano) Borgo Marinari Piazza Bellini y casco antiguo Piazza dei Martiri y alrededores Piazza Vanvitelli y alrededores
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shopping Pesebres y pastores de San Gregorio Armeno Corales y camafeos Porcelanas de Capodimonte Mercado de Antignano (Vomero)
Mercado alimentario de Pignasecca (Montesanto) Mercado del pescado de Porta Nolana (via Marina) Objetos de piedra lávica, cobre, hierro forjado, mimbre
de paseo con los niños Acuario Zoológico ‘Anton Dohrn’ Castel dell’Ovo Città della Scienza (Science Center) Museo Arqueológico (recorrido didáctico para niños)
Parque de atracciones de Edenlandia Parque Nacional del Vesubio
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Claustro de la iglesia de San Gregorio Armeno
sabores y aromas Babá Café Mozzarella de búfala Dop Pizza margarita Dop Salchichón Nápoles Sfogliatella frolla y riccia (milhojas, pastaflora, hojaldre) Espaguetis con almejas veraces Albaricoques y tomatitos del Vesubio Vinos del Vesubio
termas y relax Centros de estética de los grandes hoteles
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El casco antiguo: desde Spaccanapoli a piazza Mercato 10
El “ombligo” de Nápoles es el centro histórico grecorromano: una planta de cuadrícula dividida por tres arterias viales, los “decumanos”, cortados en ángulo recto por calles llamadas “cardini”. Es aquí donde late el corazón de la ciudad: las callejuelas, los talleres de los artesanos, las innumerables maravillas artísticas que aparecen inesperadamente en las esquinas, las voces de los napolitanos. Aquí encontramos también el centro “cultural” de Nápoles, con la Universidad en via Mezzocannone, los cafés literarios de la piazza Bellini, las librerías de Port’Alba, el Istituto Italiano per gli Studi Storici en via Benedetto Croce. Piazza del Gesú Nuovo es la puerta de entrada al corazón del casco antiguo. La guglia dell’Immacolata (la aguja de la Inmaculada) del 1747 y la iglesia del Gesù Nuovo, que conserva en la fachada el aparejo almohadillado del siglo XV del Palacio Sanseverino (antes de ser una iglesia, el edificio perteneció a la familia Sanseverino, que había construido aquí su “palacio real”), nos introducen en la religiosidad barroca de la ciudad. La iglesia en su interior tiene un balaustro de mármoles, estucos y frescos y obras de Francesco Solimena, Luca Giordano y Massimo Stanzione. A pocos pasos se encuentra la austera iglesia de Santa Chiara, que la hizo construir Roberto de Anjou en 1310 en estilo gótico provenzal que quedó difuminado al añadírsele una elaborada ornamentación barroca a mediados del 1700. Dañada por los bombardeos del 1943, fue posteriormente restaurada manteniendo su estilo original de austeridad.
Sfogliatelle y otras delicias La sfogliatella (milhojas), típico dulce partenopeo, fue inventado en el siglo XVIII por Pintauro, como dicen.
Relleno de requesón perfumado con fruta confitada, se llama ‘frolla’ cuando está envuelto en una pasta flora, ‘riccia’ (hojaldrada) cuando se realiza con una masa muy fina y frita. En Pintauro, en via Toledo, se puede degustar la clásica sfogliatella dulce. La célebre pastelería
Scaturchio, en piazza San Domenico, la prepara dulce y salada. Otras exquisiteces son el babá, inflado, blando y embebido de ron, y la pastiera, un dulce pascual de origen angevino que se produce todo el año y está hecho con pasta flora, requesón, harina y fruta confitada.
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11 Spaccanapoli
Durante el período navideño se comen los “struffoli”, bolitas fritas de una masa blanda embebidas de miel y espolvoreadas con confites coloreados. Imperdible el café napolitano, humeante, dulce, fuertísimo.
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El Cristo velado en la Capilla Sansevero Portada de la Iglesia del Gesù Nuovo
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En la iglesia se conservan los monumentos funerarios (siglo XIV) de la familia real angevina, obra de escultores de la escuela toscana. Vale la pena visitar el célebre Claustro de las Clarisas, diseñado por Domenico Antonio Vaccaro. Aquí Nápoles se vuelve improvisamente silenciosa y perfumada de glicinas y narcisos; amarillo, verde y azul son los colores de las extraordinarias mayólicas que recubren las columnas octagonales y los asientos sobre los cuales los “riggiolari” (decoradores de cerámicas) napolitanos Donato y Giuseppe Massa han pintado escenas agrestes y mitológicas. En vía Benedetto Croce se encuentra el Palacio Filomarino della Rocca del siglo XIV donde vivió Benedetto Croce que fue el fundador del Istituto Italiano per gli Studi Storici que hasta el día de hoy sigue siendo un ferviente centro de estudio con su riquísima biblioteca. Piazza San Domenico es uno de las proyectos urbanísticos más notables de la edad aragonesa donde coexisten eficazmente distintos estilos arquitectónicos: la iglesia (siglo XIII), iglesia “oficial” de la dinastía aragonesa de la cual se conservan los sarcófagos; la guglia de San Domenico (siglo XVII) y las bellísimas fachadas del Palacio Corigliano (siglo XVIII) donde hoy se encuentra la sede del Instituto Universitario Orientale y el Palacio Sansevero.
Casi escondida en una callejuela lateral de vico San Domenico encontramos la pequeña pero extraordinaria Capilla Sansevero que merece ser visitada por su espectacular complejo barroco. En un triunfo de singulares obras de arte está conservada la escultura del Cristo Velado, obra de Giuseppe Sanmartino: el efecto, el tratamiento virtuosístico del mármol y los juegos de luces la convierten en una verdadera obra de arte. Y después, ¿Como no interesarse por los inventos y las máquinas anatómicas expuestas, que han engendrado leyendas (fantasiosas) que pintan al príncipe de Sansevero como un hechicero o un demonio?
En piazzetta Nilo se yergue la estatua helenística del Nilo, encontrada en el Medioevo y sobrenominada afectuosamente por los napolitanos como Cuerpo de Nápoles. Aquí surge la iglesia de Sant’Angelo a Nilo. Construida en 1385 y modificada en el 1700, conserva en su interior el bellísimo sepulcro renacentista del Cardenal Rinaldo Brancaccio, obra de Donatello, Michelozzo y Pagno di Lapo realizada en Pisa en los años 1426-28 y enviada a Nápoles por mar, además de otras obras de arte del 1400 y del 1500. Paseando por la vía San Biagio dei Librai (conocida como Spaccanapoli) se puede curiosear en los numerosos negocios de antigüedades, decoraciones sagradas y joyerías. En el número 114 nos topamos con una obra maestra del tardo-manierismo del siglo XVII, la Capilla del Monte di Pietà que se encuentra dentro del monumental Palacio Carafa. El interior de la iglesia fue pintado al fresco por Belisario Corenzio con la participación de Luigi Rodriguez y Battistello Caracciolo.
Al final de la vía de los pesebres nos encontramos en el corazón de la ciudad grecorromana, en la zona que fue ágora y foro, donde se observan claramente los restos de la estratificación. El centro de esta estructura fue la actual piazza San Gaetano, donde se encuentran la iglesia de San Paolo Maggiore, construida entre los siglos VIII y X y la iglesia de San Lorenzo Maggiore, que presenta en el claustro excavaciones grecorromanas (una curiosidad: aquí el poeta Giovanni Boccaccio encontró a su Fiammetta, dama napolitana de la que se enamoró apasionadamente, el Sábado Santo del 1336).
Vía San Gregorio Armeno, con su escenario bullicioso, es el corazón de la Nápoles artesanal, caracterizada por el campanario colgante de la iglesia homónima. En los meses previos a Navidad, San Gregorio Armeno se convierte en la calle más vivaz de todo el centro histórico y se llena de tenderetes que venden estatuitas y decoraciones para el pesebre. Junto a las tradicionales imágenes del Niño Jesús, de la Virgen María y de San José, los artesanos compiten por exponer estatuillas de personajes de la actualidad. En el convento de San Gregorio Armeno, anexo a la iglesia, caracterizada por su suntuosa nave barroca y por su extraordinario techo de madera, merece una visita el claustro inmerso entre jardines, huertos y una plantación de cítricos.
l’hospital de muñecas Nacido a fines del 1800, l’hospital de muñecas desde hace tres generaciones reparan muñecas de todos
tipos. Continuaron la obra del fundador Luigi Grassi. su nieto, que también se llamaba Luigi y la hija Tiziana. Para visitar el histórico negocio de via San Biagio dei Librai 81 se aconseja llamar previamente por teléfono (tel. 081 203067 www.ospedaledellebambole.it).
Claustro de Santa Chiara
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Piazza San Domenico Maggiore Talleres artesanales de San Gregorio Armeno
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Se puede, desde Piazza Dante, por Port’Alba, llegar a via dei Tribunali, y desde Toledo, a la altura del palacio Maddaloni, llegar a via San Biagio dei Librai, y buscar el palacio donde hay una lápida que fue murada por el propietario que dice: “En este palacio nació el más ilustre ciudadano de Nápoles, San Gennaro” y donde el portero, interrogado para que confirme tanta suerte, se contenta de darte una palmadita en la espalda y de responder: “Así dicen”. Giovanni Ansaldo, 1961
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Fachada de la Catedral Detalle de la decoración de la iglesia de Santa María del Purgatorio ad Arco
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El viaje en las entrañas de la Nápoles subterránea es una experiencia fascinante llena de secretos, historias y leyendas de la ciudad. Se desconocen las dimensiones reales de la Nápoles oscura pero los espeológos han censado en los últimos años alrededor de 700 cuevas que se extienden a lo largo de un espacio que abarca un millón de metros cúbicos. Para iniciar un viaje atrás en el tiempo se puede iniciar desde la piazza San Gaetano, en el corazón del casco antiguo, un recorrido de dos horas a través de galerías y cisternas. Interesante el teatro grecorromano que se puede visitar a través de la pintoresca entrada desde un “bajo” en vico Cinquesanti. Desde el claustro de la iglesia de San Lorenzo Maggiore recorriendo unos pocos pasos se retrocede 2600 años atrás en la historia entre las piedras de las murallas griegas. Por último, en los Quartieri Spagnoli (Barrios españoles) se desciende por una escalera a 40 metros de profundidad hasta llegar a las cisternas de los antiguos acueductos que se convirtieron en refugios durante los bombardeos de la II Guerra Mundial.
En via Tribunali, a la izquierda se encuentra la pequeña iglesia de Santa Maria del Purgatorio ad Arco que se destaca por su profusa decoración barroca. Las esculturas de bronce de calaveras y tibias delante a la iglesia simbolizan la devoción del pueblo napolitano por las “almas en pena” llamadas “pezzentelle” porque murieron en la más mísera soledad. Un poco más adelante se encuentra la iglesia y el ex convento celestino de San Pietro a Majella, que desde el 1826 es la sede de uno de los más ilustres conservatorios de música de Italia. Bellísimas las telas de Mattia Preti, que se tienen como ejemplos cumbres de la pintura italiana del siglo XVII. La piazza Bellini es uno de los rincones más animados de Nápoles principalmente de noche, por la gran cantidad de cafés literarios. En la dirección opuesta, al final de via Tribunali, surge la iglesia dei Girolamini, desde la cual se accede a la homónima Quadreria (galería de cuadros) que encierra varias obras de los siglos XVI-XVIII.
Via dei Tribunali cruza via Duomo, que toma su nombre de la Catedral (el Duomo), de estilo gótico finalizada por Roberto De Anjou en 1313. La fachada original, que se derrumbó junto con el campanario durante el terremoto del 1349, fue modificada varias veces. Su interior, de cruz latina y tres naves, está ricamente decorado. La nave central refleja las intervenciones del siglo XVII de tipo barroco. La nave izquierda conduce a la antigua basílica paleocristiana de Santa Restituta fundada en el siglo IV por el emperador Constantino, que hoy presenta una escenográfica reforma barroca, realizada luego del terremoto de 1688. A la basílica paleocristiana, la Stefania, (siglo VI) se cree que pertenezcan los amplios fragmentos de pavimento musivario. Se pueden visitar los restos arqueológicos de la edad griega y romana que están debajo de la iglesia de Santa Restituta. A la derecha del ábside se encuentra la entrada al Baptisterio de San Giovanni in Fonte, erigido entre los siglos IV y V y, por lo tanto, el edificio de este tipo más antiguo de todo el occidente cristiano. En la planta cuadrada se encuentra una cúpula decorada de mosaicos. Además de las capillas medievales donde abundan frescos y decoraciones, merece la pena visitar la Capilla del Tesoro de San Gennaro, construida entre 1609 y 1637. En la suntuosa decoración pictórica participaron los artistas más renombrados de la época (Fanzago, Domenichino, Ribera, Lanfranco). La fastuosidad de la capilla está evidenciada por los preciosos decorados y por los enormes relicarios con bustos de plata. Es aquí donde se expone durante dos semanas el relicario con la sangre de San Gennaro en ocasión del milagro de la licuefacción de la sangre.
En el número 288 de vía Duomo está el Museo Cívico Filangieri, príncipe de Satriano. La colección del museo está compuesta por una vasta serie de objetos de arte como armas, porcelanas, pinturas, ropas, libros y muebles.
el milagro de San Gennaro Esperanzas, esperas, tensión e invocaciones se subsiguen entre los fieles que asisten a la licuefacción
de la sangre de San Gennaro. Desde hace 600 años, el primer domingo de mayo (fecha en que se conmemora el primer traslado del cuerpo del santo) y el 19 de septiembre (día del martirio), se lleva a cabo en la Catedral un ritual
precedido por una procesión que atraviesa las callejuelas del centro histórico.
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viajeros ilustres
La Catedral, con su bella puerta y sus columnas de granito africano y egipcio que un tiempo adornaban el templo de Apolo, contiene la sangre sagrada y célebre de San Gennaro o Januarius. La sangre se conserva en dos ampollas dentro de un relicario de plata y tres veces al año se licua milagrosamente entre el gran estupor del pueblo. Charles Dickens, 1845
Milagro de San Gennaro
Iglesia de San Lorenzo Maggiore
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Campanario e interior de la Basílica de Santa Maria del Carmine
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Pasando la Catedral, en una bocacalle a la derecha se encuentra el Palacio Donnaregina, sede del MADRE (Museo di Arte Contemporanea Donnaregina). Este gran museo de envergadura internacional fue concebido por el célebre arquitecto portugués Alvaro Siza. La colección estable está constituida por obras de muchos artistas que han colaborado en el pasado con la ciudad. En efecto, el museo alberga las creaciones que estuvieron en Piazza Plebiscito y en el Museo arqueológico en los años pasados, y además obras imaginadas, proyectadas, pintadas y construidas específicamente para este museo como los importantes trabajos de Long, Bianchi, Clemente, Horn, Kapoor, Kounellis, Paolini, Sol Lewitt, Serra y tantos otros. Atravesando via Duomo, a la derecha de via dei Tribunali se encuentra el complejo del Pio Monte della Misericordia, fundado en 1601 y una de las instituciones benéficas más antiguas de la ciudad. La iglesia octagonal aloja, en su altar mayor, el extraordinario retablo con Las obras de la misericordia, obra maestra de Caravaggio. También vale la pena visitar la Quadreria, que se construyó a lo largo de los años gracias a las donaciones. Entre los mayores artífices de esta colección, encontramos al pintor Francesco De Mura, que en 1782, dejó el legado de 192 pinturas (hoy se conservan 42). Al final de via dei Tribunali, nos encontramos de frente a Castel Capuano, el castillo más antiguo de los cuatro que ostenta Nápoles. Realizado en época normanda, se convirtió posteriormente en palacio de justicia y sede de los Juzgados de lo Civil, hasta hace pocos años. Aquí se encuentra también una de
una pizza de reina Una buena “cornisa” distingue la verdadera pizza napolitana de aquellas que se preparan en el resto del
mundo. Ancha 3-4 cm y cocida al punto justo circunda el disco de masa blanda y elástica. Para preparar la más clásica de las pizzas, la Margarita (inventada en 1889 por el pizzero Raffaele Esposito de la pizzeria “Brandi” para homenajear la visita de la reina Margarita de Saboya a
las puertas de Nápoles, Porta Capuana; erigida en 1484 era la entrada oriental más importante de la ciudad. Aquí y en la cercana Porta Nolana, en los alrededores de la Estación ferroviaria de piazza Garibaldi, encontramos dos de los mercados más pintorescos de la ciudad especializados en la venta de pescado, fruta y verdura. No muy lejos de aquí se encuentra la iglesia de San Giovanni a Carbonara construida entre el 1343 y 1418. Son interesantes de ver las elegantes capillas Caracciolo del Sole (1427) y Caracciolo di Vico (1516) y el grandioso monumento fúnebre di Ladislao de Durazzo (1428), rey de Nápoles. La última etapa es piazza Mercato, uno de los lugares cruciales de la historia napolitana. Fue en este lugar que en 1268 fue decapitado Corradino de Suevia, y en el 1647 Masaniello reunió al pueblo durante el motín contra los españoles que él mismo capitaneó. La piazza está dominada por una de las más populares y veneradas iglesias de Nápoles, la basílica de Santa Maria del Carmine, dedicada a Santa Maria la Bruna. En su honor, todos los años en el mes de julio tiene lugar una fiesta con espectáculos pirotécnicos que se concluyen con la quema del campanario más alto de la ciudad (75 metros). En via Nuova Marina, por último, aparece el puerto, iniciado por Carlos II con la fundación del Molo Angioino (Muelle Angevino) y ampliado a lo largo de los siglos hasta la primera mitad del 1900 cuando adquirió las dimensiones actuales.
Nápoles, como dicen), el pizzero trabaja con las yemas y con las palmas de sus manos, usa el tomate San Marzano, la mozzarella, el aceite de oliva, el parmesano Reggiano rallado y algunas hojas de albahaca fresca.
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Y hete aquí que no parece irreverente respecto a la hora del último adiós, ni banal, el proverbio que dice «Ve a ver Nápoles y muere después». Herman Melville, 1857
17 MADRE - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina
Castel Capuano Las Obras de la Misericordia de Caravaggio
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Desde Castel Nuovo a Foria y al barrio de la Sanità 18
La zona que se encuentra entre Castel Nuovo y el Museo Arqueológico Nacional, pasando por via Toledo, es el centro de Nápoles, la parte de la ciudad que los napolitanos consideran la más representativa y que alberga algunos de los monumentos símbolo de la ciudad: el Maschio Angioino, el Palacio Real, la piazza del Plebiscito, el Teatro San Carlo, la Gallería Umberto I, el Museo Arqueológico Nacional. Castel Nuovo (llamado así para distinguirlo de las residencias reales más antiguas, Castel dell’Ovo y Castel Capuano) es conocido también como el Maschio Angioino. La imponente fortaleza, iniciada en 1279 por Carlos I de Anjou fue luego reedificada bajo el dominio de los Aragoneses. Tiene una planta trapezoidal y está circundada por un foso, donde se apoyan los cimientos de las otras cinco torres cilíndricas. El Arco de Triunfo indica el acceso al castillo y constituye su ornamento principal. Fue erigido para celebrar la entrada triunfal en la ciudad de Alfonso de Aragón en 1443. Los magníficos relieves escultóricos constituyen el ejemplo en su género renacentista más importante del Sur de Italia. Dentro del castillo se encuentra la capilla Palatina, único edificio que conserva el aspecto original, y la extraordinaria sala dei Baroni. La inauguración del Museo Cívico data de 1992.
Castel Nuovo sobresale en el centro de piazza Municipio. En la parte alta de la plaza se yergue el Palacio San Giacomo, sede del Municipio de Nápoles, que incorpora la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli del siglo XVI. Detrás del altar mayor se encuentra la tumba monumental del virrey Pedro de Toledo.
Castel Nuovo
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Pero, ¿qué murallas amenazadoras veo? ¿Una fortaleza en el medio de la ciudad? Precisamente así. La observo fascinado. Herman Melville, 1857
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Palacio Real
los artesanos de rua Catalana En la zona de via Medina, cerca de la piazza Municipio, se asoma improvisadamente la
angosta rua Catalana, conocida por sus numerosos talleres especializados en el labrado del hierro, del cobre y de la hojalata. Esta vía y la calle limítrofe (vicolo Graziella, via Basile, calata Ospitaletto) se convirtieron en un escenario permanente de
irónicos faroles y esculturas de hierro, realizadas por los maestros hojalateros.
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La primera impresión es la de estar en el palacio de un emperador oriental. No hay nada en toda Europa que no digo se asemeje a este teatro pero no tengo la más pálida idea. Los ojos permanecen deslumbrados, el alma extasiada… Stendhal
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La Gallería Umberto I (1887-1890) tiene un impresionante techo de vidrio y hierro, de 57 metros de altura, acompañado por un elegante pavimento de taraceas marmóreas. En su interior abundan los negocios, cafés y librerías. Englobada en la manzana de la galería, la iglesia de Santa Brigida conserva en la cúpula el bellísimo fresco de Luca Giordano, El paraíso. El Teatro San Carlo, inaugurado el 4 de noviembre de 1737, con ocasión de la onomástica (día del santo) de Carlos de Borbón que había deseado la construcción, es el teatro lírico más antiguo del mundo. En 1816, un incendio dañó parcialmente el edificio, que fue reconstruido por Antonio Niccolini, el arquitecto que había realizado también la fachada. En la primera mitad del 1800, el Teatro San Carlo vivió una temporada memorable de esplendor, gracias al empresario Domenico Barbaja que contrató músicos como Gioachino Rossini y Gaetano Donizetti.
Saliendo del Teatro San Carlo nos encontramos en la piazza Trieste e Trento (antigua piazza San Ferdinando), donde surge el histórico café Gambrinus, fundado en 1860, convirtiéndose en el refugio de poetas e intelectuales. La iglesia barroca de San Ferdinando, se asoma a la misma plaza, es el escenario de una gran tradición: todos los Viernes Santos se lleva a cabo el Stabat Mater de Pergolesi. Atravesando la piazza Trieste y Trento se desemboca en la famosa piazza del Plebiscito, la más amplia de la ciudad, marco espectacular de eventos culturales y conciertos. La iglesia de San Francesco di Paola se caracteriza por su columnata neoclásica y su interior está inspirado en el Panteón de Roma. En el centro de la plaza las dos estatuas ecuestres de Carlos de Borbón (obra de Antonio Canova) y de Fernando I miran hacia el gran Palacio Real. Concebido por Domenico Fontana, las obras iniciaron en el 1600. Fue enriquecido por Gioacchino Murat y Carolina Bonaparte con obras de arte y mobiliario neoclásicos provenientes en parte de las Tuileries. En 1837, sufrió daños por un incendio siendo restaurado posteriormente por Gaetano Genovese. Para visitar sus preciosos interiores se debe sobrepasar el amplio patio central y entrar en el Museo de los Aposentos Reales (treinta salas en una única planta) que conserva las decoraciones originales. De inmensa belleza es la escalinata monumental revestida de mármoles coloreados y el Teatrino di Corte, sala de fiestas transformada en 1768 por Ferdinando Fuga en un simpático ambiente rococó. En otros de los ambientes del Palacio, encontramos la Biblioteca nacional, que alberga más de un millón y medio de volúmenes, entre ellos varios incunables, manuscritos y una colección de pergaminos de Herculano.
Año Nuevo en la piazza del Plebiscito Desde 1994, año en que su peatonalización la convirtió en el símbolo del renacimiento de la ciudad,
se festeja el último día del año con un gran concierto en donde participan cantantes y personajes del espectáculo. En el período navideño, además de los artistas de fama internacional se exponen en la plaza obras de arte contemporáneo.
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Gallería Umberto I Teatro San Carlo
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Piazza del Plebiscito e iglesia de San Francesco di Paola
Istituto Italiano degli Studi Filosofici Desde piazza del Plebiscito, caminando a lo largo de via Gennaro Serra, se llega a via Monte di Dio en el
barrio de Pizzofalcone, primer núcleo del asentamiento griego de Parténope. En el monumental Palacio Serra di Cassano, con su espléndida escalinata, se encuentra la sede del Istituto Italiano degli Studi Filosofici (Instituto Italiano de Estudios Filosóficos).
La entrada principal fue amurada en 1799 por los duques Serra di Cassano, después que su hijo Gennaro, mártir de la Revolución Partenopea del 1799, fuera ahorcado. Come dice un informe de la Unesco, el Instituto “ha conquistado una importancia inigualable en
el mundo y contribuye a hacer de Nápoles una verdadera capital cultural”.
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“Queremos ver a Don Pepe!” La multitud napolitana debajo del balcón del Palacio Doria d’Angri, donde se alojaba Giuseppe Garibaldi.
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Desde piazza del Plebiscito nace via Toledo, el eje principal de la expansión urbana deseada por el virrey Pedro de Toledo en 1536. Para muchos napolitanos la via se llama, simplemente “Toledo”, para otros es via Roma (fue llamada así desde el 1870 hasta 1980). Via Toledo es una de las calles principales de la ciudad, caracterizada por la presencia de iglesias y palacios antiguos, como el Carafa de Maddaloni (1582) y el Doria D’Angri (1755), fruto del genio de Luigi Vanvitelli. Desde su balcón, Giuseppe Garibaldi, proclamó la anexión del Reino de las Dos Sicilias al Reino de Italia. Al lado de via Toledo y a los pies de la colina de San Martino se desarrolla la tela de araña de los Quartieri Spagnoli (Barrios Españoles). Al llegar a la piazza Carità, se debe hacer una desviación para visitar dos joyas del arte renacentista: la iglesia de Monteoliveto y la de Santa Maria la Nova. La iglesia de Monteolivo o Sant’Anna dei Lombardi, construida en 1400, conserva en su interior la simplicidad y el rigor formal de la estructura original. El altar Del Pezzo y el altar Ligorio son dos obras maestras de la escultura renacentista. En la zona absidal está alojado el magnifico grupo del Compianto sul Cristo morto (el dolor en el Cristo muerto), estatuas de terracota de tamaño natural (que según la tradición representarían los miembros de la familia real aragonesa). También es renacentista la iglesia de Santa Maria la Nova, con imponentes claustros. Fue edificada en el 1200 y completamente reconstruida a partir del 1596. Espléndido el techo de casetones de madera dorada, con 46 retablos pintados a fines del 1500 por los principales artistas napolitanos de la época. El último tramo de via Toledo desemboca en piazza Dante. Ornamentada con el monumento a Dante (1872) de Tito Angelini, está delimitada por el hemiciclo del Foro Carolino, construido por Luigi Vanvitelli. A la
Los Quartieri Spagnoli (Barrios Españoles) Construidos en el siglo XVI según un trazado a cuadrícula de pequeños lotes para albergar a las
tropas españolas y sus familias, los Quartieri Spagnoli se han trasformado con los años en una ciudad dentro de la ciudad, un barrio vivaz y pintoresco. Recorriendo sus callejuelas (con precaución), nos toparemos con niños que juegan al fútbol, tenderetes que venden de todo.
izquierda del hemiciclo se encuentra Port’Alba (1625), desde donde se accede a la vía de igual nombre, reino de algunas de las librerías más antiguas de Nápoles. Cerca de la piazza Dante está el Museo Arqueológico Nacional, el museo más importante de arqueología clásica. Carlos de Borbón colocó en este palacio (el antiguo “Palazzo degli Studi”, es decir la universidad) la más grande colección de arte de Italia, la colección Farnese heredada de su madre Isabel. A lo largo de los años a este patrimonio se agregó la colección arqueológica más grande del momento, los restos de las ciudades y de las villas sepultadas por el Vesubio en el 79 d.C. El núcleo más valioso del Museo está constituido por los mosaicos, las pinturas, las joyas, los objetos recuperados de las casas vesubianas. Una colección sin igual en el mundo, que naturalmente atrae a millones de visitantes. Otro punto capital es la maravillosa colección de esculturas clásicas, en general copias romanas de originales griegos, entre las cuales encontramos las célebres esculturas farnesianas (el Toro, el Hércules Farnesio, y muchas otras). Riquísima la colección de camafeos y gemas labradas, que comprende la excepcional Taza Farnese. De gran importancia es la colección de epígrafes, más de 2000, en casi todas las lenguas que se hablaban hace un tiempo en Campania (desde el griego al osco, el etrusco y el latín). Segunda por importancia en Italia, después de aquella de Turín, es la colección egipcia. Se ha dedicado un área a la Villa de los Papiros, la famosa casa romana de Herculano que ha restituido una gran cantidad de material arqueológico, entre el cual las célebres estatuas de bronce y mármol. Singular el Gabinete Secreto, una sección del museo que reconstruye la colección del siglo XIX de obras de la época consideradas “obscenas” y reservadas sólo a visitantes autorizados. Se trata de esculturas, fresco mosaicos, amuletos, candiles y pinturas de tipo erótico, encontradas principalmente en las excavaciones vesubianas.
Mercado de la Pignasecca
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Marcho. No olvidaré vía Toledo ni nigún otro barrio de Nápoles; que a mis ojos es, sin punto de comparación, la ciudad mas bella del universo. Stendhal, 1817
23 Mosaico de Alejandro Magno Museo Arqueológico Nacional
Metro del Arte Tiranicidas Museo Arqueológico Nacional
Metro del Arte “El mejor museo de arte contemporáneo de Italia”. Así fue definida la línea 1 de la metropolitana de
Nápoles. En efecto, las paradas que se encuentran en el tramo VanvitelliDante, que unen el centro histórico al Vomero, son conocidas como las “estaciones del arte”. Mientras arquitectos de fama internacional han revalorizado el espacio circundante, las estaciones
han sido adornadas con obras de arte contemporáneo. En la estación Museo, concebida por Gae Aulenti, se exponen la gran cabeza de bronce de caballo, denominada Cavallo Carafa (perteneciente al Museo Arqueológico Nacional) y la copia del Hércules
Farnesio, ejecutada por los alumnos de la Accademia delle Belle Arti (Academia de Bellas Artes) de Nápoles.
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Desde el Museo se irrumpe repentinamente en piazza Cavour: desde aquí nace via Foria que atraviesa los popularísimos barrios Sanità, Vergini y Sant’Antonio. En esta zona merece una visita la bella iglesia del siglo XVII de Santa Maria della Sanità, con la suntuosa escalinata de dos tramos que enmarca la cripta. Desde la iglesia se entra en las catacumbas de San Gaudioso. En el barrio se encuentran el Palacio dello Spagnolo (del Español) y el Palacio Sanfelice del siglo XVII, arquitecturas de impronta teatral que se tomaron como modelo para instalaciones teatrales, ambos obra de Ferdinando Sanfelice. Más adelante via Foria llega al Orto Botanico (Jardín botánico). Creado en 1807 por Giuseppe Bonaparte, fue concebido originariamente como instrumento para el conocimiento de las plantas útiles a la agricultura y al comercio y de aquellas oficinales. Hoy en un área de casi 12 hectáreas están presentes más de 10 mil especies con un total de casi 25 mil ejemplares, una de las colecciones más importantes de Italia por consistencia y extensión. En especial reviste gran interés la rica colección de plantas suculentas.
Volviendo hacia al Museo Arqueológico, se sube hacia Capodimonte recorriendo Santa Teresa degli Scalzi. Al lado de la gran iglesia de la Incoronata del Buon Consiglio se encuentran las catacumbas de San Gennaro, una de la más antiguas y sugestivas de Campania. Continuando, en la cumbre de la colina se llega al gran Palacio Real de Capodimonte, que alberga al museo homónimo.
Totò y Eduardo, poetas del barrio de la Sanità “Soy del barrio Sanità, el más famoso de Nápoles”, amaba declarar Totò, que nació en este barrio en 1898.
Su morada en via Santa Maria Antesaecula se convirtió en un lugar de culto para rendirle homenaje al rey de la risa. Eduardo De Filippo, en cambio, estudió en una escuela del barrio y lo ha recordado en una de sus obras teatrales más famosas, “El alcalde del barrio Sanità” (1960).
El cementerio delle Fontanelle Un osario gigantesco en cavernas de toba, donde millones de huesos y calaveras forman macabras
estructuras arquitectónicas. Adoptar una cavalera u otros restos de los difuntos significa obtener de ellos protección y tranquilizantes apariciones durante el sueño. Se entra en el cementerio desde la pequeña iglesia de Maria Santíssima del Carmine, en via Fontanelle.
il Real Albergo dei Poveri En la amplia piazza Carlo III se puede admirar la fachada del gigantesco Albergo dei Poveri (Hotel de los
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Tres jóvenes amigos que habían realizado juntos un viaje en Italia visitaban el año pasado el Museo de los Estudios de Nápoles, donde se han reunido varios objetos antiguos encontrados en las excavaciones de Pompeya y Herculano. El más joven, parado delante de una vitrina, no parecía oír las exclamaciones de sus compañeros, por estar sumido en una profunda contemplación. Théophile Gautier, 1852 25 Catacumbas de San Gennaro
pobres), iniciado por Ferdinando Fuga en 1751. La obra, que habría albergado a todos los pobres del reino, no fue terminada. En la actualidad está en restauración. Jardín botánico Cementerio de las Fontanelle
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La vía del mar: desde Chiaia a Posillipo 26
El paseo marítimo entre Castel dell’Ovo y Posillipo, con el panorama del Golfo, el Vesubio y las islas, es la imagen más famosa de Nápoles. El perfil de la costa está dominado por las macizas murallas de toba de Castel dell’Ovo, el más antiguo de la ciudad, que se levanta sobre el islote de Megaris, enfrente al famoso barrio de Santa Lucia. Hoy conectada a la tierra firme por un puente, esta isla fue elegida por el patricio romano Licinio Lúculo para construirse su villa. Fue transformada en un convento por los monjes de san Basilio (492 d.C.). En el siglo XII, con los normandos, se convirtió finalmente en un palacio real fortificado. Merecen una visita la Sala de las columnas, quizás el refectorio más antiguo de los monjes basilianos, construido reutilizando las imponentes columnas de la villa de Lucullo. Desde la Terraza de los cañones, colocada en la parte más alta del castillo, se goza de una vista espectacular del Golfo. A los pies de las murallas del castillo se encuentra el Borgo Marinari, creado en la segunda mitad del siglo XIX para albergar a las familias de los pescadores y a sus embarcaciones. Hoy el barrio está lleno de restaurantes y bares de moda y de clubes náuticos.
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Si existe un lugar sobre la tierra donde se pueda ser feliz, éste es el paseo marítimo de Santa Lucía. Paul Edme de Musset, 1885
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Via Caracciolo y Villa Comunale
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Castel dell’Ovo
El mago Virgilio El nombre de Castel dell’Ovo proviene de una leyenda vinculada con el poeta Virgilio a quien los
napolitanos le atribuían, en el medioevo, poderes mágicos. Cuenta la leyenda que uno de los talismanes del poeta se encontraba escondido en el castillo: un huevo conservado en una garrafa encerrada en una jaula de hierro. Y según la leyenda el
castillo no se habría derrumbado mientras el huevo permaneciera intacto.
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Paseando por la famosísima via Caracciolo podemos disfrutar de uno de los panoramas más bellos de Nápoles, desde el Vesubio hasta la colina de Posillipo moteada de casas inmersas en el verde, todo ello enmarcado por el azul intenso del mar. Via Caracciolo corre paralelamente a la Villa Comunale (ya Villa Real), parque ciudadano realizado por Carlo Vanvitelli a fines del 1700, y al viejo paseo marítimo que aún hoy se llama Riviera di Chiaia. En la Villa Comunale se puede visitar el Acuario más antiguo de Europa (fundado en 1872 por el alemán Antón Dohrn). En la Riviera di Chiaia, en la neoclásica Villa Pignatelli tiene su sede el Museo Príncipe Diego Aragona Pignatelli Cortes, que conserva los decorados originales. Aquí se encuentra la rica colección de pinturas del Banco di Napoli. En la antigua escudería se está por abrir el Museo delle Carrozze (Museo de los Carruajes) con una colección de carrozas y arreos de época. Via Caracciolo termina en Mergellina, donde según la leyenda, la corriente arrastró el cuerpo sin vida de la sirena Parténope. También aquí el panorama es impresionante: la colina de Posillipo, la del Vomero y en las lejanías el Vesubio.
el PAN, Palazzo delle Arti Napoli En via dei Mille, en el Palacio Roccella que data del siglo XVIII, se inauguró el PAN, Palazzo delle Arti
Napoli (Palacio de las Artes de Nápoles). El centro cultural acoge establemente instalaciones para la consulta, exposición y promoción de obras y documentos del arte contemporáneo: desde la pintura a la escultura, desde la arquitectura a la fotografía, desde el diseño al cine.
Cerca de piazza Sannazaro está la via di Piedigrotta (llamada así porque está “a los pies de la gruta”, hoy es una galería, excavada en el siglo I a.C. por los Romanos para facilitar el camino entre Nápoles y Pozzuoli; el barrio que está sobrepasando la gruta se llama, en cambio, Fuorigrotta), que termina frente a la iglesia de Santa Maria di Piedigrotta. Entre la iglesia y la estación de Mergellina está ubicada la entrada del Parque de Virgilio, uno de los lugares más concurridos por los viajeros del Grand Tour. El parque alberga a la así llamada tumba de Virgilio, un sepulcro del siglo I d.C. identificado por la tradición con la sepultura del poeta. En 1939 se transfirió aquí también la tumba del poeta Giacomo Leopardi, muerto en Nápoles en 1837 Si dejamos atrás la costa, en dirección del barrio de Fuorigrotta, llegamos al piazzale Tecchio donde se encuentra la Mostra d’Oltremare, un vastísimo parque de exposiciones de gran valor histórico, arquitectónico y ambiental. El area con una superficie de casi 700.000 metros cuadrados, alberga edificios, jardines, fuentes, una grande arena al aire libre y un teatro.
PAN, Palazzo delle Arti Napoli
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Pienso en ti todos los días, cuando, abriendo el balcón, veo este precioso mar resplandeciente desplegarse silencioso bajo los naranjos de Posillipo, surcado de numerosas barcas cuyas dos pequeñas velas latinas son similares a las blancas alas de las golondrinas. A mis pies, las praderas de la Villa Real, cubiertas de rosas, lozanas como nuestras más bellas primaveras. Alphonse de Lamartine, 1820 29 Detalle del pabellón armónico en la Villa Municipal
Villa Municipal, con el Acuario de fondo
shopping de lujo El ideal “paseo por las tiendas” inicia con via Toledo y continua por las vias Chiaia, Calabritto,
Filangieri, dei Mille, las calles consideradas más elegantes, con tiendas de renombre. Algunas de las “grandes firmas” más famosas de Nápoles tienen su sede aquí, desde peletería a ropa a las célebres corbatas. En la zona de Chiaia abundan los palacios
nobiliarios del 1600 y del 1700 y ensanches ostentosos, como piazza dei Martiri, desde siempre considerada uno de los “salones buenos” de la ciudad, mientras el barrio cercano Amedeo ofrece un bello repertorio de la arquitectura del modernismo en Nápoles.
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La magnificencia de una noche de plenilunio, como la pudimos disfrutar nosotros vagando por las calles y por las plazas, en Chiaia a lo largo del paseo infinito, y luego yendo y viendo por la orilla del mar. Verdaderamente uno se siente arrollado por la sensación de la infinidad del espacio. Vale la pena soñar de este modo. Johann Wolfgang Goethe, 1787 30
Desde Mergellina la panorámica via Posillipo sube hacia la colina, la antigua Pausilypon (en griego “que mitiga el dolor”). Sobre el mar se ven el gigantesco Palacio Donn’Anna y las numerosas villas sumergidas en el verde. En la punta del promontorio de Coroglio se encuentra la Villa del Pausilypon, los restos de la lujosa morada perteneciente a Publio Vedio Pollione, uno de los sostenedores de Octaviano Augusto. A su muerte, la villa pasó al emperador. La grandiosa villa está compuesta por varios edificios construidos entre el siglo I a.C. y el IV d.C. y se extendía a lo largo de un área de unas nueve hectáreas. En el centro estaba la parte residencial del complejo, alrededor del cual se encontraban estructuras monumentales como el grandioso teatro, el odeion y las termas. Además de un propio puerto turístico ubicado en la Cala dei Lampi, el complejo contaba con sus propias vías de conexión como la galería conocida con el nombre de Gruta de Seiano que cruzaba toda la costa rocosa de Coroglio y desde donde, hoy, se accede al complejo.
la fiesta de Piedigrotta y la canción napolitana La fiesta tiene lugar en septiembre con desfiles y espectaculares fuegos artificiales. Precisamente
durante esta fiesta nació, en 1835, la canción napolitana entendida como género musical: Te voglio bene assaje, con música de Gaetano Donizetti, se hizo famosa en todo el mundo. Las canciones napolitanas más famosas vieron la luz en los últimos veinte años del siglo XIX, pero la tradición
continuó en el siglo XX, con cantantes-autores muy populares y con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, que alcanzó la celebridad mundial con La Gatta Cenerentola, de Roberto De Simone, y aún sigue muy viva gracias a la actividad de cantautores, grupos de rock y músicos de jazz.
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Aquí hemos admirado la tumba de oro del sabio Marone (Virgilio) y aquella calle, larga una milla, que él cortó en una sola noche dentro la roca viva. Christopher Marlowe, 1588
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Nápoles Mergellina
Palacio Donn’Anna Este es uno de los símbolos de Posillipo por su espectacular ubicación ambiental, casi como una
enorme mole que surge del mar. Fue construido en 1642 por Cosimo Fanzago para Anna Carafa, esposa del virrey de Nápoles Filippo Ramiro Guzman, pero el edificio no llegó a terminarse asumiendo la fascinación de una ruina antigua, fuente de leyendas tenebrosas que decían que
donn’Anna, abandonada por su marido que regresó a España, enloqueció por la traición de un amante.
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Panorama del Parque Virgiliano
El panorama más espectacular de Posillipo se goza desde la cumbre de la colina del Parque Virgiliano. Entre árbolés, jardines y estructuras deportivas, la mirada se pierde en el golfo de Nápoles y en los Campos Flégreos, en el tramo de mar donde emerge la isla de Nisida. Esta vista excepcional influenció a una generación de pintores del 1800, conocidos como “Escuela de Posillipo”. Sus cuadros de este escenario encantado ayudaron a difundir el mito de las bellezas de Nápoles. Desde los acantilados en desplomo de Coroglio y cala Trentaremi, en el extremo occidental de Posillipo, la vista mira la cercana Bagnoli, objeto de un amplio plan de recuperación tendiente al saneamiento ambiental de la marina, de la playa y de la ex área del Italsider, la industria siderúrgica en desuso desde hace años. Parte de las estructuras se han convertido en la Città della Scienza, interesante ejemplo de recuperación de arqueología industrial. Museo interactivo dedicado a los fenómenos científicos, a la historia de los descubrimientos, polo científico y tecnológico de vanguardia, es el primer Science Center italiano. La visita, entre el gran planetario y los instrumentos científicos que es “obligatorio” tocar, apasionará especialmente a los niños.
las playas para una zambullida en ciudad Durante el verano las playas de Posillipo son invadidas por bañistas. A los pies del Palacio Donn’Anna hay
muchísimos establecimientos balnearios. Al final de la bajada del mismo nombre se encuentra el lido Marechiaro, en un tiempo fue un pequeño pueblo de pescadores descrito nostálgicamente por el poeta Salvatore Di Giacomo en la canción “Fenestella ’e
Marechiaro” (una lápida debajo de la ventana la recuerda). Es muy sugestiva la punta de la Gaiola con cala Trentaremi, grandioso anfiteatro natural con altísimas paredes de toba amarillas. Aquí se encuentra el Parque sumergido de Gaiola, área marina protegida: se pueden ver
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Que se diga, cuente o pinte lo que se desee pero aquí cada espera se supera. Estas orillas, golfos, ensenadas…… ¡Estamos perdonados todos aquellos que en Nápoles pierden la cordura! Johann Wolfgang Goethe, 1787
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los restos de algunas estructuras de la villa romana de Publio Vedio Pollione, sumergidas por el agua a causa del bradiseísmo.
Nisida y Capo Miseno, Procida e Ischia
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Las colinas: desde Vomero a Capodimonte 34
El Vomero nació en el 1800, en una zona verde renombrada por los magníficos panoramas sobre el Golfo. Hoy los chalet de estilo liberty están flanqueados por palacios modernos y este barrio es uno de los más vivaces de Nápoles, donde abundan negocios para hacer shopping. El corazón de Vomero es la piazza Vanvitelli, desde donde es fácil llegar a Villa Floridiana, regalo de Fernando de Borbón a la esposa morganática Lucia Migliaccio, duquesa de Floridia. El palacete elegante, realizado por Antonio Niccolini y circundado por un amplio parque con ruinas ficticias, avenidas sinuosas, prados y mirador, alberga el Museo de la Cerámica Duca di Martina. El núcleo principal del museo está constituido por las colecciones donadas por los herederos de Placido De Sangro, duque de Martina, apasionado coleccionistas de corales, marfiles, tabaqueras y principalmente porcelanas y mayólicas. Relevantes las colecciones de porcelanas de Capodimonte y del Extremo Oriente.
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Una viuda de cuarenta años, no muy linda pero una buenísima mujer, me alquilaba la mitad de su casita… a los pies de la montaña que domina, en aquellos alrededores, la villa de la princesa Florida, esposa del viejo rey. Es quizás el único Barrio de Nápoles un poco tranquilo. Stendhal, 1839
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35 Museo de Capodimonte
Villa Floridiana
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Abajo, la gran ciudad, con sus cuatrocientas mil almas, sus tejas rojas y los bloques irregulares de edificios de ladrillos, que contrastaban con las cúpulas de oro de las iglesias magníficas. A.J. O’Reilly 1884
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De piazza Vanvitelli se llega (también con escaleras mecánicas) a la cumbre de la colina, en donde se encuentran Castel Sant’Elmo y la Cartuja de San Martino. Castel Sant’Elmo domina con su masa imponente el perfil de la ciudad. Con la cercana Cartuja, es visible desde muchos puntos de Nápoles. Esta maciza fortaleza fue construida en el 1300 por Roberto De Anjue y completamente reconstruida bajo el gobierno de Pedro de Toledo (1537-1564). La planta tiene la forma de una estrella de seis puntas; en parte está excavada en la masa tobosa y está circundada por bastiones y fosos. Desde las explanadas se goza una vista espectacular a 360 grados de Nápoles. Es sede del nuevo museo in progress “Napoli Novecento”, un núcleo de pinturas, esculturas, dibujos y grabados que documentan lo realizado en Nápoles durante el siglo XX en el campo de la producción artística. Al lado del castillo está el monumental complejo de la Cartuja de San Martino, también de origen angevino: iniciada por Tino di Camaino en el 1325, fue transformada entre los últimos años del 1500 y mediados del 1600 por los más conocidos arquitectos y artistas de la época (Dosio, Fanzago), convirtiéndose en la expresión más completa del barroco napolitano y uno de los monumentos más grandiosos de la ciudad.
la pedamentina de San Martino Desde el largo San Martino, recorriendo la empinada vía Pedamentina, una extensa calle de escalinatas, se
llega a corso Vittorio Emanuele hasta desembocar en via Toledo, en el corazón de la ciudad baja. Con sus 414 escalones es uno de los recorridos más antiguos de Nápoles. Al final de la primera rampa se encuentra una vieja verja que conduce a las entrañas
El interior de la iglesia cuenta con un bellísimo conjunto de frescos, esculturas, mármoles policromados, pinturas. Los frescos fueron realizados, entre otros, por Giovanni Lanfranco y Battistello Caracciolo. También el presbiterio y la sacristía están llenos de decoraciones: telas de Ribera, Mássimo Stanzione, Guido Reni, armarios y retablos de madera taraceada. La bóveda de la capilla del Tesoro está pintada al fresco con el luminoso Triunfo de Giuditta de Luca Giordano. En las salas que rodean el Claustro Grande se encuentra la sede del Museo Nacional de San Martino. El recorrido expositivo comprende secciones dedicadas a la escultura y a la pintura, artes menores, teatro. Importante la sección dedicada a las imágenes de la ciudad, con obras del 1400 en adelante, entre las cuales encontramos el famoso Tabla Strozzi. De particular interés la sección de pesebres, compuesta por las obras de los más célebres artistas del 1700 y por dos excepcionales conjuntos: las estatuas lignarias del pesebre del siglo XV de San Giovanni a Carbonara y el pesebre Cuciniello (llamado así por el nombre del donador) del siglo XIX. Vale la pena visitar el Quarto del Priore (la residencia restaurado del padre Prior) en posición panorámica, y el bellísimo jardín del convento.
de la colina; aquí las guardias reales rechazaban a todos aquellos que quisieran asaltar Castel Sant’Elmo.
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Nápoles como era al final del siglo XV. Tabla Strozzi, Museo de San Martino
Vista de Castel Sant’Elmo y de la Cartuja de San Martino desde Castel Nuovo Pesebre Cuciniello Museo de San Martino
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El Sileno ebrio de Ribera y la Crucifixión de Masaccio Museo de Capodimonte
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El punto más elevado de la ciudad (457 metros) es l’Eremo dei Camaldoli (Ermita de los Camaldoli), construido en 1585, desde donde se puede admirar un panorama espléndido del Golfo, las islas y los Campos Flégreos. Ultimo extremo del tejido urbano de la colina, merece una visita para gozar a pleno del Parque de los Camaldoli. Desde Calmaldoli, bajando por viale Colle Aminei, se llega a Capodimonte. El nombre deriva del latín tardío Caput de Monte e indica con claridad la posición del lugar: una colina ubicada en el punto más alto de la ciudad histórica. Aquí se eleva el Palacio Real de Capodimonte, rodeado por un amplio parque. Carlos de Borbón, cazador apasionado, quiso construir aquí un pabellón de caza. Luego amplió el proyecto e hizo edificar un palacio para acoger las preciosas colecciones farnesianas. El edificio diseñado por Antonio Medrano, fue completado sólo en 1839. En el inmenso bosque se encuentran la Casina de Víctor Manuel II, el pabellón de caza llamado de la Reina, la Capilla de San Gennaro, el edificio de la antigua Fábrica de porcelanas fundado por Carlos de Borbón en el 1737, la Ermita de los Capuchinos y la Faisanera para la cría de los faisanes. El Palacio Real hoy es sede del Museo Nacional de Capodimonte, uno de los más importantes del mundo para la pintura y las artes decorativas.
las porcelanas de Capodimonte Carlos de Borbón se casó en 1738 con Maria Amalia, hija de Augusto el Fuerte de Sajonia, fundador de la
célebre fábrica de porcelanas de Meissen. El rey decidió abrir una fábrica que produjo obras preciosísimas como el famoso salón de porcelana de la reina, y una multitud de objetos elegantes y curiosos: vasos y tabaqueras, soperas y platos, estatuillas y palanganas. En 1759 Carlos, coronado
El núcleo más importante del museo proviene de la colección Farnesio, iniciada por el papa Pablo III y heredada por Isabel Farnesio, madre de Carlos de Borbón. La galería de cuadros comprende más de 200 obras de arte de Masaccio, Botticelli, Rafael, Ribera, Tiziano, Mantegna, Correggio, El Greco, Lorenzo Lotto, Parmigianino, Carracci, Bruegel. En la misma sección están expuestos también dos cartones preparatorios de Rafael y de Miguel Ángel, para la Stanza della Signatura y para Capilla Paulina en el Vaticano respectivamente. También excepcional es la Galería de la pintura de Nápoles entre los siglos XIII y XIX: el San Ludovico de Tolosa de Simone Martíni, la sobrecogedora Flagelación de Caravaggio, y otras tantas obras de arte de Ribera, Luca Giordano, Francesco Solimena. La sección dedicada al siglo XIX posee gran cantidad de obras de los pintores de la escuela de Posillipo, desde Antón Smick Pitloo a Giacinto Gigante, y de maestros del naturalismo, como los Palizzi. De los tantos artistas de la segunda mitad del siglo XIX y del inicio del novecientos, de Domenico Morelli a Vincenzo Migliaro, es posible tener una visión completa. También la sección contemporánea cuenta con obras de importante relieve: de Alberto Burri a Andy Warhol, de Carlo Alfano a Mimmo Paladino. El recorrido de la visita reserva otras maravillas como el Aposento Histórico, con el Salón de porcelana de la Reina Maria Amalia. La colección de arte decorativo es una de las más ricas de Italia, con obras únicas como el precioso joyero Farnesio y los tapices d’Avalos; y las porcelanas ejemplares excepcionales, como el gran Carro de la Aurora en biscuit, de Filippo Tagliolini.
Rey de España, llevó consigo la fábrica a Madrid. En Nápoles la producción continúo en la Real Fábrica Ferdinandea. Hoy los artesanos napolitanos mantienen viva la antigua tradición con productos inspirados en las obras de los maestros antiguos o con creaciones originales.
Grupo en porcelana del Museo de Capodimonte
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viajeros ilustres
Capodimonte, que se eleva en lo alto de la montaña… es un enorme palacio iniciado por don Carlos, actual rey de España. Aquí encontramos muchas riquezas…del palacio de Parma de la familia Farnesio y que Carlos llevó a Nápoles cuando pasó de este ducado al trono de las Dos Sicilias. La exposición de este palacio es la mejor del mundo. Marqués de Sade, 1776 39
La Flagelación de Caravaggio Museo de Capodimonte
el Observatorio Astronómico de Capodimonte En una posición espléndida en lo alto de la colina de Miradois, en un bonito edificio neoclásico, se
yergue el Observatorio Astronómico fundado en 1819 por el astrónomo Giuseppe Piazzi, el primero de los observadores modernos de Europa. El museo cuenta con una rica colección de instrumentos científicos antiguos.
Vesuvius by Warhol Museo de Capodimonte
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Los Campos Flégreos 40
Vista de los Campos Flégreos
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Una tierra que respira a través de sus piedras, desierta, con aguas en continua ebullición, con restos de una historia dibujada en los volcanes; la región más maravillosa del mundo bajo el cielo más puro y el terreno más peligroso. Johann Wolfgang Goethe, 1787
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Los Campos Flégreos conservan su encanto antiguo y profundo donde la historia, la leyenda, los mitos y el misterio se entrelazan en una naturaleza camaleónica. Los Campos Flégreos con su historia y arte ofrecen también extraordinarios atractivos naturales originados por los fenómenos volcánicos. Las leyendas cantadas por Homero y por Virgilio, la cultura griega que desde estos lugares se difundió hacia toda la península, las ruinas donde la aristocracia erigió moradas suntuosas, todo ello aumenta el encanto de un territorio donde las bellezas naturales y las obras extraordinarias y admirables del hombre crean un escenario incomparable. Los apasionados de la arqueología tendrán muchísimo para ver, ruinas imponentes, parques arqueológicos, ciudades subterráneas y también podrán reconfortarse con la exquisita cocina tradicional marinera.
Los Campos Flégreos (del griego flegraios, “ardiente”) abarca una enorme área volcánica que se extiende a occidente del golfo de Nápoles, desde la colina de Posillipo en Cumas, comprendiendo también las islas de Nisida, Procida, Vivara e Ischia. La naturaleza volcánica de esta zona está evidenciada por la presencia de tobas, piedras pómez, fumarolas de vapor ardiente y cráteres que conforman anfiteatros naturales. Algunos de ellos han dado origen a los lagos de Averno, Lucrino, Fusaro y Miseno. Se pueden observar los fenómenos volcánicos que todavía están en actividad como la famosa Solfatara, con su lago de lava y los manantiales de Agnano Terme. En el 1997 se fundó el Parque Regional de los Campos Flégreos para preservar y proteger el delicado equilibrio ambiental.
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Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pozzuoli largo Matteotti, 1/A tel. 081 5266639 www.infocampiflegrei.it Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei piazza Museo 19 - Napoli tel. 081 4422111 fax 081 440013 www.sba-na.campaniabeniculturali.it Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei Via Lungolago, 74 - Bacoli tel. 081 5231736 fax 081 7966144 Agnano Riserva Naturale WWF Astroni via Agnano Astroni 468 tel. 081 5883720 Bacoli Cento Camerelle via Cento Camerelle Piscina Mirabile tel. 081 5233199 Baia Parco Archeologico tel. 081 8687592 Museo Archeologico dei Campi Flegrei tel. 081 5233797 Parco Sommerso di Baia tel. 081 8688923 www.areamarinaprotettabaia.it Cuma Parco Archeologico via Licola tel. 081 8543060
el bradiseísmo flégreo
Desde hace siglos la presión de la lava incandescente debajo de los Campos Flégreos provoca
el fenómeno geológico de subida y bajada del terreno (bradiseísmo). En el Templo de Serapis en Pozzuoli como en varias localidades del Golfo de Pozzuoli pueden observarse las secuelas que dejaron las variaciones del nivel marino.
la Ruta del Vino Campos Flégreos El clima y la fertilidad de los terrenos permitieron el cultivo de variedades autóctonas, que tienen la
denominación de origen controlado “Campi Flegrei”. Las cepas Doc son el Piedirosso y la Falanghina, cultivadas aquí desde hace siglos, Biancolella y Coda di Volpe para la producción de vinos blancos, Olivella y Sciascinoso para los vinos tintos.
Pozzuoli Solfatara via Solfatara 161 tel. 081 5262341 Rione Terra tel. 848 800288
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no te pierdas Castillo de Baia Parque Arqueológico de Cumas Rione Terra (Pozzuoli)
los campos flégreos en 1 día Pozzuoli Baia Cumas
los campos flégreos en 3 días Pozzuoli Solfatara Lagos de Averno y de Lucrino Baia Bacoli Cumas
arte y arqueología Anfiteatro de Pozzuoli Antro de la Sibila (Cumas) Casino Real (lago Fusaro) Museo Arqueológico de los Campos Flégreos (Bacoli) Parque Arqueológico de Baia Parque Arqueológico de Cumas Rione Terra (Pozzuoli)
naturaleza y parques Área marina protegida Parque Sumergido de Baia Parque Natural Regional de los Campos Flégreos Reserva Natural Cráter de los Astroni
para los jóvenes Bacoli Paseo marítimo de Pozzuoli Miseno Stufe di Nerone (Estufas de Nerón)
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shopping Objetos de cerámica y terracota Vinos
de paseo con los niños Anfiteatro de Pozzuoli Antro de la Sibila (Cumas) Solfatara
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Bahía - Sacellum de Augusto
sabores y aromas Almejas de Miseno Mozzarella de búfala Dop Pescado azul vinos Campi Flegrei Doc
termas y relax Stufe di Nerone (Baia) Termas de Agnano Termas puteolanas (Pozzuoli)
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Agnano
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Agnano fue famoso en un tiempo por su lago, que nació en el más antiguo volcán de los Campos Flégreos. Su nombre proviene del latín anauni, es decir, “serpiente”: la leyenda dice que muchas de ellas descendían al lago para saciar su sed. El lago fue desaguado en el 1879 (hoy en su lugar se encuentra el hipódromo). Del fondo seco afloraron las ruinas arqueológicas de un gran complejo termal romano: los restos de un Sudatorio (que utilizaba el calor natural de las faldas del Monte Spina) y de un Establecimiento termal. En la misma cuenca surgen las Stufe di San Germano (Estufas de San Germano), llamadas así por un obispo de Capua que experimentó sus beneficios en el siglo VI. Las mismas fueron usadas por la población local durante todo el Medioevo y siguen siendo usadas en la actualidad. No muy lejos de la vieja entrada del actual establecimiento termal se encuentra la Grotta del Cane (Gruta del perro), un nicho excavado en la colina que emana ácido carbónico. Este gas pesado, elevándose a poca distancia del suelo, mata a los animales que lo inhalan. El nombre deriva de la vieja bárbara usanza de introducir un perro en la gruta, que poco después presentaba síntomas de asfixia. En Agnano se encuentra la verdísima Reserva de los Astroni (oasis del WWF para la protección de la fauna) con su enorme cráter apagado, recubierto de bosques en el cual se han formado pequeñas colinas y tres lagos. El hábitat está caracterizado por la “inversión vegetacional”: el clima es más fresco en la parte de abajo y árido en las pendientes del volcán. Por esta razón encontramos castaños, encinas y olmos y en la cumbre la vegetación mediterránea. Los recorridos guiados en el interior del parque, alrededor de los tres lagos, son ideales para pasear con los niños ya que pueden observarse una gran variedad de pájaros, anfibios y reptiles.
las termas en el cráter Las Termas de Agnano, con su patrimonio hidrológico de 72 manantiales, están acomodadas en el fondo de
un antiguo cráter. Las aguas que brotan a una temperatura comprendida entre los 20 y los 70 grados son beneficiosas para el tratamiento de afecciones reumáticos de brazos y piernas, patologías del sistema muscular, enfermedades de las vías respiratorias,
otorrinolaringológicas y ginecológicas. El establecimiento dispone también de centros médicos especializados con equipos de vanguardia.
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viajeros ilustres
Quería ver aquella gruta. Decidí buscarme un perro… Llegamos a la gruta a las tres de la tarde, y empezamos inmediatamente con el experimento. Pero se me presentó una dificultad importante. Después que me saqué la chapeta, embebí el pañuelo de colonia y me lo até en la cara y todo estaba preparado y yo tenía una excitación tan grande por el entusiasmo que no me di cuenta que no teníamos ningún perro. Mark Twain, 1867
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Panorama desde el Monte de Procida
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Pozzuoli
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Pozzuoli es una de las áreas arqueológicas más fascinantes del mundo. Puerto principal de la región durante la edad romana, la ciudad sacó a la luz con las excavaciones del Rione Terra una “Pompeya subterránea” de una emotividad impredecible. Fue fundada en el 520 a.C. por los colonos griegos que le dieron el nombre de Dicearchia, es decir, “gobierno justo” y llamada por los Romanos Puteoli (por los pozos que emanaban vapores sulfúreos malolientes) convirtiéndose en el puerto más grande del Tirreno. El Templo de Serapis (I-II d.C.), así llamado por el hallazgo de una estatua de la divinidad egipcia, es uno de los testimonios de la movida actividad comercial de Puteoli. Pero en realidad la estructura era un Macellum, un mercado de comestibles. Los talleres estaban alineados a los costados de un patio porticado, mientras la sala del fondo absidal estaba destinada al culto imperial y de los protectores del mercado (entre los cuales Serapis). Las columnas de esta sala evidencian las secuelas del fenómeno volcánico flégreo porque en ellas se notan los huecos excavados por los moluscos marinos cuando el bradiseísmo las hundió bajo el agua. La parte más antigua de la ciudad es el Rione Terra (abandonado en los años 80 a causa del bradiseísmo y que hoy está en fase de restauración), ubicado sobre la alta roca de toba que domina el puerto. Las excavaciones arqueológicas están
sacando a la luz el fascinante tejido de la ciudad romana, conservado intacto en el subsuelo, con sus callecitas flanqueadas por los ambientes. Las casas y fuentes se alternan con talleres de artesanos y cafeterías. Esta zona constituía la gloriosa Acrópolis puteolana, defensa inexpugnable contra los enemigos. El monumento más significativo del área es el Templo de Augusto, que resurgió después que la Catedral barroca de San Procolo (que reutilizó las estructuras) se quemara en el 1964. En realidad, se trata del Capitolium, el templo para el culto de la tríada capitolina. El Anfiteatro de edad flavia es el tercer anfiteatro más grande del mundo. Su arquitectura funcional es un ejemplo del excelente nivel técnico adquirido durante aquella época: presenta pasadizos, escalinatas, pasillos, mecanismos para la elevación de las jaulas de las fieras y hasta un dispositivo para representar batallas navales.
Pozzuoli no ofrece sólo restos arqueológicos. Esta ciudadela vivaz tiene una fuerte identidad, vinculada a su fuerte tradición marinera (que se expresa a través de una excelente cocina) y es un lugar de encuentro de jóvenes y adultos. Con el puerto (desde donde parten transbordadores hacia las islas del golfo), sus callecitas, las pequeñas plazas, el bellísimo paseo marítimo y los innumerables locales, Pozzuoli ofrece la posibilidad de pasar horas inolvidables.
Rione Terra
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viajeros ilustres
Un paseo en barca hasta Pozzuoli, pequeñas excursiones en carruajes, alegres picnic en la región más maravillosa del mundo. Johann Wolfgang Goethe, 1787
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Anfiteatro Flavio
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La Solfatara
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En la Solfatara, en los alrededores de Pozzuoli, se puede ver de cerca un cráter de lava en ebullición, con sus vapores y lodos fumantes. El volcán activo se puede visitar y es una de las principales atracciones de los Campos Flégreos. En este lugar reina una atmósfera inquietante: la tierra atormentada por el fuego crea escenarios irreales de colores inimaginables. La Solfatara, nacida 4000 años atrás en el centro de los Campos Flégreos (del latín tardío Sulpha Terra, “tierra de azufre”) da vivaces señales de vida con sus fumarolas, manantiales de gases y de agua mineral, chorros de lodo caliente y temblores sísmicos. La mayoría de las fumarolas salen de Bocca Grande, una fuente natural de vapor acuoso en presión, que salpica al exterior a 160 ° y contiene varios gases que confieren al aire el característico olor a “huevo podrido”.
La Solfatara
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viajeros ilustres
Existe, entre Neapolis y los amplios campos de Dicearchia, un lugar situado en el fondo de un abismo hueco, bañado por las aguas del Cocito; en efecto, del mismo salen impetuosamente vapores, que se diseminan alrededor con sofocante calor. Petronio, I siglo d.C.
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Los lagos de Lucrino y de Averno 50
Hércules, después de haber robado los bueyes a Gerión, los hizo pasar sobre una lengua de tierra que había construido sobre el mar para aislar las aguas del lago de Lucrino. Quizás el nombre deriva de lucrum y se referiría a los beneficios obtenidos por la cría de peces y moluscos en el lago. Cerca del lago se encuentran las Stufe di Nerone (Estufas de Nerón), sudatorios excavados en la toba para utilizar las fumarolas emanantes del suelo volcánico; formaban parte de una grandiosa estructura termal que se extendía a lo largo de toda la pendiente del monte. Las termas siguen activas en la actualidad. El lago de Averno está circundado por colinas boscosas. Por su paisaje austero y sus aguas estancadas los antiguos lo consideraron como la entrada a los Inferi (Eneida, Odisea). El mismo nombre Avernus derivaba del griego aornon, es decir, “sin pájaros”, ya que escapaban aterrorizados de la boca de los Inferi. En el siglo I d.C., el emperador Augusto decidió realizar en esta zona una base naval, el Portus Julius, que conectaba los dos lagos con el mar por medio de canales. Pero el nuevo puerto, en poco tiempo, se cubrió de arena; y mientras la flota se transfería a Miseno, las orillas de los lagos se poblaron de villas y termas. Gracias a las excursiones en barca organizadas en el área del Parque sumergido de Baia se ven todavía hoy las estructuras del Portus Julius, del canal de entrada y el trazado de la calle costera. No quedan restos de las estructuras portuarias de la ribera del lago Averno; a una de las villas aristocráticas que existían antaño en este lugar pertenece la magnífica ruina conocida como Templo de Apolo, que en realidad, es una enorme sala termal. En la orilla del lago hay un sendero que conduce a una gruta, que hasta el 1932 fue considerada el Antro de la Sibila. En realidad, la estructura (de 200 metros de largo) es un túnel que conecta el lago Averno con el Lucrino.
Lago Lucrino
El Templo de Apolo en el lago de Averno
Monte Nuovo A espaldas de los lagos se destaca el Monte Nuovo, el cráter volcánico surgido en el 1538. Una erupción
terrible sepultó la aldea de Tripergole y las zonas aledañas: de las numerosas piedras pómez, piedras y escorias se formó la colina, recubierta por un manto de pinos y vegetación mediterránea. Desde la cumbre, a la cual se puede llegar a pie, se puede admirar el cráter
volcánico cuyo fondo está recubierto de una tupida vegetación. Desde hace poco funciona allí el Oasis Naturalístico de Monte Nuovo.
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viajeros ilustres
No se puede imaginar nada más romántico que el pequeño camino del lago de Averno en la entrada de la caverna sobretodo para quienes tengan la cabeza llena de leyendas… Es posible que Virgilio haya elaborado sus escritos pensando en este lugar. Johann Gottfried Seume, 1802 51
Baia. Parque arqueológico sumergido
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Baia, Bacoli y Miseno
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La parte más rica de la arqueología flégrea se encuentra en Baia. Las grandiosas ruinas de la época romana testimonian el antiguo esplendor, cuando la zona era el más elegante centro de veraneo. La vida lujosa y viciosa que allí se desarrollaba provocó las invectivas de Seneca y Properzio, mientras Horacio describió el golfo como “el lugar más encantador del mundo”. La mayoría de los fabulosos edificios de Baia están sumergidos en el mar. Estas ruinas constituyen el Parque Arqueológico subacuático de Baia. Gracias a las excursiones en barcas y a las filmaciones subacuáticas, es posible ver los pavimentos de mosaico, murallas, columnas y otros restos. En el centro del área se encuentra la villa de Lucio Pisone, suegro de Julio César. En Punta Epitaffio se ha descubierto un ninfeo del emperador Claudio, lujosa sala decorada con espléndidas estatuas que, recuperadas del mar, hoy están expuestas en el Museo arqueológico de los Campos Flégreos en el Castillo Aragonés. La ladera de la colina que mira hacia el golfo de Baia está ocupada por restos arqueológicos dispuestos en terrazas, que forman el Parque Arqueológico de Baia, un enorme complejo de edificios destinado probablemente a la residencia imperial. El área está dividida en tres sectores: al sur el sector de Venus, al centro el de Sosandra y al este el de Mercurio. Las termas de Venus están centradas en una gran sala terminal con cobertura de semicúpula. De este complejo formaba parte también la amplia aula circular que estaba afuera del parque arqueológico, casi en el muelle del puerto, conocida como Templo de Venus. Las termas de Sosandra se desarrollan sobre terrazas magníficas con un patio inferior, un teatro-ninfeo, ambientes residenciales, con paseos y jardines porticados y adornos de mosaicos, estatuas y pinturas. El complejo termal de Mercurio toma el nombre de la gran sala con bóveda de cúpula, donde retumbaba el eco. Al norte del parque, visible desde la calle, se encuentra el Templo de Diana (siglo III d.C.), así llamado por una serie de relieves marmóreos con figuras de animales, es una gran sala termal octagonal.
En el espléndido marco del Castillo Aragonés (construido en el 1400 y reestructurado en la época vicerreinal), el Museo Arqueológico de los Campos Flégreos acoge materiales de Baia, Miseno y Pozzuoli. Desde las terrazas de la fortaleza se goza de un panorama inolvidable. Parque arqueológico de Baia
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viajeros ilustres
Los Baños de Nerón, las ruinas de Baia, el Templo de Serapis, Cumas, donde Sibila interpretaba los oráculos, el lago con su antigua ciudad sumergida que todavía se puede ver en las profundidades. Mark Twain, 1869
53 El Ninfeo de Punta Epitaffio Museo arqueológico de Campi Flegrei
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viajeros ilustres
Toda vez que llegamos a una altura, descubrimos un amplio y espléndido paisaje. De frente, el mar calmo y azul, allá abajo, en una niebla tenue, la costa de Italia, la clásica costa de rocas irregulares; Cabo Miseno la encierra a lo lejos, todo a lo lejos. Guy de Maupassant, 1890
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En la planta baja se encuentra el complejo arquitectónico y escultórico del Sacello degli Augustali de Miseno, templete de edad augustal (siglo I d.C.) dedicado al culto imperial. De la estructura queda el frontón y las estatuas de Vespasiano y Tito, además de la estatua ecuestre de bronce de Domiciano (cuando Domiciano fue asesinado, se cambió la cara de la estatua por la de Nerva, su sucesor). En el piso superior, se encuentra el extraordinario complejo del Ninfeo de Punta Epitaffio (el cabo que encierra al este el golfo de Baia) expuesto en un escenario que reconstruye el ambiente original, destinado a hospedar suntuosos banquetes. Sumergido a causa del bradiseísmo, fue encontrado durante las excavaciones subacuáticas de los años setenta: un triclinio revestido de mármoles y decorado con estatuas que representan el episodio de embriaguez de Polifermo. Ulises y un compañero suyo ofrecieron vino al cíclope (cuya estatua se ha perdido). Dos estatuas de Dionisio y varias estatuas – retrato de personajes de la familia imperial completan el grupo. Otra valiosa área del museo recoge las estatuas y las decoraciones arquitectónicas provenientes de las excavaciones del Rione Terra de Pozzuoli. Interesante la sección de las Escayolas de Baia, fragmentos de cal utilizados para reproducir estatuas famosas, encontradas en lo que habría sido un taller de escultores baiani especializados en la decoración de las suntuosas villas de la costa.
Entre Baia y Miseno, se encuentra Bacoli que fue construida sobre la ciudad romana de Bauli. En la parte más alta de la ciudadela, encontramos una grandiosa estructura de cisternas de dos pisos denominada Cento Camerelle (Cien cuartitos) (siglo I a.C.). La cisterna superior de planta rectangular está dividida en cuatro naves; la nave inferior es una red compleja de galerías construidas en la toba. Una sutil faja costera separa del mar una laguna salobre, el lago Fusaro, formando un ecosistema excepcional donde se crían peces y moluscos. En el lago, sobre un islote unido a la tierra firme por un puente, surge el Casino Real del siglo XVIII, gracioso edificio rococó de Carlo Vanvitelli. Cabo Miseno – el nombre deriva del heraldo de Enea, según cuenta la leyenda el promontorio habría sido un inmenso sepulcro – fue elegido por los romanos en la edad augustal para sustituir el Portus Julius de Baia recubierto de arena. Este puerto fue el cuartel general de la armada romana. Miseno es también una importante estación balnearia muy apreciada por los niños que pueden chapotear en completa seguridad en los lechos marinos poco profundos de arena suave. A un lado del promontorio se encuentra la baia, del otro lado el lago Miseno (conocido también como “Mar Muerto” por sus aguas poco profundas), laguna costera unida al puerto por una desembocadura y al mar por un canal que atraviesa la enorme playa de Miliscola. De la antigua ciudad quedan sólo las ruinas de las Termas públicas y el Sacello degli Augustali (Capilla de los Augustales), dedicado al culto imperial (reconstruido en el Museo Arqueológico de los Campos Flégreos). Pero el monumento de Miseno que sin lugar a dudas causa mayor impresión es la Piscina Mirabilis, un enorme tanque para el reabastecimiento de la flota. Excavado en la toba, con las bóvedas sostenidas por cuatro filas de pilares, el grandioso espacio, vacío y silencioso, iluminado por una luz tenue, emana hoy una sugestión extraordinaria. A la salida de Bacoli, la calle se encarama hacia Monte de Procida, una de las localidades más panorámicas del área flégrea. Desde cualquier punto se goza de una vista espectacular, que se asoma sobre el golfo de Pozzuoli, con el Vesubio y el monte Faito en el horizonte, sobre Ischia y Procida.
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Piscina Mirabilis La Casina Vanvitelliana del Fusaro Miseno. Cala Moresca
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Cumas
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Desde la zona del Fusaro se accede a la parte más antigua de los Campos Flégreos: Cumas, la primera colonia griega en tierra firme de Italia, fundada hacia el 730 a.C. En poco tiempo se convirtió en una floreciente ciudad comercial, meta de importantes rutas mercantiles y centro de intercambio con el interior, ganando supremacía en todo el litoral. Sus habitantes fundaron a su vez algunas ciudades sobre la costa, entre ellas Neapolis (470 a.C.). El Parque arqueológico comprende la Acrópolis y una parte de la ciudad baja donde están el Foro, la Gruta de la Sibila, el Arco Felice y el Anfiteatro. En la Acrópolis cumana, un espolón que cae en picada sobre el mar, se pueden ver las ruinas de las fortificaciones de la época griega. Dos grandes templos, transformados en iglesias durante el Medioevo, son una demostración de esta fase griega. El Templo de Apolo, con poquísimos elementos del primer templo arcaico, conserva el podio y los rastros de una refundación romana de edad augustal junto a los signos del baptisterio octagonal de la iglesia paleocristiana. En cambio, del Templo de Venus se pueden identificar solo pocos restos de las fases más antiguas; mejor conservada la fase romana y la iglesia paleocristiana. Para los Romanos Cumas era un lugar sagrado, una ciudad santa: según el relato de Virgilio, aquí Sibila habría revelado a Eneas su futuro de fundador de Roma. Se entiende, por consiguiente, porqué el monumento más célebre de la acrópolis haya sido llamado Antro de la Sibila: un largo túnel que termina en una estancia de tres nichos, que se creía que era la guarida de la Sibila Cumana. La parte baja de la ciudad constituía el Foro de edad samnítica y romana, una amplia plaza rectangular cercada de pórticos. El monumento más importante es el grandioso Templo de Venus, de edad helenística (siglo III. a.C.), restaurado en varias etapas hasta la edad imperial. En la zona del Foro está también un importante complejo termal de edad republicana. Fuera de las murallas de la ciudad se encuentran restos del Anfiteatro (siglo II a.C.), uno de los más antiguos del mundo romano. Saliendo por la parte este de la ciudad se pasa por debajo del Arco Felice (20 metros de altura y 6 m de ancho), realizado para hacer pasar la via Domiciana a través del Monte Grillo.
donde vive la Sibila La Sibila Cumana era una sacerdotisa sagrada del Dios Apolo: desde su caverna ofrecía ambiguos oráculos
sobre el futuro. La leyenda cuenta que la sacerdotisa había recibido del dios el don que le había pedido, la inmortalidad. Pero se había olvidado de pedir también la juventud eterna, convirtiéndose después de miles de años en una vieja arrugada. En el Satyricon de Petronio se la describe
minúscula, encerrada en una botella invocando en vano la muerte. Virgilio en el VI libro de la Eneida habla de la Sibila y de su guarida. Eneas se dirige a Cumas para ver a la Sibila, que le revela su futuro de fundador de la gloriosa civilización romana.
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viajeros ilustres
Vi los lugares de Virgilio… los lagos de Averno y de Lucrino, y las aguas estancadas del Acheronte. Vi la patria y la casa de Sibila y aquella cueva tremenda donde los necios no retornan y donde los sabios no se aventuran a penetrar. Francesco Petrarca, 1343 57 Antro de la Sibila
Tempio de Giove
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El Vesubio
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El cráter del Vesuvio
viajeros ilustres
A la distancia la montaña parece inofensiva, el perfil azul del cono majestuoso, pero cuando el turista atrevido quiere acercarse al cráter ardiente, y se dirige sobre las pendientes negras y atormentadas, verá en las inmensos abismos y hendiduras señales de convulsiones poderosas. A.J. O’ Reilly, 1884
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Quien dice Vesubio, dice Campania. ‘A Muntagna’ es el nombre que usan los napolitanos para llamar al volcán más famoso del mundo, el símbolo de la ciudad, que custodia con su forma perfecta el golfo de Nápoles. Sobre el cono majestuoso domina una atmósfera inquietante y sugestiva. Un paisaje atormentado, de belleza salvaje, espera al excursionista; y el panorama desde arriba del volcán abraza desde la península sorrentina a Capo Posillipo, regalando emociones inolvidables, con las luces tenues del alba o con aquellas intensas del atardecer. El Vesubio es el único volcán activo de Europa continental y también uno de los más peligrosos porque el territorio a sus pies está densamente poblado. Las casas llegan hasta los 700 metros de altura. La cumbre de la izquierda es el Monte Somma (1133 metros) y el de la derecha el Cono Vesubiano (1281 metros), están separados por una depresión que se llama Valle del Gigante, subdividida a su vez en Atrio del Caballo al oeste y Valle del Infierno al este. Los antiguos se habían olvidado que se trataba de un volcán: era conocido sólo por sus excelentes vinos y por la tupida vegetación que recubría la cumbre. Pero con la erupción del 79 d.C. adquirió improvisamente notoriedad. Enteras ciudades, como Pompeya, Herculano y Stabia, fueron destruidas. La última erupción, filmada por las tropas de los aliados, se produjo en 1944. Desde entonces, el volcán “duerme”.
En 1991 se decretó la fundación del Parque Nacional del Vesubio, declarado por la Unesco “Reserva Mundial de la Biosfera”. El parque abarca toda el área del volcán, el gran sistema arqueológico de Pompeya, Herculano, Oplontis y el Miglio d’Oro (Milla de oro) con sus espléndidos ejemplos de villas del 1700 y del 1800. La flora del territorio del Vesubio y el del Somma se diferencian por algunos aspectos. El primero es más árido y soleado, con una vegetación típicamente mediterránea, pinedas artificiales y bosques de encinas. El segundo es más húmedo, con bosques mixtos de castaño, robles, alisos, arces y encinas; entre éstos se encuentra, raramente, el espléndido abedul que no es común en el hábitat mediterráneo. También hay un gran número de orquídeas, bien 23 especies, y la retama cantada del poeta Giacomo Leopardi. Asimismo, la fauna del Parque es particularmente abundante e interesante.
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Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei via Sacra 1 tel. 081 8507255 www.pompeiturismo.it Ufficio Turistico di Ercolano via IV Novembre tel. 081 7881243 Ente Parco Nazionale del Vesuvio via Palazzo del Principe Castello Mediceo Ottaviano (NA) tel. 081 8653911 www.parconazionaledelvesuvio.it Fondazione Ente Ville Vesuviane Oficina Eventos - Villa Campolieto Corso Resina - Ercolano (NA) tel. 081 7322134 fax 081 7391360 www.villevesuviane.net Cimitile Complejo de las basilicas Paleocristianas - via Madonnelle tel. 081 5127141 Ercolano Excavaciones - Corso Resina tel. 081 8575347 Villa Campolieto - C.so Resina tel. 081 7322134 fax 081 7391360 Museo Vulcanologico dell’Osservatorio Vesuviano via Osservatorio 14 tel. 081 7777149 www.ov.ingv.it
el Observatorio Vesubiano El Observatorio Vesubiano es la más antigua institución científica dedicada al estudio de los volcanes: fue fundado
en el 1841. La sede originaria, un elegante edificio de gusto neoclásico, está en el Vesubio, entre Herculano y Torre del Greco, a 600 metros de altura. El antiguo edificio borbónico alberga una muestra permanente que conduce al visitante a través del fascinante mundo de los volcanes.
Oplontis Excavaciones, via Sepolcri 12 Torre Annunziata (NA) tel. 081 8621755
la Ruta del vino y los productos típicos del Vesubio El eje de la Ruta es la Doc Vesubio, que tutela un vino de antigua fama como el Lacryma Christi.
Santuario di Pompei tel. 081 8577111 fax 081 8503357 www.santuario.it
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no te pierdas Pompeya Herculano Subida al Vesubio Villa Campolieto
área vesubiana en 1 día Pompeya Parque Nacional del Vesubio
área vesubiana en 3 días Pompeya y Herculano Parque Nacional del Vesubio Palacio Real de Portici Villas Vesubianas del Miglio d’Oro Santuario de Pompeya
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Muchos itinerarios recorren el Parque, que se diferencian por los paisajes que atraviesan y por el grado de dificultad. El Ente Parque del Vesubio ha realizado para los que aman el trekking 9 senderos, dotados de cuatro tipo de señales: agrícola (sendero 7), panorámico (6), educativo (9) y circular (del 1 al 5 y 8). Pero la escalada “memorable” es la subida al cráter: el sendero, de media dificultad, sale de Herculano. Tiene 4 kilómetros de longitud y en unas 3 horas se llega a cota 1170 metros con un panorama que abarca todo el golfo y se abre al abismo impresionante del cráter. El cráter mide 600 metros de diámetro y tiene una profundidad de 200 metros. Esta subida la hicieron muchos: desde Cechov, que la vivió como una tortura (¡”Qué martirio subir al Vesubio! Caminas, caminas, caminas y la cumbre está siempre cada vez más lejos”) a Chateaubriand, el más audaz (“Aquí estoy en la cumbre del Vesubio. Escribo sentado en su boca y estoy listo para descender hasta el fondo del cráter”). Hoy, se puede subir con un autobús o en automóviles. Las vías de acceso más cómodas parten de Herculano, Ottaviano y Somma Vesuviana. La carretera que sube desde Herculano es el itinerario más interesante por las maravillosas vistas del golfo y por el ambiente natural sugestivo. El primer tramo de carretera sube a través de viñedos. A partir de los 1017 metros se puede continuar a pie, siguiendo un sendero marcado por escorias lávicas que llega hasta el borde del cráter.
arte y arqueología Pompeya y Herculano Oplontis Palacio Real de Portici Villas Vesubianas del Miglio d’Oro
naturaleza y parques Parque Nacional del Vesubio
para los jóvenes Granatello de Portici San Giorgio a Cremano
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shopping Corales y camafeos Objetos de piedra lávica, cobre, hierro forjado, mimbre
de paseo con los niños Pompeya Parque Nacional del Vesubio Observatorio Vesubiano Parque del Palacio Real de Portici Villa Bruno en San Giorgio a Cremano 61
Villa Campolieto
sabores y aromas Albaricoques vesubianos Tomatitos del piennolo Bacalao de Somma Vesuviana Vinos del Vesuvio
termas y relax Termas de Torre Annunziata
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Herculano y sus tesoros
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El 24 de agosto del 79 d.C., el Vesubio se despertó de un largísimo sueño que cogió de sorpresa a todas las poblaciones de la zona. La erupción fue apocalíptica: la vida a los pies del volcán fue eliminada. De las ciudades desaparecidas se perdió todo, incluso la memoria. Después de 1700 años, las ciudadelas vesubianas volvieron a la vida, ofreciendo a la humanidad dos de los más importantes sitios arqueológicos del mundo: Herculano y Pompeya. A diferencia de Pompeya, sepultada por una capa de cenizas y lapilli, Herculano desapareció por una colada de lodo y lava de 25 metros de espesor. El lodo preservó los materiales, sellando todo: la madera, las telas y los alimentos sufrieron inmediatamente una lenta transformación, permaneciendo inalterados dentro de su envoltura, casi petrificados. En 1709 el príncipe de Elboeuf, al hacer excavar un pozo en una de sus villas, se topó por casualidad con las estructuras del Teatro. El rey Carlos de Borbón ordenó en 1738 el inicio oficial de las excavaciones. La sorpresa más apabullante fue la majestuosa Villa de los Papiros, de la cual se extrajo el patrimonio de esculturas de bronce y mármol (que en la actualidad se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles) y la biblioteca de papiros (más de 1800 libros de temas filosóficos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Nápoles). En 1927, se inició la excavación de las casas y de los edificios públicos: al norte se llegó al Foro, centro de la vida económica, social y política, al este el Gimnasio, al sur las Termas suburbanas.
Los ricos romanos pasaban sus vacaciones en Herculaneum como lo testimonian las villas que miraban ostentosamente hacia el mar. Las calles, pavimentadas con lava vesubiana o caliza, delineaban la características estructuras a insulae (isla). Una de las más bellas moradas de la ciudad es la casa del Atrio a mosaico, que debe su nombre al bellísimo pavimento blanco y negro. En el jardín de la lujosa casa de los Ciervos se han encontrado estatuas de ciervos cubiertas de perros, del Sátiro con odre y de Hércules borracho. Las Termas del Foro eran los baños principales de la ciudad. En la casa del mobiliario carbonizado se conserva todavía en su lugar el mobiliario de madera, compuesto por una cama en forma de u y un pequeño comedor. La casa del mosaico de Neptuno y Anfitrites, con la bodega anexa (la mejor conservada), tiene un atrio grandioso y la decoración de mosaico más bella de la ciudad. La casa de Argo, de dos pisos, tiene un jardín circundado por un pórtico de columnas. De la parte pública se ha excavado el Foro, atravesado por la calle principal (decumanus maximus) y el Sacello degli Augustali (Capilla de los Augustales), decorado con frescos. A lo largo del decumano, los pórticos nos dan la idea de un lugar público de reuniones para los ciudadanos, probablemente la Basílica. Notable, el Gimnasio, un grandioso edificio de edad augustea, con una piscina descubierta en el centro de la cual hay una fuente de bronce que representa una hidra. Fuera de las murallas se pueden admirar las Termas suburbanas. La Villa de los Papiros, excavada sólo parcialmente, se puede visitar mientras el Teatro no está abierto al público. La visita a las excavaciones de Herculano requiere alrededor de medio día.
Casa de Neptuno y Anfítrite
los productos típicos La agricultura vesubiana, gracias al suelo lávico rico de minerales, al óptimo drenaje y al clima
mediterráneo, es única por la variedad de producciones y por la originalidad de sabores. Los productos típicos de esta zona son los albaricoques y las cerezas, y los famosos tomatitos ‘a piènnolo’ (a péndulo). En las faldas del volcán se cultiva la uva Falanghina del Vesubio, la Coda di Volpe (cola de zorro),
llamada localmente Caprettone, y el Piedirosso del Vesuvio de las cuales se obtiene el famoso Lacryma Christi, un vino de agradable olor vinoso y de sabor seco y aromático. La excelente uva catalanesca de mesa se cultiva en las faldas del Monte Somma y está muy difundida la producción de miel.
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viajeros ilustres
Estuve hablando… del Vesubio y del reciente descubrimiento de la antigua ciudad de Herculano. No existe en el mundo nada que sea más extraordinario que el hallazgo de una entera ciudad en las entrañas de la tierra. Charles de Brosses, 1739
63 Excavaciones de Herculano
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Pompeya, la ciudad sepultada
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Pompeya, excavada cuatro quintos de su territorio urbano, es el sitio arqueológico más sugestivo y famoso del mundo. La erupción del Vesubio del 79 d.C. sepultó la ciudad bajo una capa de cenizas y lapilli de 6-7 metros de espesor. La mayor parte de los habitantes que habían escapado de sus casas encontraron la muerte en el litoral. Los pocos que permanecieron, con la vana esperanza de salvarse escondiéndose en los subterráneos de sus casas, murieron asfixiados: los vaciados de sus cuerpos agonizantes, obtenidos colando yeso líquido en las cavidades dejadas por los cuerpos en la capa de cenizas, constituyen un testimonio conmovedor de la tragedia. Pasear por las excavaciones pompeyanas es una experiencia única. Es como realizar un viaje en el tiempo: se respira la atmósfera de la vida en la antigüedad, aquella pública, y principalmente aquella privada. El aspecto más sorprendente, en efecto, es el elevado número de casas, lujosas o humildes, conservadas con todo el conjunto de talleres, hosterías, hornos. Lo más impresionante es que muchos objetos permanecieron intactos, permitiéndonos descifrar los aspectos más íntimos de la vida de los antiguos. En verano se organizan paseos nocturnos en las excavaciones. A lo largo del recorrido se revelan los lugares más sugestivos de la Pompeya nocturna, con música sugestiva de fondo y un espectáculo multimedia que reconstruye las dramáticas fases de la erupción.
El Foro era el centro neurálgico de la ciudad: una gran plaza rectangular (38 x 142 metros), pavimentada en travertina y cercada en tres lados por un porticado. Hacia la plaza se asomaban el Capitolium (el templo dedicado a Júpiter), el Templo de Apolo, construido en torno al siglo III a.C. y formado por un pórtico con 48 columnas iónicas, y la Basílica, el edificio público más importante, sede del tribunal y centro de la vida económica. También daban al Foro el Templo de Vespasiano, dedicado al culto imperial, los Graneros donde se recogían los cereales para la venta, y el Macellum, el mercado cubierto de los alimentos frescos, como carne y pescado, con tabernae (es decir, talleres) en el interior. Cerca se encontraban las Termas del Foro, divididas en dos secciones: la de los hombres y la de las mujeres, con la calefacción central en común. La arteria ciudadana más importante era la vía de la Abundancia, (el nombre es moderno como todos los de Pompeya), hacia la cual se asoman los talleres artesanales, tabernas, posadas, tintorerías. En esta calle se encontraban las Termas Estabianas, la estructura pompeyana más antigua. No muy lejos estaba el conocidísimo lupanare (burdel), un edificio de dos pisos con pinturas e inscripciones que retrataban este mundo y los servicios que se ofrecían a los clientes.
Detalle de los Baños Estabianos
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65 Foro de Pompeya
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viajeros ilustres
… cuando la tarde del domingo fui a Pompeya, disfruté, por primera y única vez desde que tengo memoria, de la dulce ventura de estar completamente solo aquella hora o dos del día en que las sombras empiezan a alargarse. La impresión que sentí permanece imborrable. Henry James, 1900
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Entre las viviendas, la casa del Fauno es la más bella por la elegancia de su arquitectura y por los famosos mosaicos que la adornaban, como el de la representación de La batalla de Alejandro y Darío, una obra maestra que está expuesta en el Museo arqueológico de Nápoles. La casa de los Vettii, admirada por los espléndidos frescos que adornan sus paredes, petenecía a dos mercaderes: Aulo Vettio Restituto y Aulo Vettio Conviva. Desde la casa de Menandro, que debe su nombre a una pintura que representa al comediógrafo griego Menandro, proviene una riquísima colección de objetos de plata de calidad excepcional (hoy expuestos en el Museo Arqueológico de Nápoles). Uno de los edificios más importantes de Pompeya es la Villa de los Misterios, célebre principalmente por sus pinturas. La más conocida es el fresco que da el nombre a la casa: veintinueve figuras de tamaño natural representadas en colores vivaces sobre un fondo rojo, quizás una escena de iniciación al culto dionisíaco o a los misterios órficos. En el barrio de los teatros han salido a la luz el Teatro Grande, donde en verano se organizan espectáculos y el pequeño Odeion. Cerca se encuentra el Templo de Iside. Un epígrafe demuestra que el Anfiteatro es el más antiguo entre aquellos que conocemos. Aquí se llevaban a cabo los juegos entre gladiadores y las luchas con animales. Al lado del Anfiteatro está el Gimnasio Grande, construido bajo el dominio de Augusto y usado para ejercicios de gimnasia. Consiste en una amplia área cuadrada circundada por pórticos, que tiene una piscina en la parte central equipada también para saltos. Es muy emocionante la visita al atardecer de la via de los Sepulcros, la calle flanqueada de monumentos fúnebres que conducía a Herculano. La visita a las excavaciones de Pompeya requiere por lo menos una jornada entera.
la Villa de Popea en Oplontis En Oplontis, en el antiguo barrio suburbano de Pompeya destruido por la erupción del 79 d.C. (ahora
en el territorio de Torre Annunziata), se halló una villa que se cree pertenecía a Popea Sabina, segunda esposa del emperador Nerón. Se trata de uno de los grandiosos y mejor conservados ejemplos de villa d’otium (mitad del siglo I a.C.). En parte abandonada en la época de
la erupción, porque estaba en restauración a causa del terremoto del 62, la villa por la decoración y la belleza del panorama no tenía nada que envidiarle a las residencias imperiales. El conjunto de esculturas y frescos espléndidos es despampanante.
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el santuario de la Beata Virgen de Pompeya El Santuario de la Madonna del Rosario, construido por voluntad del Beato Bartolo Longo, es uno de los mayores
centros de devoción mariana de Italia y del mundo. Construido entre 1876 y 1891, fue ampliado en 1933-39. El interior de la Basílica Pontificia cuenta con abundantes mármoles, frescos y mosaicos. En el altar mayor se venera el icono de la Madonna di Pompei, lienzo del siglo XVII de la escuela de Luca
Giordano, rodeado de los Misteri del Rosario, pinturas sobre cobre de Vincenzo Paliotti. El 8 de mayo y el primer domingo de octubre, se recita en el Santuario la Súplica, escrita por el mismo Longo. El Santuario, definido por el Papa Juan Pablo II “Centro internacional de la espiritualidad del Rosario”,
recibe la visita, cada año, de unos 4 millones de peregrinos procedentes de todo el mundo. A lo largo de los pasillos contiguos a la Basílica se exponen numerosos exvotos y, en el Museo, objetos preciosos regalados por soberanos y simples fieles de todos los países.
Fresco de Villa de los Misterios
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El Palacio Real de Portici y las villas del Miglio d’Oro 68
El Miglio d’Oro (Milla de Oro) es un tramo de calle que va de Portici a Torre Annunziata, flanqueada por villas estupendas. La aristocracia napolitana comenzó a construirla en el 1700 para imitar al rey Carlos de Borbón, que se había hecho edificar en Portici un magnífico Palacio. A quienes hacían observaciones sobre la proximidad del Vesubio, la reina Maria Amalia respondía: “Nos ayudarán Dios, Maria Inmaculada y San Gennaro”. Nació así, el Miglio d’Oro de las Villas Vesubianas, uno de los patrimonios arquitectónicos e históricos más importantes del área. El Palacio Real de Portici, diseñado como casa de veraneo del rey Carlos de Borbón, adquirió al poco tiempo un doble uso: residencia real y sede del Museo de Herculano (donde se conservaron los objetos de las excavaciones de Herculano). Hoy, el Palacio Real es sede de la Facultad de Agronomía. En el cuerpo principal del Palacio Real, son de gran interés algunos ambientes con frescos del plano noble. Muy bello el parque, meta predilecta de los habitantes de Portici. Fernando IV hizo construir el “fortino” (copia reducida de la “Fortaleza de Capua”) Villa Ruggiero
corales, camafeos y piedra lávica Desde hace casi dos siglos Torre del Greco es sinónimo de coral. Los famosos maestros artesanos crean
todavía ornamentos espléndidos trabajando este material preciosísimo. Otra tradición antigua es el labrado de la lava del Vesubio: una piedra dura, compacta, de color negro pero que puede adoptar distintas tonalidades que varían del gris al plata.
para darle una mayor realidad a los ejercicios militares. Las Villas Vesubianas (que son 121) fueron construidas con gusto pomposo, mirando hacia el golfo. Aquí la aristocracia borbónica transcurría el veraneo; pero después de la Unidad de Italia, las villas iniciaron su progresiva decadencia. Muchas han sido restauradas recientemente. En Herculano, merece una visita la Villa Campolieto, la más famosa, obra de Luigi y Carlo Vanvitelli. Es conocida por la bellísima exedra abierta sobre el golfo, donde durante el verano se lleva a cabo una manifestación internacional de teatro. Se realizan espectáculos también en otras villas del Miglio d’Oro, como La Favorita, realizada en 1768 por Ferdinando Fuga, con el parque sobre el mar.
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viajeros ilustres
Mientras salía del museo de las pinturas antiguas en Portici, encontré tres oficiales ingleses que entraban. Partí al galope hacia Nápoles, pero, antes de llegar al puente de la Magdalena, fui alcanzado por los tres ingleses los cuales, a la noche, me han dicho que aquellos cuadros eran una de las cosas más extraordinarias del universo. Stendhal, 1817 69
Villa Favorita Villa Campolieto Palacio Real de Portici
viajeros ilustres
Villa Favorita se utilizaba en un tiempo como lugar para muchos juegos y entretenimientos en la estación otoñal. Su jardín, con ‘parterres’ de flores, grutas de naranjas y casitas de reposo, era un lugar encantador. Errico Alvino, 1845
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Nola y las basílicas de Cimitile
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Entre las ciudades de la llanura fertilísima que se extiende alrededor del Vesubio, vale la pena detenerse en Nola. Merece un paseo el Museo Histórico Arqueológico, en las salas del ex convento de las Canosianas. El mismo alberga piezas que datan de la edad del bronce antiguo (alrededor de cuatro mil años atrás) encontrados en un asentamiento no alejado de la ciudad, sepultado por la gran erupción de las “Piedras pomez de Avellino”, del 1900 a.C. En el atrio está expuesto el Cippus Abellanus, un bloque de piedra que tiene esculpido en sus dos caras, en escritura osca, un tratado federal entre Nola y Avella. En el Museo Diocesano, adyacente a la Catedral, están expuestos los bustos-relicarios de madera del 1600 y códigos miniados. En el centro histórico, en piazza Giordano Bruno, surge el Palacio Orsini, construido entre el 1400 y el 1500, hoy sede del tribunal. Interesantes los paseos en las colinas que rodean la ciudad, donde se encuentran el Seminario Obispal, el Convento de los frailes Capuchinos, las pintorescas ruinas de Castel Cicala con su burgo y la Ermita de los Camaldoli.
A pocos kilómetros de Nola se encuentra la ciudadela de Cimitile, famosa por el magnífico complejo de basílicas paleocristianas. El nombre deriva de un cementerio en uso a partir del III a.C. En los alrededores de la necrópolis pagana, los primeros cristianos sepultaron a sus muertos y se refugiaron de las persecuciones. Aquí fue sepultado San Felice, y alrededor de su tumba se construyó un santuario. En el 394, el noble Paolino, luego obispo de Nola y santo, hizo construir una basílica. Alrededor de estos lugares a lo largo de los años tomó cuerpo un complejo de 13 edificios compuesto por basílicas, iglesias, edículos, decorados con frescos y mosaicos, que es uno de los más fascinantes ejemplos de arte paleocristiano en Italia.
Santuario de Maria Santissima dell’Arco
los “fujenti” de Madonna dell’Arco Delante de la Madonna dell’Arco termina la peregrinación que todos los años, el lunes de Pascua,
lleva a una tupida fila de devotos descalzos a recorrer el antiguo itinerario hasta el Santuario de Maria Santíssima dell’Arco (toma el nombre del arrabal del municipio vesubiano de Sant’Anastasia, llamado “Arco” por la presencia de un acueducto romano). Estos peregrinos visten una
camisa y un pantalón blanco con una faja azul (el color de la Virgen) en bandolera y una roja en la cintura. Son llamados también “battenti” porque golpean el suelo con los pies a un ritmo cadenciado. En el Santuario una enorme cantidad de exvotos, acumulados a lo largo de
los siglos, tapizan las paredes.
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viajeros ilustres
Había recién llegado a Nola cuando me llamó la atención una cosa extraña…Vi una especie de torre, alta, delgada, toda ornamentada de papel rosa, de adornos dorados, de frisos de plata, llevada en las espaldas por hombres… El coloso oscilaba y parecía en cada instante que quería perder el equilibrio y caerse; todas las figuras se movían, las banderas flameaban, era un panorama general fantástico. Ferdinand Gregorovius, 1853
71 Las Basílicas de Cimitile
la fiesta de los Lirios de Nola La fiesta de los Lirios conmemora el regreso del obispo Paolino de su reclusión en África (410
d.C.), acogido con flores y cirios (cilii, es decir, lirios). Para celebrar este acontecimiento, los nolanos desde hace siglos llevan por las calles cirios y antorchas cada vez más grandes, hasta las actuales torres de 25 metros, recubiertas de adornos de papel maché.
Los pesadísimos lirios “bailaban” movidos por las “paranze de cullatori”, cada una de ellas formada por unas 128 personas. La famosísima fiesta de los Lirios tiene lugar el domingo siguiente al 22 de junio en Nola, fecha de la fiesta de San Paolino.
La fiesta de los Lirios de Nola
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Las islas del Golfo de Nápoles 72
Ischia. Castillo Aragonés
viajeros ilustres
Las islas de nuestro archipiélago, allí abajo, en el mar napolitano, son todas bellas. Elsa Morante, 1957
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Distintas por características naturales y por atracciones, las tres islas partenopeas representan una meta irrenunciable para cualquier turista en busca de emociones: desde los encantos de Procida hasta las termas saludables de Ischia, hasta la mítica Capri, rica de recuerdos romanos inmersos en una naturaleza de excepcional belleza. Lugares legendarios llenos de historia cuyo encanto crece día a día. Para ir a cualquiera de las tres islas se debe partir de Nápoles o de Pozzuoli. Procida e Ischia, llamadas las “islas flégreas” se encuentran al norte del golfo, delante de Pozzuoli. Capri está frente a la península sorrentina.
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Azienda di Cura Soggiorno e Turismo Ischia e Procida via A. Sogliuzzo 72 Ischia tel. 081 5074211 www.infoischiaprocida.it Azienda di Cura Soggiorno e Turismo Capri piazzetta Cerio 11 tel. 081 8370686 www.capritourism.com Capri Certosa di San Giacomo via Certosa di S. Giacomo tel. 081 8376218 Museo I. Cerio piazzetta Cerio 5 tel. 081 8376681 Villa Jovis via Tiberio tel. 081 8374549 Villa San Michele viale Axel Munthe Anacapri tel. 081 8371401 Grotta Azzurra Gruppo Motoscafisti (lanchas) via Provinciale Marina Grande oficina tel. 081 8377714 embarcadero tel. 081 8375646 www.motoscafisticapri.com Ischia Museo di Pithecusae corso Angelo Rizzoli Lacco Ameno tel. 081 3330288 www.pithecusae.it
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no te pierdas Procida Terra Murata Marina di Corricella Ischia Lacco Ameno Forio d’Ischia Sant’Angelo Ischia Ponte
Capri Gruta Azul Piazza Umberto I (“la Piazzetta”) Punta Tragara y los Farallones Villa San Michele (Anacapri)
procida en 1 día Marina Grande Terra Murata Marina di Corricella Marina di Chiaiolella
ischia en 1 día Ischia Porto Lacco Ameno Forio d’Ischia Sant’Angelo Ischia Ponte
naturaleza y parques Procida Oasis naturalístico de Vivara
para los jóvenes Procida Marina di Chiaiolella
Ischia Monte Epomeo Jardín La Mortella (Forio)
Ischia ‘Rive Droite’ en Ischia Porto Sant’Angelo
Capri Monte Solaro (Anacapri) Oasis del Monte Barbarossa (Anacapri) Jardines de Augusto
Capri Anacapri La ‘Piazzetta’ Via Camerelle
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arte y arqueología Procida Terra Murata Ischia Castillo Aragonés (Ischia Ponte) Museo Arqueológico de Pithecusae (Lacco Ameno) Excavaciones de Santa Restituta (Lacco Ameno) Santuario de la Madonna del Soccorso (Forio)
Capri Cartuja de San Giacomo Villa Jovis Villa Malaparte Villa San Michele (Anacapri) Baños de Tiberio Casa Roja (Anacapri) Iglesia de Santo Stefano Museo Arqueológico “I. Cerio”
capri en 1 día Gruta azul Piazza Umberto I (“la Piazzetta”) Cartuja de San Giacomo Via Krupp Marina Piccola Punta Tragara y los Farallones Marina Grande y los Baños de Tiberio
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shopping Procida Limoncello (Licor de limón) Encajes y bordados Ischia Cerámicas artísticas Cosméticos naturales Vinos
Capri Limoncello de Capri (Licor de limón) ‘Moda capresa’ Perfumes de Capri Sandalias capresas Vinos
de paseo con los niños Procida Marina di Chiaiolella Terra Murata Ischia Castillo Aragonés (Ischia Ponte) Museo campesino de la isla de Ischia (Panza)
Museo del mar (Ischia Ponte) Sant’Angelo Capri Baños de Tiberio Teleférico del Monte Solaro Gruta Azul
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Lago Ameno. Panorama desde Monte Corvino
sabores y aromas Procida Limones de Procida Ischia Conejo de fosa isquitano Vino Ischia Doc Capri Ensalada caprese Limoncello de Capri Ravioles capreses Torta capresa Sopa de cicércula (Anacapri) Vino Capri Doc
termas y relax Ischia Establecimientos y parques termales, centros de estética de los grandes hoteles Capri Centros de estética de los grandes hoteles
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Procida
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Procida, la más pequeña y la menos conocida de las islas partenopeas, conserva casi inalterada su identidad mediterránea. Vinculada con la tradición marinera es el destino ideal en cualquier época del año para los que desean pasar unas vacaciones apartadas, lejos de las rutas febriles del turismo de masa. Geológicamente pertenece al área flégrea que desde la zona oeste de Nápoles llega hasta Cumas. Su suelo toboso y las costas accidentadas son una demostración de su origen volcánico. Respecto a Ischia y a Capri, renombradas metas turísticas, Procida se presenta en algunos sentidos como una isla para “descubrir”, llena de encantos especiales cobijados por el silencio de sus callejuelas, los colores vivaces de los antiguos edificios, los barrios asomados en racimos sobre los puertos. La abundante vegetación en la cual se cimienta la arquitectura mediterránea, el mar límpido y resplandeciente, las bellas rocas costeras, generan escorzos paisajísticos de insólita sugestión.
La Marina di Sancio Cattolico, llamada también Marina Grande, es el punto de atraque de todos los ferries e hidroalas que llegan desde Nápoles o de Pozzuoli. Sus coloreadísimas casas alineadas sobre el mar son la primera imagen seductora que acoge el turista. Este pueblo de pescadores está dominado por el Castillo que se yergue sobre el margen de la pared tobosa que cae a pico sobre el mar. En el interior de la zona más elevada de la isla, se encuentra Terra Murata, corazón de la isla. Este singular barrio-ciudad, que contiene casas medievales con patios y jardines, iglesias, palacios y un castillo, permaneció casi intacto trescientos años. Internándose por las callejuelas de la ciudadela, uno se embriaga de la magia de los ritmos sin tiempo. Desde el mirador el panorama es encantador. Es muy característico el puerto de Marina di Corricella, que sorprende con su deliciosa arquitectura de casas enredadas y apiñadas unas contra otras: fastuosas con las típicas escaleras sobre las cuales se abren puertas y ventanas, parecen casi un escenario natural. El lugar preferido de los bañistas es la Marina di Chiaiolella, una bella ensenada semicircular cerrada por el promontorio de Santa Margherita Vecchia. Separado de la Chiaiolella por una breve lengua de mar está el lido de Procida, concurrido establecimiento balneario. Un largo puente une la Chiaiolella con el islote de Vivara, Oasis protegido por WWF. Para visitarlo se debe solicitar un permiso al Municipio de Procida.
Procida. Marina della Corricella
Terra Murata
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Escribía sobre mis rodillas la historia de Graciela, este triste y agradable presentimiento de amor que había sentido en el pasado en este mismo golfo, y la escribía frente a la isla de Procida, viendo las ruinas de la pequeña casa entre los viñedos y el jardín sobre la costa que su sombra parecía señalarme con el dedo. Alphonse de Lamartine, 1844
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Mi isla tiene callejas solitarias cerradas entre muros antiguos, más allá de los cuales se extienden árboles frutales y viñedos que parecen jardines imperiales. Tiene varias playas de arena suave y clara, y otras costas más pequeñas, cubiertas de peladillas y conchillas, y escondidas entre grandes acantilados. Elsa Morante, 1957
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Procida en el arte El francés Alphonse de Lamartine en su novela Graciela (1852) fue el primero que elogió el
encanto de la isla. En tiempos más recientes, Elsa Morante ambientó en Procida su novela La isla de Arturo (1957) que tenía por protagonista a un joven de Procida. Muchas películas se han filmado aquí, entre las que podemos recordar Il Postino (El cartero) con Massimo Troisi, inspirada
en la estancia de Pablo Neruda en Italia.
Panorama sobre Vivara
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Ischia
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La isla más grande del golfo de Nápoles sigue siendo una de las metas más populares, concurrida durante todas las estaciones por turistas de todo el mundo que se deleitan por su clima particularmente templado. Se la conoce también como Isla Verde, por su paisaje de extraordinaria belleza, por la fertilidad de sus terrenos de los cuales nacen célebres vinos y flores maravillosas. Además de sus interesantes atracciones paisajísticas y balnearias, Ischia es una meta irrenunciable por sus termas, famosísimas por la calidad de las aguas y por los panoramas que son el marco de establecimientos y parques termales. El patrimonio de la isla es inmenso: 29 cuencas, centenares de manantiales y fumarolas. Desde hace milenios se explotan las aguas termominerales para tratamientos terapéuticos lo que ha contribuido a difundir la fama de la isla en el mundo, llamando la atención de los viajeros, fascinados por la idea de poder curarse de modo natural disfrutando de un paisaje espléndido y puro. Junto a las termas, la gloria mayor de la isla es la naturaleza: paisajes que embelesan la mirada, con valles y colinas, escolleras y playas, bosques y montañas. El centro principal es Ischia, compuesto por dos núcleos, Ischia Porto e Ischia Ponte. El primero es una estación balnearia y termal y la segunda es un burgo característico dominado por el Castillo Aragonés, un conjunto de construcciones de distintas épocas encerrado dentro de una muralla fortificada. Encantadoras las ciudadelas de Casamicciola Terme, zona de las renombradas fuentes termales y Lacco Ameno, también famosa por la capacidad curativa de sus aguas.
delicias de tierra y de mar Vale la pena la Ruta del Vino y de los Sabores Isla de Ischia: un itinerario entre bodegas abiertas al público,
viñedos, restaurantes típicos, talleres artesanales, para degustar productos típicos y excelentes vinos que impulsaron a los Romanos a llamarla Aenaria (www.sito.regione.campania.it /agricoltura/home.htm). Aún hoy en la isla se producen vinos famosos, blancos y tintos, con uvas locales.
Aquí, en la bellísima Villa Arbusto, se encuentra el Museo Arqueológico de Pithecusae, que exhibe piezas de gran valor. En efecto, Ischia fue el primer asentamiento griego en área tirrénica, fundada en el siglo VIII a.C. por los griegos con el nombre de Pithekousa (isla de los pithekoi, “monos”, o de los pithoi, “vasijas de arcilla”). A aquel período corresponden algunas de las piezas más importantes del museo, entre las cuales se destaca la famosa Copa de Néstor. Desde la cripta de la cercana iglesia de Santa Restituta se accede a las excavaciones de una basílica paleocristiana y a las piezas de museo que narran la historia de la isla desde los griegos a los primeros cristianos. Forio, menos concurrida por el turismo de masa, conserva arraigado el carácter tradicional de pueblo marinero. Aquí, sobre un espolón rocoso, se erige el blanco Santuario de Santa Maria del Soccorso, cuyas formas se inspiran en la arquitectura local. El atardecer en este ángulo paradisíaco, con los destellos rojos del sol que ruborizan los muros blancos de la iglesia, es una experiencia única. El centro del poblado está dominado por un Torrión del siglo XV destinado al Museo Cívico. La playa utópica de Citara es una de las más bellas de toda la isla. En los alrededores de Forio merecen una visita el espectacular jardín de la Mortella, la villa del músico sir William Walton, diseñada por el ilustre arquitecto paisajista Russell Page. En el lado meridional de la isla se encuentra la encantadora Sant’Angelo, un minúsculo pueblito de pescadores que se convirtió en un elegante centro turístico. Deben visitarse los municipios internos: Panza, en bella posición panorámica, Serrara Fontana, desde donde salen las excursiones hacia el Monte Epomeo, Barano d’Ischia, sus colinas que descienden dulcemente hacia la extensa playa de los Maronti, constelada de fuentes termales y fumarolas. El Monte Epomeo (788 m) dona a la isla su perfil inconfundible: domina la costa de abajo y regala panoramas trepidantes sobre el Golfo de Nápoles. Sugestiva, una vez llegados a la cumbre, es la visita de la ermita de San Nicola (siglo XV), totalmente excavada en la roca tobosa. El clima benigno permite, casi durante todo el año, disfrutar de las bellísimas playas de arena de Ischia. Los apasionados podrán explorar los secretos de una cocina arraigada fuertemente en la tradición y la atenta investigación enológica que aquí es una verdadera vocación.
Entre los vinos blancos cabe destacar el Biancolella y el Forastera, entre los tintos el Pere ’e palummo (“pies de palomo”, por el color rojo del escobajo), llamado Piedirosso. Además de los famosos pescados que se pueden saborear en los infinitos restaurantes de la isla,
Ischia es famosa por la tradicional cocina de tierra: el plato más renombrado es a base de conejo, y entre las verduras, recomendamos probar los gustosos tomates.
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viajeros ilustres
Ischia es como un enorme viñedo; sus frutos son exquisitos y sus higos fueron elogiados por Horacio… Audot, 1834
79 Forio. Vista desde la playa de Chiaia
la Copa de Néstor En Villa Arbusto, sede del Museo arqueológico de Pithecusae, se conserva la famosa Copa de Néstor
(750 a.C.), que refiere una de las más antiguas inscripciones griegas, alusión a la copa del rey de Pilo citada en la Iliada de Homero: “de Néstor… la copa buena para beber; pero quien beba de esta copa, será embriagado por el deseo de Afrodita por la bella corona”.
Ischia desde la cima del monte Epomeo
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Capri
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“Uno de los puntos magnéticos del universo”. Así describió el escritor y pintor Alberto Savinio a Capri, una de las islas más famosas del mundo. Es un verdadero milagro la combinación de tierra, mar y luz creada por la naturaleza en este inmenso escollo que emerge de los abismos. Las grutas marinas, los farallones de formas extraordinarias, el verde de la vegetación en las empinadas paredes rocosas, los incomparables panoramas, la mezcla de naturaleza, arte, cultura, frivolidad, la convierten en la más soñada y elogiada de todas las islas. Capri ha encantado durante siglos a escritores, poetas, músicos, pintores. Muchos directores de cine la han escogido como escenario para sus películas y muchos personajes famosos han llenado las mesas de la célebre “piazzetta”. Uno de los primeros admiradores de la isla fue el emperador romano Tiberio, que pasó aquí sus últimos años de vida. Pero el esplendor definitivo de la isla fue descubierto a mediados del 1800 cuando visitantes de todo el mundo la escogieron como residencia, formando aquella colonia cosmopolita que ha creado el mito de Capri y de la Gruta Azul. Desde el puerto de Marina Grande, con el autobús, taxi o funicular, se llega a Capri, el centro principal de la isla.
sol, mar y… shopping Capri es un escenario verdaderamente encantador para dedicarse a las compras. Si estáis
buscando la última prenda firmada, joyas preciosas o delicados artículos de croché, las pintorescas vías de Capri (especialmente vía Camerelle) y Anacapri son los lugares especiales para encontrar todo aquello que deseáis. Pequeñas boutiques y minúsculos talleres de artesanos
La famosísima piazzetta, oficialmente piazza Umberto I, es una sala de estar al aire libre, centro de la vida turística y mundana, es el corazón del pueblo, caracterizado por viviendas con terrazas y pérgolas. Domina la escena la barroca iglesia de Santo Stefano, con sus cúpulas de inspiración árabe y un precioso pavimento romano proveniente de Villa Jovis. A la derecha se encuentra el Palacio Cerio, que data del 1372. Una de las más notables realizaciones de la arquitectura capresa es el complejo monumental de la Cartuja de San Giacomo. Asomada sobre el panorama de los Farallones, fue construida en el 1300 y ampliada en el 1600. A pesar de las numerosas reconstrucciones conserva las líneas originarias, principalmente, en la parte medieval caracterizada por las bóvedas trasdosadas típicas de Capri. No están muy lejos los jardines de Augusto, desde los cuales se goza una vista magnífica de los Farallones y de Marina Piccola. El parque, atravesado por veredas y escalerillas, es un oasis verde con un sugestivo mirador. Desde los jardines se llega a Marina Piccola recorriendo vía Krupp, una senda zigzagueante que desciende hacia el mar. Ofrece encantadores claros panorámicos sobre los lechos marinos y los Farallones. El paseo más famoso de Capri es el que conduce hacia el mirador de Tragara, plaza umbrosa que mira hacia los Farallones y Marina Piccola. Debajo de Tragara inicia la calle que desciende hacia los Farallones, los tres famosísimos peñascos. El primero, Stella, pegado a la costa, tiene una altura de 109 metros, el Farallón del medio tiene 81 metros y, el tercero, llamado Scopolo, tiene 104 metros de altura y está habitado por la rara lagartija azul. Paisajes que quitan el aliento inmersos en una vegetación exuberante se abren paso a lo largo del paseo que desde Capri llega al Arco Natural, un espectacular arco de roca que cae en picado sobre el mar. Desde una escalinata se llega a la Gruta de Matermania, grandiosa cueva natural que quizás en la edad romana estaba consagrada al culto de Cibeles, la Magna Mater de los Latinos. Insertada en el paisaje rocoso de punta Masullo se encuentra Villa Malaparte. Edificada a fines de los años treinta por el arquitecto Adalberto Libera, la casa del escritor Curzio Malaparte es todavía extraordinariamente moderna en su proyecto excéntrico.
brindan al visitante la posibilidad de admirar y comprar productos locales. Se pueden visitar los laboratorios donde se crean perfumes inolvidables, realizados con flores de la isla, y las salas de demostración donde el preciado limoncello de Capri se expone en todas
su calidades. Son famosas las sandalias capresas.
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La isla de Capri es un milagro. ¡Sí, un milagro!… Estuve tres veces en Capri, durante bastante tiempo, y te digo: su imagen permanecerá conmigo hasta que muera. Ivan Sergeevic Turgenev, 1871
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Los Farallones de Capri
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Piazzetta de Capri
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En la punta nororiental de la isla surge la inmensa Villa Jovis, el testimonio romano más sobresaliente de la isla, construida por el imperador Tiberio. Se llega desde el pueblo de Capri con un largo paseo que toca la pequeña iglesia de San Michele, costeando el panorámico parque de Villa Astarita que conduce a la zona arqueológica. Las grandiosas ruinas dominan un panorama maravilloso de la Península sorrentina y se asoman hacia un acantilado de 330 metros, el así llamado salto de Tiberio desde donde, según es fama, sus víctimas eran arrojadas al mar. La villa es un amplísimo palacio de varios niveles, con varias estancias (vestíbulo, zona termal, barrios para la servidumbre, aposentos del emperador, locales de representación) reagrupadas alrededor de un núcleo central, ocupado por cuatro tanques gigantescos. En Anacapri se encuentran las ruinas de otra villa imperial, Damecuta.
Una vacación en Capri no puede considerarse tal si no se realiza una excursión a la Gruta Azul, cuya cueva encantada atrae a turistas de todas partes del mundo. Se puede llegar a la Gruta en barca desde Marina Grande o por tierra desde Anacapri: en ambos casos, en los alrededores de la gruta se transborda en pequeñas barcas que pueden penetrar en el angosto acceso de la gruta. Ya conocida por los romanos y redescubierta en el 1800, debe su fascinante atmósfera a un fenómeno geológico que provoca su bajada de unos veinte metros, llevando la entrada casi por debajo del nivel del mar. Filtrada por el agua, la luz crea una excepcional tonalidad de color: un azul intenso que recubre de reflejos plateados todo lo que se encuentra en su interior. No muy grande, 54 metros de longitud, 14 de ancho, 30 de altura, la gruta se prolonga hacia el interior con la Galería de los Pilares, rica de estalactitas.
La otra localidad de la isla es Anacapri, un centro más sobrio y recogido de Capri, con callejuelas graciosas, casas blancas inmersas en el verde y tranquilos hoteles elegantes.
Con sus caletas encantadoras y escolleras poderosas, Capri ofrece bellísimos establecimientos balnearios acurrucados entre los escollos y algunos accesos al mar desde playas de arena. Los establecimientos en las costas rocosas se encuentran en los Farallones (a los cuales se puede llegar a pie recorriendo un sendero que desciende hacia las pinedas), y en Anacapri en la Gruta Azul y en el Faro. Encontramos playas de arena en Marina Grande, en Marina Piccola y en los Baños de Tiberio. Pero el mejor modo para disfrutar del mar de Capri y de sus incomparables panoramas de sus costas rocosas es un paseo en barca.
El monumento más significativo es la iglesia de San Michele, construida en el 1700 y concebida por Domenico Antonio Vaccaro: bellísimo el pavimento de mayólicas. Aquí se encuentra la famosa Villa San Michele, construida sobre los restos romanos de Axel Munthe, el médico y escritor sueco que vivió por más de cincuenta años en la isla. El escritor narró su pasión por Capri en su novela celebérrima “Historia de San Michele”, difundiendo el mito de la isla en todo el mundo. La villa, elegante y original, alberga mobiliario del siglo XVIII, obras de arte y piezas de la época romana. El jardín que la circunda es de una belleza inusitada. Desde Anacapri salen las telesillas y el sendero que conduce hacia la cumbre del Monte Solaro (589 metros), el punto más alto de la isla, desde donde se goza un panorama encantador.
las rutas del vino, de los sabores y de las tradiciones de la Isla de Capri Las laderas soleadas de Capri acogen todavía los viñedos que producen las uvas de Falanghina,
Biancolella, Greco, Piedirosso de las cuales se obtienen vinos de la Doc Capri. Un paseo sobre las laderas del Monte Solaro y entre los jardines-huertos que cubren la isla será la ocasión ideal para degustar las exquisiteces que esta tierra nos regala desde hace más de dos milenios y la
glotonería que el hombre tiene por ellas: de no perderse la famosa Torta Capresa.
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Improvisamente me encontré en una extraordinaria gruta (la gruta Azul) y emití involuntariamente un grito de admiración. Delante, alrededor, arriba, atrás, veía cosas demasiado maravillosas para poder describirlas. Imaginaos una caverna totalmente azul, como si Dios se hubiera divertido a construir una tienda con algunos trozos de firmamento. Alexandre Dumas, 1835 83 La Gruta Azul
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La Península Sorrentina 84
Sorrento
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Descendemos hacia Sorrento recorriendo callejuelas escarpadas, bordeadas de murallas, a los pies de las cuales se amontonan manchas de limoneros y naranjales, con sus ramas agotadas por el peso de los frutos, rosas y camelias en flor, palmeras y pinos que liberan en el aire las puntas verdes de su follaje. Louise Colet, 1863
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El maravilloso escenario natural de la Península sorrentina la convierte en uno de los lugares turísticos más famosos de Italia. Asomándose sobre el Tirreno casi tocando la isla de Capri, se extiende desde Castellammare di Stabia a Punta Campanella, divisoria de aguas entre los golfos de Nápoles y Salerno. Arte y tradición caracterizan los numerosos poblados, entre los cuales el más conocido es Sorrento: enrocada sobre un imponente promontorio que cae en picado sobre el mar, esta ciudad encantadora conserva importantes testimonios clásicos y medievales, a los cuales se aúnan las arquitecturas del Renacimiento y del Barroco. No faltan, en esta zona llena de atracciones, lugares donde transcurrir unas vacaciones a la enseña del relax, como las estructuras termales de Vico Equense, uno de los centros más pintorescos de la costa. El gran encanto de esta tierra no son tanto sus bellezas naturales sino el sendero costero que es una de las maravillas del paisaje italiano. Entre cítricos, viñas y olivares que se esfuman hacia el mar, el recorrido sigue el tortuoso perfil de la costa, zigzagueando entre vistas encantadas sobre el golfo de Nápoles, el Vesubio y Capri. La costa es alta, accidentada y rocosa, con las rocas calcáreas que se hacen añicos en un escenario de acantilados, ensenadas y escollos.
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Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Sorrento e Sant’Agnello via L. De Maio 35 tel. 081 8074033 www.sorrentotourism.com Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Vico Equense via San Ciro 16 tel. 081 8015752 www.vicoturismo.it Castellammare di Stabia Excavaciones arqueológicas de Stabia via Passeggiata Archeologica tel. 081 8714541 Sorrento Museo Correale di Terranova via Correale 48 tel. 081 8781846 Vico Equense Museo Mineralogico Campano via San Ciro 2 tel. 081 8015668
glotonería en la península Un viaje hacia el interior de los sabores de la Península de Sorrento debe comenzar con las famosas galletas de
Castellammare di Stabia. No muy lejos, debe probarse la exquisita pasta de Gragnano, producida por fábricas de pastas artesanales que utilizan todavía las maquinarias de antaño. Vico Equense es conocida en todas partes por la pizza “al metro”, inventada en los años
cincuenta: una pizza rectangular que se vende “por metro”. Deben probarse las famosas nueces y el aceite de la Península de Sorrento, que ha obtenido la prestigiosa marca Dop. Vale la pena visitar la Ruta del vino y de los productos típicos de la península sorrentina: un
itinerario de bodegas abiertas al público, viñedos, restaurantes típicos, talleres artesanales (www.sito.regione.campania.it /agricoltura/home.htm). La zona es famosa por la producción de vinos de larga tradición como el Gragnano y el Lettere.
Para las excursiones a los senderos de la Península contactar el círculo Lega Ambiente “Il Gheppio”, Vico Equense tel. 081 8024771. Paras las excursiones subacuáticas en la Reserva Marina de Punta Campanella es necesaria la autorización del Ente Gestor, viale Filangieri 40 Massa Lubrense tel. 081 8089877 www.puntacampanella.org
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no te pierdas Sorrento Massa Lubrense Bahía de Ieranto
la península sorrentina en 1 día Sorrento Vico Equense Massa Lubrense Bahía de Ieranto
la península sorrentina en 3 días Sorrento Castellammare di Stabia Vico Equense Massa Lubrense Nerano Bahía de Ieranto Agerola
arte y arqueología Antiquarium Stabiano (Castellammare di Stabia) Baños de la reina Juana (Sorrento) Museo Correale di Terranova (Sorrento) Museo de la taracea de madera (Sorrento) Villa de Arianna (Castellammare di Stabia)
naturaleza y parques Parque Natural Regional de los Montes Lattari Reserva Natural Marina de Punta Campanella
para los jóvenes Nerano Sorrento Vico Equense
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shopping Lácteos y quesos Limoncello de Sorrento (Licor de límón) Muebles y objetos de madera taraceada Rosoli
de paseo con los niños Teleférico del Monte Faito Museo Mineralógico Campano (Vico Equense) Playas de Vico Equense
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Vista de la Costa Sorrentina
sabores y aromas Galletas de Castellammare Lácteos de Agerola Limones de Sorrento Nueces de Sorrento Pasta de Gragnano Pizza ‘al metro’ Provolone del monaco Trenzas de fiordilatte Limoncello ‘Delicia al limón’ Vino Penisola Sorrentina Doc Vinos de Gragnano y de Lettere
termas y relax Centros de estética de los grandes hoteles Termas de Stabia Vico Equense
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De Castellammare de Stabia a Sant’Agata sui Due Golfi 88
Centro famoso por los talleres navales, Castellammare de Stabia también es conocida como una estación termal. El nombre deriva de un castillo medieval (castrum ad mare), término al cual se le agregó el topónimo de la antigua ciudad de Stabiae, destruida por la erupción del Vesubio del 79 d.C. junto con Pompeya y Herculano. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz, también aquí, estructuras antiguas: la necrópolis de Madonna delle Grazie (Virgen de las Gracias) y numerosos edificios romanos, de los cuales Villa San Marco y Villa Arianna están abiertos al público. Vico Equense, famosa por las estaciones termales y por la piazza de la Annunziata, la única iglesia gótica de la Península sorrentina, Castillo Giusso, fundado por los Angevinos y modificado entre el 1600 y el 1800 y el interesante Antiquarium, donde están exhibidos los materiales arqueológicos (siglos VII-V a.C.) provientes de una necrópolis. Desde Vico Equense la carretera estatal se abre paso a duras penas por las pendientes sinuosas de los Montes Lattari. Desde Vico Equense la carretera estatal se abre paso a duras penas por las pendientes sinuosas de los Montes Lattari. La carretera desciende hasta Meta, localidad de veraneo y balneario, con las bellas playas de Marina de Meta y Alimuri. En el centro histórico se encuentra la notable basílica de Santa Maria del Lauro. Desde Piano di Sorrento, una terraza natural de roca tobosa, se puede admirar en la lejanía Sorrento y, detrás Punta del Capo, el perfil de Capri. Piano di Sorrento goza de una temperatura más bien fresca también en verano. Se sigue hacia Sant’Agnello, que desciende hacia el mar con una dulce inclinación, hasta llegar a la localidad más célebre de la costa: Sorrento.
limones en primer plano Los limones de la península son famosos por el limoncillo (licor de limón). El mejor, aquel artesanal,
tiene una receta simple: cáscaras de limones, alcohol, agua y azúcar. Pero Sorrento es un polo de delicias gastrónomicas. Un paseo por la ciudad no puede finalizar sin un sorbete al limoncillo, un “helado caliente” (un postre helado local) y el postre más famoso. la “delicia al limón”.
La ciudad se yergue sobre un imponente talud de toba, con profundos desfiladeros que caen en picado sobre el mar. Las casas están inmersas en la vegetación y circundadas de naranjales, limoneros y olivares. Los relieves forman un arco que constituyen la larga dorsal de la Península sorrentina. Sorrento es un centro tranquilo que se puede visitar durante todo el año porque goza de un clima templado, donde predominan los perfumes de sus jardines y las terrazas panorámicas sobre el mar. La fama turística de la ciudad nace en el 1800 pero su historia tiene raíces más antiguas: el nombre Surrentum deriva de su vinculación con las sirenas y se fabula de una fundación fenicia de la ciudad. Cierto es que en edad romana era la morada predilecta de la aristocracia. El centro de la ciudad es piazza Tasso, que toma el nombre del monumento dedicado al autor de la Jerusalén Liberada, nacido en Sorrento en 1544. La Catedral data del siglo XV y se ha reformado después en varias ocasiones. El coro se distingue por su refinada marquetería, técnica de la cual la ciudad jacta una ilustre tradición. Los restos del pasado están conservados en el Museo Correale di Terranova, alojado en la morada del XVIII de los Correale, “el museo más bello de la provincia de Italia”, según Amedeo Maiuri. Importantes tanto la sección arqueológica, con la célebra Base de Augusto, como aquella medioeval, con trabajos marmóreos del siglo X y XI. También cuenta con una vasta colección de muebles, porcelanas y pinturas. La iglesia de San Francesco, del siglo XVIII, desde la cual se llega a Villa Comunale, un jardín público que se desploma sobre el mar ofreciendo panorama espectacular sobre el golfo de Nápoles. Desde la villa una callecita empedrada conduce a la Marina Piccola, dotada de numerosos establecimientos balnearios y de un puerto desde donde salen los transbordadores e hidroalas para Capri y Nápoles. La playa más amplia es Marina Grande, meta tradicional de los paseos de los sorrentinos.
Limones de Sorrento
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Catedral de Vico Equense
el arte de la taracea sorrentina El labrado de la madera en Campania tiene orígenes y tradiciones antiguas: pero un capítulo aparte merece la
gloriosa tradición de la taracea sorrentina. Estas taraceas son exclusivas no sólo por la maestría y la imaginación del artista, sino también por su profundo conocimiento que los artesanos tienen de la materia prima. En efecto, es muy difícil reconocer y elegir las distintas calidades
de madera, para crear un abanico cromático que permita la realización de dibujos delicados.
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viajeros ilustres
Imagino que el paraíso terrestre tenga más o menos el aspecto del Cabo de Sorrento. Delante de mi ventana se extiende un mar esmeralda, bosques de olivos, de naranjas y limones se trepan casi desde la puerta de casa. Sólo ahora comienzo a recobrar los sentidos ante toda esta gracia divina. Isaak E. Babel, 1931 90
Después de Punta del Capo, donde sobre el mar se asoman las ruinas de Villa de Pollio Felice (siglo I d.C., conocidas como Baños de la reina Juana), se llega a Massa Lubrense, concurrida estación climática en posición panorámica. La ciudadela no es tan conocida como los otros centros de la península y no hay tantos turistas; por este motivo mantiene un caracter más apartado conservando sabores y sugestiones desaparecidas en otros lugares, como por ejemplo los viejos caseríos rurales. En los alrededores se encuentra Marina della Lobra, burgo marinero con las casas construidas al reparo de la playa y el pequeño puerto.
Aquí se descubre el rostro más salvaje y encantador de la costa. Es posible explorar este magnífico ambiente natural siguiendo un sendero que llega a la seductora Bahía de Ieranto, una ensenada rocosa a los pies del Monte San Costanzo, hoy propiedad del FAI (Fondo Ambiente Italiano) que tutela toda la zona. Desde Massa Lubrense se puede subir hacia la fracción de Sant’Agata sui Due Golfi de Nápoles y Salerno, y llegar a la antigua ermita carmelita del siglo XVII llamada Desierto.
Alrededor de Massa Lubrense hay muchas localidades adorables: Termini, Nerano, pueblos a mitad de la costa con casas y pergolados que descienden hacia el mar, la vasta y bellísima Marina del Cantone. Desde Massa se puede continuar hasta el extremo de la Península sorrentina, frente a Capri: la Punta Campanella. En la antiguedad este lugar era un lugar sagrado: quizás precisamente aquí se encontraba el templo griego dedicado a las sirenas de las que hablaban los escritores antiguos. En la edad clásica el templo fue dedicado a Atena; los romanos construyeron luego la carretera que llegaba aquí desde Sorrento. En el tramo final que va hacia la Punta se ven en algunos puntos el empedrado de piedra. El nombre actual de esta localidad proviende de la torre-faro, erigida en 1335 y reconstruida en 1566, que señalaba la llegada de los piratas con el sonido de una campana.
el santuario de los buceadores Es el escollo del Vervece que se ve perfectamente desde Massa Lubrense. Aquí Enzo Maiorca, en 1974, conquistó el record
mundial de profundidad en apnea (87 metros). Todos los años, el segundo domingo de septiembre, se celebra la misa en el islote, seguida de la deposición de flores por los buceadores que descienden para honorar la Madonina de bronce que se encuentra a unos quince metros de profundidad.
en los senderos de la Península Un día a pie por los caminos de la Península es la mejor manera de descubrir las maravillas del
paisaje de este balcón natural que se asoma a los golfos de Nápoles y de Salerno. Los Montes Lattari forman el esqueleto de la península con una marcha ajetreada llena de alturas, barrancos, penínsulas y profundas hendiduras. Los itinerarios naturalistas son muy
variados por duración y grado de dificultad. Desde Punta Campanella, clasificada como Reserva Natural Marina, los más expertos podrán alcanzar la encantadora Bahía de Ieranto.
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viajeros ilustres
Recuerdo bien el lugar y el momento que mi coche me conducía hacia la carretera que sube desde Sorrento hacia Sant’Agata, dejé a mis espaldas la península sorrentina y de golpe se me apareció el otro mar, el golfo de Salerno, y las pequeñas islas Sirenuse, y todo el paisaje alrededor mío era improvisadamente árido, desnudo y salvaje, sin un árbol, sin una casa y delante de mí veía solo una serie de curvas que se desplomaban hacia el mar, allí abajo en el abismo, y la callecita que se aventuraba audaz entre telones de roca costeando un abismo atrás del otro. Raffaele La Capria, 1992
Massa Lubrense
la Reserva Marina de Punta Campanella Es un área marina protegida (1539 hectareas de fondo marino) que se encuentra entre la Península
Sorrentina y Capri, llena de sugestivas grutas submarinas: la más espectacular es la Gruta de la Cala de Mitigliano. En la reserva se pueden realizar itinerarios subacuáticos y excursiones.
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La Costa Amalfitana 92
Villa Cimbrone en Ravello
viajeros ilustres
El día del juicio final, para los amalfitanos que irán al paraíso, será un día como cualquier otro. Renato Fucini, 1878
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La belleza incomparable de la Costa Amalfitana ha encantado a viajeros de todas las partes del mundo. Las terrazas de un verde lujuriante, suspendidas sobre el mar dentellante, el patrimonio artístico y las arquitecturas típicas la convierten en uno de los lugares más célebres del mundo: salvaje, ardiente y romántica, la Costa es una meta obligada cuando se viaja por Italia. Desde el punto de vista geográfico la “costa de las Sirenas” constituye el lado meridional de la Península Sorrentina, que al norte encierra el golfo de Salerno. El paisaje está caracterizado por poderosas escolleras que se hunden en el mar, con bahías y ensenadas como la espléndida Gruta de la Esmeralda en Conca dei Marini y el Fiordo de Furore. Entre pendientes vertiginosas, acantilados y rocas escarpadas, encontramos lugares donde la naturaleza está casi completamente incontaminada, como el Oasis del Vallone di Porto. Los pueblitos que cubren la “divina costa” merecen todos una exploración por el mar azul, los panoramas sorprendentes, las bellezas artísticas, la vivaz vida mundana. Pero también se pueden hacer compras en las características boutiques de la “moda de Positano” y en los talleres de cerámica de Vietri, o se puede saborear una gustosa cocina tradicional.
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Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Positano via del Saracino 4 tel. 089 875067 www.aziendaturismopositano.it Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Amalfi via delle Repubbl. Marinare tel. 089 871107 www.amalfitouristoffice.it Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ravello via Roma 18 bis tel. 089 857096 www.ravellotime.it Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Maiori corso Reginna 73 tel. 089 877452 www.aziendaturismo-maiori.it Comunità Montana dei Monti Lattari-Penisola Sorrentina Via A. Coppola 1 - Agerola tel. 081 8025811 Amalfi Museo Civico Pal. Morelli - p.zza Municipio 1 tel. 089 8736211 Museo della Carta - Pal. Pagliata via delle Cartiere 23 tel. 089 8304561
el Parque Regional de los Montes Lattari El Parque Regional de los Montes Lattari comprende la Península SorrentinaAmalfitana y separa el golfo
de Nápoles del golfo de Salerno, en un territorio que desciende rápidamente por más de 1000 metros a una costa accidentada y salvaje. Los amantes de las excursiones encontrarán un sistema señalizado de 34 senderos que recorren el territorio, entre los cuales el más sugestivo es el
“Sendero de los Dioses”. El clima templado en todas las estaciones y el ambiente incontaminado favorecen la fauna terrestre y marina y una flora espontánea lujuriante donde los cultivos (viñedos, olivares, cítricos aterrazados) se han integrado admirablemente.
Conca dei Marini Desde la SS 163 se puede llegar a Grotta dello Smeraldo (Gruta de la Esmeralda), con ascensor o escalera y desde el mar por medio de un muelle artificial. Desde Amalfi excursiones guiadas en barca (tel. 089 873190) Maiori Museo della Collegiata di S.Maria a Mare - largo Campo tel. 089 877090
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no te pierdas Catedral de Amalfi Positano Catedral de Ravello
la costa en 1 díá Amalfi Positano
la costa en 3 días Amalfi Ravello Positano Fiordo di Furore Vietri sul Mare Archipiélago Li Galli
arte y arqueología Catedral de Amalfi Catedral de Ravello San Giovanni del Toro (Ravello) Villa Rufolo (Ravello) Complejo Santa Maria de Olearia (Maiori)
naturaleza y parques Parque Natural Regional de los Montes Lattari Reserva Natural Marina de Punta Campanella Reserva Natural Estatal Valle delle Ferriere
para los jóvenes Amalfi Maiori Positano Praiano
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shopping Cerámicas de Vietri sul Mare Limoncello (Licor de limón) de Amalfi Moda de Positano Vinos
de paseo con los niños Museo del papel de Amalfi Positano Reserva Natural Estatal Valle delle Ferriere Playas de Maiori
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Costa Amalfitana
sabores y aromas Salazón de anchoas (Cetara) Limones de Amalfi Pasta de Minori Atún rojo de Cetara Vino Costa d’Amalfi Doc
termas y relax Centros de estética de los grandes hoteles
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De Positano a Amalfi
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Engarzado en la montaña, envuelto por la rica vegetación mediterránea, Positano es un pueblito tan pintoresco que parece una escenografía teatral espóntanea. Visto desde el mar parece como un gran pesebre, una cascada de casitas multicolores que se desparraman por la ladera. El pueblo se desarrolla verticalmente. Las casas pegadas unas a otras, caracterizadas por los pórticos de arcos hacia el mar, están pintadas de colores pastel, dando la impresión de ser una piedra preciosa de muchos matices. No por casualidad Positano es llamada “la gema de la divina costa”. Las angostas callejuelas, repletas de boutiques, descienden empinadas entre las casas desembocando en la Marina Grande, una amplia playa. Desde aquí la vista es bellísima tanto hacia el mar como hacia el pueblo que se encarama en la montaña. En la plaza principal de Positano está la iglesia parroquial de Santa Maria Assunta, que data del año mil. La gran cúpula revestida de mayólicas de colores es visible desde todos los rincones del pueblo. Adorables las playitas de Positano, a las cuales se llega a pie en pocos minutos: Fornillo, Fiumicello, Arienzo.
shopping en Positano Positano es sinónimo de moda veraniega. En el laberinto de callejas ha nacido el milagro de la
moda “made in Positano”: decenas de boutiques exponen prendas extravagantes ahora conocidas en todo el mundo. Tejidos y colores dictan moda: desde los pareos a las bikinis, desde los atuendos playeros y de gran gala, hasta los característicos trajes de
Positano es una meta apreciada para las “vacaciones de los Vip”: en la Villa Sette Santi, del 1940, vivió la pintora Irene Kowaliska, que se inspiró en Positano para sus pinturas sobre tela; la Villa Stella Romana ha albergado entre otros a Juan Pablo II. Personajes ilustres del arte, de la moda y del espectáculo aman pasar aqui días de relax. A pocas millas de distancia de la costa se encuentran Li Galli o “Sirenuse”, minúsculo archipiélago compuesto por tres islotes: el Gallo Lungo, la Rotonda y el Castelluccio que desde siempre pasaban por ser morada de las míticas Sirenas que con sus cantos atraían a los marinos hasta las rocas. Pero Positano no es sólo mar: agradables excursiones permiten visitar las sugestivas zonas de los Montes Lattari, como Montepertuso, así llamada porque se dice que aquí apareció la Virgen en un hueco de la roca. A través de la escalinata de 1700 peldaños se llega a Nocelle. Desde este fracción parte el famoso Sendero de los Dioses, con panoramas encantadores sobre toda la Costa. O bien se llega a la bella Punta San Pietro, donde surge una iglesia cortada a pique sobre el mar.
novia. Los artesanos locales hacen sandalias a medida en un abrir y cerrar de ojos. Son interesantes para comprar también las típicas cerámicas multicolores, los cuadros de los artistas que exponen espléndidas vistas del golfo y vale la pena probar la gran variedad de productos típicos.
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viajeros ilustres
Positano te emociona profundamente. Es un lugar de ensueño que no parece real cuando estás en él y que llama con urgencia cuando uno se ha marchado. Sus casas se encaraman a una escarpada tan empinada que parecería una escollera, si no fuera por las escaleras que se han tallado en ellas… El agua de la pequeña bahía curvada, de un azul y verde increíbles, lame dulcemente una playa de pequeños guijarros. John Steinbeck, 1953
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Positano Li Galli
el mito de las Sirenas El archipiélago de las Sirenuse (hoy Li Galli) frente a Positano, tres islas solitarias y rocosas, que
eran consideradas la sede de las Sirenas, figuras míticas que atraían a los marinos con sus cantos haciéndolos naufragar. El mito era quizás una advertencia: las islas debían ser un punto de referencia para los marinos, que acercándose demasiado a las islas terminaban
chocando contra los escollos. En la isla del Gallo Lungo, en 1924, el bailarín y coreógrafo ruso Léonide Massine se hizo construir una villa (reestructurada en el 1927 por Le Corbusier) que luego fue comprada por Rudolf Nureyev.
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Amalfi Valle delle Ferriere
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Sobre una ladera cultivada con vides y olivos se encuentra Furore. El nombre antiguo de toda la zona era Terra Furoris, por el ensordecedor estruendo que, en las noches de tormenta, producían el mar y el viento cuando retumbabano contra las otras paredes del fiordo que descienden casi a pico desde el borde del altiplano de Agerola. La empinada escalinata conduce hacia abajo. El encanto de este tramo de costa es irresistible, con el fiordo clavado entre vides y rocas, casitas minúsculas y el mar. Praiano, a mitad de la costa en el promontorio de Capo Sottile, era la residencia estiva del dux de Amalfi, testimonio de una vocación precoz del pueblo al veraneo relajante. La parte baja del pueblo se ensancha hacia Marina di Praia, una playa excavada entre dos altas paredes de roca. En guardia della marina se encuentra una de las imponentes torres de vigía que constelan la costa. La vecina Conca dei Marini es un pueblo marinero enrocado en un recoveco marino que ofrece una vista panorámica de suma belleza. Los dos extremos de esta maravillosa bahía son Capo di Conca, dominado por la Torre de Conca erigida en 1500, testimonio de las terribles incursiones de piratas, y la Grotta dello Smeraldo (Gruta de la Esmeralda). El mar irrumpiendo en la cavidad adopta un intenso color verde, que refleja la luz que se filtra bajo las rocas. Esta gruta está llena de estalactitas y estalagmitas, que forman grandes series de columnas calcáreas de más de diez metros de altura. Desde Conca se puede ir al altiplano de Agerola, a unos 650 metros de altitud, entre bosques y prados. La zona, dotada de praderas florecientes conocidas desde la antiguedad, es célebre por la producción de exquisitos lácteos y por el panorama excepcional que se goza desde lo alto que abarca toda la costa.
los “edículos votivos” de Praiano Numerosos “edículos votivos”, pequeñas capillas en miniatura de cerámicas de mayólicas o pintadas al
fresco sobre los muros, están diseminadas sobre el territorio de Praiano. Son un testimonio de espontánea devoción popular: eran realizadas en los muros de las casas o en los muretes divisorios de las propiedades para invocar la protección divina.
El centro principal y el corazón histórico de la Costa es Amalfi. En la serenidad azul del cielo y del mar, Amalfi, observada desde el puerto, parece encerrada en el hueco de una mano. Arriba, el escenario de los montes, articulado como un fondo marino, moteado de casas; abajo, una trama pintoresca llena de callejuelas y escaleras, hasta la gran plaza donde desde lo alto de la famosa escalinata domina la majestuosa Catedral. Un palco único, donde los recuerdos históricos se enlazan con las bellezas naturales inolvidables. Suspendida entre las faldas de los Montes Lattari y el mar, las pintorescas callejas de Amalfi acogen hoy multitudes de turistas, pero tiempo atrás han vivido los fastos de la potente Republica Marinera que experimentó su máximo momento de esplendor entre el siglo X y el siglo XII, y que logró mantener alejados a Longobardos y Sarracenos. Rica y poblada, Amalfi mantenía un activo tráfico comercial con Oriente. En recuerdo de aquella antigua potencia, hoy cada cuatro años en junio, Amalfi abre sus puertas a la “Regata histórica de las antiguas Repúblicas Marineras”. El pueblo de Amalfi, encaramado en el declive de la Costa, está caracterizado por la célebre Catedral (siglo IX). Su posición paronámica, en la cima de una empinada escalinata que se abre entre las casas acurrucadas alrededor de una pequeña plaza, confiere una nota especial al centro histórico de Amalfi. Impacta la imponente fachada polícroma de la iglesia, iluminada por esmaltes y mosaicos y por el tímpano dorado. Huellas del Medioevo se encuentran en el elegante Claustro del Paraíso con sus siluetas arabescas. Desde el claustro se entra en la Capilla del Crucifijo, en la cual se encuentra el Museo Diocesano. En la Capilla está la entrada a la Cripta que data del 1200. El complejo arquitectónico es uno de los ejemplos principales del románico amalfitano. Una exploración de Amalfi en busca de lugares menos conocidos deberá incluir los Antiguos Arsenales, donde se construían las famosas galeras con más de cien remos, destinadas a la carga de mercancías provenientes de los mercados orientales.
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el papel de Amalfi No existen documentos sobre el inicio de la producción del papel, pero un testimonio proviene de
Federico II: en el 1220 prohibió a los notarios del Reino, y principalmente a los Amalfitanos, utilizar papel “bambalina” (como se lo llama en la actualidad), para la redacción de los actos públicos porque se deterioraba más facilmente que el pergamino. Pero no se detuvo su difusión, y el arte del papel se difundió a
lo largo de la Costa, principalmente después que el Concilio de Trento decretó la obligación para las parroquias de transcribir las actas de los sacramentos, de los muertos y de los eventos religiosos en este tipo de papel. En el siglo XV, el papel de Amalfi alcanzó tanta fama
que muchos autores extranjeros publicaron sus obras en Nápoles sólo para poder utilizar el precioso material. Aún hoy, si bien de un modo mucho más reducido, en las papeleras de Amalfi, las más antiguas de Europa, se produce el papel preciado hecho a mano, para usos artísticos o para ediciones de lujo.
Praiano
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viajeros ilustres
El acantilado aéreo de Amalfi está inmerso en las redes de colores puros que no repiten los contrastes soñolientes y repulsivos de ciertos escenarios tropicales famosos en las rutas de los grandes viajes. Aquí está el jardín que habíamos siempre buscado inútilmente después de los lugares perfectos de la infancia. Salvatore Quasimodo, 1966 100
En el Palacio Morelli, sede del Municipio y del Museo Cívico, se conserva la Tabula Amalphitana, el primer código de derecho de la navegación acordado en los tiempos de la República y válido en todo el Mediterráneo. Aquí se pueden admirar también los famosos cartones de Domenico Morelli, uno de los pintores más célebres del 1800, de los cuales se obtuvieron los mosaicos que ornamentan la Catedral. Amalfi es famosa también por ser la patria del papel labrado a mano. Las primeras papeleras surgieron a lo largo del Valle dei Mulini (Valle de los Molinos), donde se encuentra el Museo del Papel. Esta zona, atravesada por el torrente Canneto, y cercana al Valle delle Ferriere, un ambiente natural encantador, constituye una Reserva Natural Biogenética. La subida desde Amalfi es ardua pero fascinante. Se descubren los restos de molinos que llevaban el agua a las antiguas papeleras, y una naturaleza que esconde encantos secretos: fuentes y cascadas, claros sobre el mar que se vislumbran en la exuberante mancha mediterranea.
Entre callejas, arcadas, patios, explanadas, con sus “escalinatas” típicas, parece un pequeño pesebre lamido por el mar. Atrani se asoma sobre el agua con el característico perfil de la iglesia della Maddalena (1274) que culmina en el campanario y en la cúpula decorados con mayólicas de vivos colores. La iglesia de San Salvatore de Bireto, en la piazza Umberto I, de estilo neoclásico, fue fundada en el año 940. En esta iglesia se llevaban a cabo las ceremonias de elección y de toma de posesión de los dux de la República. A la Gruta de los Santos se llega por la carretera estatal. Aquí se pueden ver las ruinas del antiguo monasterio benedictino de los Santos Quirico y Giulitta, fundado en el 986. La pequeña gruta está decorada con frescos de estilo bizantino que data del siglo XII.
Casi unida a Amalfi, Atrani conserva en la maraña de callejas, escaleras y travesías su tejido medieval. En los tiempos de la República Amalfitana, Atrani estaba habitada por las familias más nobles. Aquí los duxes de la Republica marinera de Amalfi eran encoronados y sepultados.
las escaleras de la Costa ¿Qué sería de la Costa Amalfitana sin sus escaleras?. Están por todas partes: el rasgo característico
de sus pueblitos, medio de comunicación ágil e indispensable para superar desniveles imposibles. En poco tiempo el turista se acostumbra a este esfuerzo, apreciando su aspecto pintoresco y principalmente “ecológico”, útil para desintoxicarse del stress y de los ruidos de la ciudad.
la Ruta del vino Costa d’Amalfi La Ruta serpentea entre terrazas a pique que sostienen viñedos colgantes y abren al improviso claros
de mar, entre los cañones y las peñas donde se encaraman las espléndidas arquitecturas de los pueblitos de la costa. Aquí se cultivan las cepas tradicionales, dotadas pero de sugestivos nombres locales: la Falanghina se convirtió en la Bianca Zita; la Biancolella, Bianca
Tenera; lo Sciascinoso, Olivella. Los vinos que se obtienen son recogidos en la Doc Costa d’Amalfi y Ravello Doc (www.sito.regione.campania.it /agricoltura/home.htm).
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101 Gruta de la Esmeralda
Catedral de Amalfi
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De Ravello a Vietri
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Una de las gemas de la Costa Amalfitana es Ravello, a 30 metros de altitud, donde efectos de luz y arquitecturas mágicas crean una visión de rara intensidad. Su nombre fue ya inmortalizado en el Decamerón de Boccaccio. Famosa por su atmósfera de tranquila serenidad, Ravello ofrece joyas arquitectónicas de rara elegancia. Basta con pensar en la Catedral (siglo XI) dedicada a San Pantaléone, donde abundan tesoros artísticos entre los cuales la puerta central de bronce, adornada con 54 azulejos. A la derecha de la Catedral una torre cuadrada señala la entrada a la Villa Rufolo. Inmersas en un vasto parque de vegetación meditérranea y exótica, las estructuras originales de la villa datan del siglo XIII; aún hoy se pueden apreciar los aspectos arquitectónicos árabosículos. Estupenda la columnata polícroma arabesca del claustro. El jardín es uno de los más bellos de Campania. La naturaleza y la obra del hombre compiten para crear una atmósfera sumamente sugestiva: avenidas flanqueadas de tilos y cipreses, cascadas de flores. Desde el mirador aparece el inmenso mar. En el jardín de la villa se llevan a cabo todos los años, en verano, los conciertos del Ravello Festival. Wagner se inspiró en el jardín de Villa Rufolo para el jardín de Klingsor de su Parsifal. Destaca el nuevo Auditorium Oscar Niemeyer, que contribuye a ampliar la oferta musical de Ravello. Villa Cimbrone era un simple predio rústico. Fue comprado en 1904 por Ernest William Beckett, que lo transformó en una villa de excepcional seducción. Albergó personajes célebres, desde Winston Churchill a Greta Garbo. Una atmósfera particular se respira en el claustro de la villa, que presenta elementos antiguos de estilo árabe-sículo. El mirador es una terraza que mira al infinito sin igual en el mundo.
artistas a Ravello Además de Wagner, músicos, escritores y artistas han encontrado en Ravello un “lugar del alma”:
las invenciones del Peer Gynt de Grieg le deben mucho a los bosques de Ravello. Toscanini, Leonard Bernstein, Rostropovich, Bruno Walter transcurrieron aquí días de paz y tranquilidad. Ravello ha hospitado entre otros a Mirò, Escher, y, al inicio del 1800, a Turner, cuyas
Merecen una visita también la iglesia de San Giovanni del Toro, construida en el siglo XII, que acoge un bellísimo púlpito adornado de ricos mosaicos, y la iglesia de Santa Maria a Gradillo, del siglo XII. Interesante el Museo del Coral, que expone obras hechas con corales, camafeos, nácares esculpidos y conchillas, de la época romana al siglo pasado. Muy cerca de Ravello se encuentra Scala, uno de los rincones más pintorescos de la costa. Su Catedral custodia una Deposición lignaria del 1200. Delicioso centro costero de veraneo, Minori, con sus casitas rosas que dominan la pequeña playa, ofrece al turista también un paisaje espléndido. Por su buena posición sobre la costa, en la antigüedad fue elegida por los Romanos como lugar en donde dedicarse al otium (ocio), como lo testimonian los numerosos restos, entre las cuales la Villa Romana (siglo I d.C.), un grandioso complejo arqueológico (2.500 metros cuadrados): admirables el viridrium, el triclinio-ninfeo, los espléndidos mosaicos. El Museo del Antiquarium conserva piezas que datan del siglo I a.C. En el centro, cerca al pequeño puerto, se erige la basílica de Santa Trofimena, patrona de la ciudad, construida en el siglo XII. Muchas otras iglesias y torres están diseminadas en todo el territorio municipal.
admirables vistas de la costa están en la Tate Gallery, y a Ruskin, escritor y crítico de arte. Forster, autor de Una habitación con vistas, describe vistas del pueblo; David Herbert Lawrence escribió aquí numerosos capítulos de su libro el Amante de Lady Chatterley y André Gide
ambientó aquí parte de su novela El inmoralista. Muchos otros vinieron para gozar de una belleza irrepetible o para establecerse aquí para siempre: Virginia Woolf, Paul Valéry, Graham Greene, Tennessee Williams, Rafael Alberti, Gore Vidal.
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viajeros ilustres
… muy cerca a Salerno es una costa sobre el mar vigilante, que los habitantes llaman la costa de Amalfi, llena de pequeñas ciudades, de jardines y fuentes, y de hombres ricos y que se dedican al comercio así como algunos otros. Entre dichas ciudades, hay una llamada Ravello. Giovanni Boccaccio, 1351
103 Villa Rufolo
Villa Cimbrone Catedral de Ravello
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Villa Romana de Minori
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Con su extensa playa y el bonito paseo marítimo, Maiori cuenta con el patrimonio turístico-hotelero más importante de la zona. Ruinas de castillos y torres testimonian su esplendor en el Medioevo, cuando estaba circundada y defendida por murallas y fortalezas. Domina el pueblo, la iglesia de Santa Maria a Mare: el 15 de agosto se conmemora aquí con festejos un evento del 1204, cuando los marineros sacaron del agua una estatua de la Virgen que una nave proveniente de Constantinopolis, refugiándose en Maiori, se vio obligada a arrojar al mar. En el altar mayor una escultura de madera del 1400 representa la Virgen con el Niño; una colección de obras de arte está conservada en el Museo della Sacrestía y en la cripta de abajo. De origen medieval es el popular santuario dedicado a la Madonna delle Grazie, reconstruido en el 1700. Es digno de verse el insólito complejo rupestre de Santa Maria de Olearia, una abadía benedictina edificada en el año mil. En los edificios aferrados a las rocas, en una de las grutas naturales de la zona, se abren salas, capillas, pequeños pórticos con frescos. Con un paseo en barca se pueden visitar la Gruta Sulfurea y la Gruta Pandora. La primera es rica de agua sulfureo-magnesica con propiedades curativas; en la segunda, el escenario verde esmeralda, las estalactitas y estalagmitas crean un panorama inolvidable. Muchas testimonios del pasado se encuentran también en los alrededores de Minori, graciosa localidad balnearia, que se presenta como una gran villa rústica. A pocos kilómetros de Maiori se encuentra Erchie, con la torre sobre una roca que separa dos playitas.
la cerámica de Vietri La feliz posición de la ciudad, la abundancia de agua, las colinas ricas de madera, son todos
elementos que han favorecido en el curso de los años el desarrollo industrial. El amarillo y el azul, los colores de la naturaleza y del mar, los limones y los racimos de uvas que se encuentran en las vivaces decoraciones de la cerámica de Vietri constituyen pequeñas obras
La abadía benedictina de Santa Maria de Erchie, fundada en el 980 y abolida en el 1451, dió nombre a este lugar, hoy meta de turistas, principalmente en verano. Este pequeño pueblo, con las características casas blancas, las deliciosas playitas y el mar cristalino es el lugar ideal para quien busca un poco de relax a contacto con la naturaleza. Poco antes de Vietri se encuentra Cetara. Desde siempre fue un pueblo de pescadores, y en efecto, su nombre deriva del latín cetaria, pesca de atunes. Este pueblito de arquitecturas pintorescas blancas, con su playa tranquila, es una de las joyitas de la Costa. Entre la edificación natural de casitas cúbicas surge la iglesia de San Pietro con su cúpula de mayólicas y el campanario del siglo XIII de bíforas. En la base de la Costa Amalfitana, en la parte que mira hacia el golfo de Salerno, Vietri sul Mare domina desde lo alto el pequeño Valle de Bonea, erigiéndose sobre los bastiones de roca calcárea que descienden hasta la costa. Con sus iglesitas de cúpulas revestidas con mayólicas y las pequeñas casas de tejas de cocido, Vietri aparece acurrucada entre el cielo y el mar. En la antigüedad fue una ciudad etrusca, sufrió posteriormente la dominación de los Samnitas, Lucanos y por último de los Romanos. La iglesia de San Giovanni Battista, del siglo XVII, con su majestuosa cúpula y el elevado campanario, está situada en el punto más alto del centro histórico. Vietri es célebre en el mundo por la industria de la cerámica que ya era floreciente en el Medioevo. Artesanos y artistas en el curso de siglos han realizado piezas preciosas, una parte de las cuales se pueden admirar en el Museo de la Cerámica, situado en la torreta – mirador de Villa Guariglia, en la localidad de Raìto.
de arte. Es divertido, dar vueltas, buscar en las tiendas, entrar en las fábricas, dejar que en aquel torbellino de ideas y colores algo conmueva la fantasía. La elección es casi infinita y cada taller se distingue por el estilo y la elección de decoraciones. Cerámicas de Vietri
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viajeros ilustres
No he visto lugares más agraciados. El primero que se encuentra es Maiori… Las calles y los senderos solitarios y tranquilos que se adentran hacia los montes de los cuales fluyen aguas límpidas y frescas. Tanta soledad romántica recrea el alma y hace nacer el deseo de vivir acullá tranquilos, o al menos pasar un verano. Ferdinand Gregorovius, 1861 105 Vista de Conca dei Marini
Vista de la Costa Amalfitana
pasta de Minori Gracias al torrente Farinola o Reginna Minor que accionaba los molinos, Minori ha tenido una
floreciente tradición de pastas: al inicio del 1900 su reputación superaba incluso a la famosa pasta de Gragnano, en la provincia de Nápoles. Los fusilli, de sémola, trigo y agua, son enrizados con un hierro delgado.
las salazones de anchoas de Cetara Cetara es conocida por los amantes del buen comer por este “destilado”, obtenido mediante un tratamiento
particular de salpresamiento de las anchoas pescadas en el golfo de Salerno. La salazón parece que era una noble descendiente del garum, la antigua salsa de pescado utilizada por los Romanos para sazonar sus platos. El precioso líquido se obtenía mediante el prensado de las anchoas.
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Salerno y el Cilento 106
Cala D’Arconte
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Salerno es una síntesis fascinante de lo que puede ofrecer el Mediterráneo a quienes desean conocerlo más de cerca. La ciudad se propone siempre más como una comunidad acogedora para los turistas y los visitantes de todo el mundo. Su provincia es la más extensa de Campania y, junto a la divina Costa Amalfitana, al área arqueológica de Paestum y al Cilento incontaminado, comprende también la vasta llanura atravesada por el río Sele y por sus afluentes, y el Vallo di Diano.
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Ente Provinciale per il Turismo di Salerno via Velia 15 tel. 089 230411 www.eptsalerno.it Informaciones turísticos piazza Vittorio Veneto, 1 tel. 089 231432 Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Salerno Lungomare Trieste 7/9 tel. 089 224916 www.aziendaturismo.sa.it Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni Corso Umberto I 208 tel. 089 341605 www.cavaturismo.sa.it Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Paestum via Magna Grecia 887 tel. 0828 811016 www.infopaestum.it Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano piazza Santa Caterina, 8 Vallo della Lucania tel. 0974 7199217 www.cilentoediano.it Comunità Montana Monti Picentini via Santa Maria a Vico Giffoni Valle Piana tel. 089 866160
la Scuola Médica Salernitana La Escuela de Salerno se precia por sus orígenes antiguos, que datan quizás del siglo VI a.C., de la
escuela médica operante en Velia. En el siglo XIII la Escuela obtuvo del emperador Federico II el privilegio de ser la única facultad de medicina del Reino: éste fue el período de mayor prosperidad científica. El ocaso comenzó en el siglo XIV, cuando se
fundaron en Italia importantes universidades como la de Padua y Bolonia. La Escuela siguió funcionando hasta el 1812, cuando fue cerrada por Joaquín Murat.
Cava de’ Tirreni Complejo de la Abadia de SS Trinità - via Morcaldi 6 tel. 089 463922 Paestum Parque Arqueológico via Magna Grecia 919 tel. 0828 811023 Museo Arch. Nazionale via Magna Grecia 919 tel. 0828 722654
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no te pierdas Centro histórico de Salerno Paestum Punta Licosa Palinuro Marina di Camerota Cartuja de Padula
salerno y el cilento en 1 día Salerno Paestum
salerno y el cilento en 3 días Salerno Paestum Punta Licosa Excavaciones de Velia Palinuro y Marina di Camerota
arte y arqueología Catedral de Salerno Paestum Santuario de Hera Argiva Velia Cartuja de Padula
naturaleza y parques Parque Natural Regional y Oasis Diecimare Oasis de Persano Reserva Natural Desembocadura del Sele y Tanagro Grutas de Castelcivita y de Pertosa/Auletta Parque Nacional del Cilento y Vallo di Diano
para los jóvenes Paseo marítimo de Salerno Agropoli Marina di Camerota Palinuro
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Grutas de Castelcivita y de Pertosa/Auletta Cartuja de Padula Teggiano
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shopping Canastas de mimbre de castaño trenzado Objetos de cobre y hierro forjado Vinos y productos típicos
de paseo con los niños Castillo de Arechi Museo Narrante de Hera Argiva Parque Nacional del Cilento y Vallo di Diano
Paseos nocturnos entre los templos de Paestum Playas entre Palinuro y Marina di Camerota
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Gruta de los Infreschi
sabores y aromas Tomates de San Marzano Mozzarella de búfala Dop Anchoas de menaica Carne de búfalo campano Alcachofa de Paestum Judías de Controne Higos secos del Cilento Vino Castel San Lorenzo Doc Vino Cilento Doc
termas y relax Contursi Terme Montesano sulla Marcellana
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Salerno
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En lo alto, en el radiente marco del mar y del cielo, Salerno encaramada a las laderas de la montaña, en una posición espectacular mirando hacia el golfo. La ciudad se convirtió en el centro más floreciente del Sur de Italia con la conquista de los Longobardos en el siglo VIII, en especial con el duque Arechi II. Sede del principado, Salerno conoció un período de esplendor, convirtiéndose también en un importante centro de estudios con la célebre Scuola Médica Salernitana, la institución médica más antigua de occidente. Después de los longobardos, subsiguieron los Normandos y a éstos los suevos a favorecer el crecimiento de la ciudad, progreso que se detuvo sólo en el siglo XVI, cuando el poder pasó a manos de los españoles. En septiembre del 1943 Salerno fue la zona de desembarco de los aliados. Hoy, Salerno es una ciudad en plena reactivación, teatro de una transformación en ciudad – laboratorio, modelo de relanzamiento urbano de importancia internacional.
Merece una visita el Museo Arqueológico Provincial, en el complejo monumental de San Benedetto, uno de los museos topográficos más interesantes de Campania. El eje de la vida comercial ciudadana son los barrios dieciochescos en los alrededores del bonito paseo marítimo Trieste, uno de los más largos de Italia, bordeado de palmeras y con una vista espectacular del golfo. El Teatro Verdi, inaugurado en el 1872, con ambientes rebosantes de decoraciones inspiradas en motivos renacentistas y en los modelos de la antigüedad clásica, es uno de los polos culturales de la ciudad. Un oasis verde es la Villa Comunale, el precioso jardín público, levantando los ojos hacia los colinas que se ciernen sobre la ciudad se ve el imponente Castillo de Arechi, desde donde se goza de un encantador panorama.
El corazón de la ciudad es el barrio medieval, cuya arteria principal es la vía dei Mercanti. Las calles angostas, hoy repletas de negocios, siguen las huellas de la estructura urbanística medieval conservando espléndidos palacios de época y gran parte de la arquitectura religiosa. La Catedral (el Duomo, siglo XI), dedicada a San Matteo, es el monumento más importante de la ciudad, obra maestra de la arquitectura normanda. Bellísimo es el vasto atrio porticado: por encima de las columnas antiguas se desliza una elegante logia con decoraciones de incrustaciones. El atrio está dominado por el poderoso campanario románico. En el interior sobresalen dos mágnificos ambones recubiertos de mosaicos del siglo XII y XIII y numerosas pinturas de los siglos XVI y XVIII. Recubierta de mármoles policromos, la cripta barroca data del siglo XVII. Numerosos los monumentos sepulcrales, el más importante de ellos es el sepulcro de la reina Margarita de Durazzo. Adyacente a la Catedral está el Museo del Duomo, que ofrece una panorámica del arte salernitano a través de los siglos.
la Abadía de la Santíssima Trinità en Cava de’ Tirreni A pocos kilómetros de la dinámica ciudad de Cava de’ Tirreni, cuyo centro caracterizado por la
presencia de pintorescos pórticos le han hecho meritar el sobrenombre de “Bolonia del Sur”, surge en una posición expresiva, clavada en un cordón de montes, la célebre Abadía de la SS. Trinità (siglo XI), una de las fundaciones monásticas más importantes del Sur de
Italia. La iglesia de elegantes formas barrocas y el monasterio acogen importantes obras de arte medieval. Anexo al complejo también se encuentra el Museo de la Abadía de la SS. Trinità de Cava, que reúne testimonios provenientes del monasterio.
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viajeros ilustres
Qué bonito es mirar, como Ulises, en un día despejado el Golfo de Salerno hacia el sudeste, con al fondo la empinada costa sofocante y las montañas cristalinas. Se abandonan los dioses de hoy y se descubre un nuevo yo interior perdido, mediterráneo, anterior. David H. Lawrence, 1920
111 La Abadía de la Santísima Trinità de Cava de Tirreni
Salerno
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La llanura del Sele
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Muy cerca de Salerno Pontecagnano, la primera localidad balnearia que se encuentra en la costa de Salerno. Aquí se encuentra el interesante Museo Nacional del Agro Picentino, donde se conservan materiales relativos a la historia del área desde la edad del Hierro hasta el siglo IV a.C. Más al sur se abre la vasta llanura creada por el Sele. La zona alrededor de las desembocaduras del gran río (en especial Battipaglia y Paestum), es famosa por la producción de uno de los productos campanos más amados del mundo: la mozzarella de búfala Dop. En las calles más tranquilas se ven por doquier los búfalos pastoreando. Aquí fue encontrado el Heraion del Sele, uno de los santuarios más importantes de la antigüedad, un enorme complejo dedicado a la diosa Hera, veneradísima en estas zonas. El santuario data del siglo VII a.C. y estaba constituido por varias estancias de las cuales se pueden ver sus restos.
La llanura del Sele
el tomate San Marzano El tomate San Marzano del agro nocerino-sarnese Dop (Denominación de Origen protegida) es el “oro rojo” de la tierra campana,
apreciado en todo el mundo no sólo por su exquisito sabor sino también por el elevado contenido de minerales y vitaminas que lo convierten en una panacea para la salud. Es uno de los productos que mayormente se relacionan con la “dieta mediterránea”, entendida como alimentación sana y equilibrada.
Cerca se encuentra el Oasis de Persano, en un tiempo finca de caza de los Borbones, donde se conserva un ambiente original aún intacto. El Sele crea aquí ambientes únicos y preciosos, dominados por el tupido bosque. Símbolo del óasis es la nutria porque éste es uno de sus principales refugios en Italia. Estamos en el área de la Reserva Natural SeleTanagro, que ofrece vistas paisajísticas y naturalísticas de excepcional interés. En este territorio donde abunda la vegetación, brotan las fuentes de Contursi Terme, conocida por sus aguas y principalmente por los establecimientos para regenerarse con terapias termales. Desde el punto de vista artístico son interesantes la iglesia de Santa Maria degli Angeli (siglo IX), y la iglesia del Carmine, además de los sitios arqueológicos: una villa de época romana y una tumba neolítica en las cercanías del río Tanagro.
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Giffoni Film Festival En Giffoni, a los pies de los Montes Picentini, desde hace años se lleva a cabo un festival del cine para
niños de carácter internacional, fundado en 1971 por el joven de dieciocho años, Claudio Gubitosi. En la última edición han participado películas de más de cien países.
el Parque Natural Regional de los Montes Picentini El Parque se encuentra entre las provincias de Avellino y Salerno cubre un área de más de 80.000
hectareas de extensión. Entre las altas cimas montañosas recubiertas de densos bosques de hayas, que en ciertos tramos son casi impenetrables, se ocultan valles verdes, canales profundamente excavados por los ríos y cascadas, rincones de naturaleza incontaminada que son el refugio de especies raras de pájaros.
Aquí nacen los ríos Calore, Sele, Sarno y Ofanto. En el interior del Parque se encuentran dos oasis tutelados por WWF y Sitios de interés comunitario: el Oasis del Monte Polveracchio y Valle della Caccia y el Oasis del Monte Accellica.
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Paestum
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A orillas del río Sele, al inicio del Cilento se encuentra Paestum, una de las joyas más preciosas de la arqueología italiana, célebre en todo el mundo principalmente por sus espectaculares templos dóricos. La leyenda le atribuye su fundación a los Argonautos pero en realidad fueron los habitantes de Sybaris quienes levantaron Paestum en el siglo VII a.C. La ciudad, que primero se llamaba Poseidonia, se convirtió rápidamente en uno de los centros más florecientes del Meditérraneo. La ciudad comenzó su declive con la caída del imperio romano. Los edificios fueron despojados para la construcción de Iglesias y palacios, y las ruinas fueron olvidadas hasta el siglo XVIII, cuando los viajeros recomenzaron a venir hasta aquí. Las grandes maravillas del Parque Arqueológico son los tres templos dóricos del siglo V a.C., unos de los mejores conservados de la antiguedad, que se erguían majestuosos delante del mar: el Templo de Neptuno, la Basílica, el Templo de Ceres. Los dos primeros en realidad estabán destinados al culto de la diosa Hera. Las murallas constituyen uno de los circuitos fortificados mejor conservados de toda la Magna Grecia, que recorren casi 5 kilómetros. En verano los paseos nocturnos entre los templos de Paestum permiten visitar el área arqueológica a la luz de la luna. En el área de la ciudad romana, además del Capitolium, se pueden observar otras ruinas importantes: el Foro, el Anfiteatro y los restos de muchos edificios religiosos. Al oeste de los templos corre la via Sacra, la calle de las procesiones, cuyo trazado data de la época griega. No lejos de las excavaciones está el Museo Arqueológico de Paestum, que conserva algunas de las obras más importantes del Sur de Italia. La más importante del museo son los frescos de la tumba del Buceador de fines del siglo V a.C. Es una tumba con el atud pintado constituida por cuatro lastras laterales decoradas con escenas de banquete. En la tapa está representado un joven que se zambulle: la escena simboliza probablemente el paso al más allá. Importantes las metopas esculpidas, elementos decorativos de los templos del área y los frescos de las tombas lucanas del siglo IV, con la típica escena del “retorno del guerrero” de las armas.
mozzarella de búfala La exquisita mozzarella de búfala se produce sólo en Campania, utilizando métodos artesanales que no
han variado a través de los siglos. Además de la región de Caserta, la llanura del Sele es el otro polo de esta característica producción. En el área de la desembocadura del Sele encontramos muchas queserías: en algunas se puede asistir a la fabricación de la mozzarella y degustarla apenas hecha.
Se conservan tambíen aquí las piezas eneolíticos de la necrópolis del Gaudo, además de piezas de la época arcaica (la estatua de terracota que representa a Zeus), clásica y helenística (la estatua de bronce del Silenio Marsia). En el Museo está reconstruida la tumba de cámara de Agropoli, en la cual se habían sepultado un hombre y una mujer, de cuyo mobiliario forma parte un vaso famoso, la Hydria firmada por Assteas con el mito de Bellerofonte. También se exponen aquí los materiales provenientes del santuario de Hera Argiva, el Heraion del Sele.
Las ruinas de Capaccio Vecchio dominan la llanura de Paestum. La ciudadela, floreciente en edad normanda, fue destruida en el 1248 por Federico II por haber albergado a los conspiradores. Además del castillo, se puede visitar el santuario de la Madonna del Granato, construida en el siglo XII y restaurada en el 700, todavía meta de una intensa peregrinación de devotos.
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115 Templos de Paestum Tumba del Buceador Múseo Arqueológico de Pestum
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El Cilento
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Una tierra de fuertes contrastes, de una belleza sin igual. El Cilento encanta con sus escolleras vertiginosas que se hunden en el mar cristalino, las playas cándidas, los pequeños pueblos medievales acurrucados en las colinas, los paisajes luminosos en una naturaleza intacta. Una de las costas más bellas de Italia: un centenar de kilometros de playas, escolleras modeladas por el sol y por el viento, caletas secretas, grutas misteriosas. La costa de Cilento comienza en Paestum y termina en Sapri, con una enorme oferta balnearia muy variada: para quienes buscan grandes playas seguras y mar transparente, como para quienes aman un turismo más deportivo, de exploraciones de calas y grutas, de inmersiones en lechos marinos incontaminados. Todo esto entre colinas y montañas que se desploman sobre el mar, donde se anidan pueblitos de fábula. Estamos lejos de las bulliciosas metrópolis: aquí se descubre un mundo donde todavía se vive a la antigua, un universo con ritmos que siguen los ritmos de las estaciones. Además, todo el Cilento es famoso por su gustosa cocina tradicional, elaborada en base a recetas transmitidas de madres a hijas; se han creado de este modo una variedad de platos que será divertido comparar en los distintos pueblos y en los infinitos centros de agroturismos y bed & breakfast que funcionan en la zona. Con Agropoli se entra en el corazón del Cilento más marinero y de sus pueblos de pescadores. Dominada por el Castillo, construido en época bizantina, Agropoli tiene un bellísimo pueblo medieval que domina la salvaje costa subyacente. Aún encontramos rastros del Medioevo en Castellabate. El burgo, intacto y lleno de encanto, se presenta como una maraña de callejas, arcos y empinadas escalinadas, enmarcadas por la vegetación que encierra un abanico de colores y perfumes.
las torres del Cilento A partir del siglo IX d.C., piratas sarracenos comenzaron a incursionar en las costas tirrénicas.
Inició entonces la construcción de las torres vigía y de defensa que moteaban las costas del Cilento. Estas fortificaciones siguieron siendo utilizadas hasta el 1700, cuando finalmente cesó la amenaza de los piratas.
Desde lo alto se admiran los característicos techos con tejas rojas de Santa Maria di Castellabate, centro pesquero y balneario dotado de deliciosas playas y situado en una ensenada entre Punta Tresino y Punta Licosa. Espléndidos e incontaminados los pinares de Punta Licosa. Aquí las caletas, escondidas y reparadas, son pequeños paraísos que enmarcan uno de los mares más transparentes de Italia. Estas aguas han sido declaradas Parque Marino Subacuático y son un verdadero paráiso para los amantes del buceo. La carretera costera se interna en esta naturaleza encantadora, regalando panoramas que quitan el aliento: de Montecorice, con espléndidos precipicios que se desploman sobre el mar, se llega a Acciaroli, con el bellísimo burgo antiguo y una maravillosa playa. Se dice que se Ernest Hemingway se inspiró en este lugar para escribir su novela El viejo y el mar. Encaramándose por una callejuela tortuosa desde una colina se llega a Pollica, fresco oasis de silencio, entre cuyas callejas el tiempo parece haberse detenido. Desde aquí la vista sobre la costa es espectacular. El Cilento, además de Paestum, conserva otra joya arqueológica: las ruinas de la ciudad griega de Velia, famosa por los grandes filósofos Parmenides y Zenón y por la célebre Escuela de medicina, que posteriormente heredó Salerno. Elea, antiguo nombre de Velia, fue fundada en el siglo VI a.C. por los Foceos, atraídos por la belleza del lugar, y en poco tiempo se convirtió en uno de los centros más importantes por el tráfico marítimo en el Tirreno meridional. El área arqueológica se extiende sobre un promontorio que un tiempo lamía el mar, luego enterrado; el monumento más famoso es la Puerta Rosa, magnífica estructura que se abre en el cinturón de las antiguas murallas.
el olivo de Cilento El espléndido olivo, con sus hojas verdes y plateadas, es una constante del paisaje cilentano.
Muchas colinas están completamente recubiertas de estas plantas. El aceite producido es uno de los mejores de Italia y ha ganado la denominación Aceite de oliva extravirgen Cilento Dop.
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Aquellas colinas forman las últimas laderas de los montes del Cilento y están todas cubiertas de olivos, higos y vid. Cosimo De Giorgi, 1882
117 Islote de Licosa
Marina di Camerota
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En aquel momento, mientras pasamos al lado de Pisciotta, nos aparece, penetrado en el mar, Palinuro, como un tiburón inmensurable, cariado de oro. Eugenio Montale, 1932
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Se pueden admirar ruinas de viviendas, dispuestas sobre terrazas y edificadas con bloques poligonales de arenisca. En el promontorio se yerguen los edificios públicos y sagrados y permanecen restos de un Templo iónico y del Teatro del siglo III a.C., de un edificio de planta rectangular y de una calle pavimentada; en las lados meridionales estaba el Agorá del siglo IV-III a.C. Se pueden visitar otros restos de monumentos funerarios romanos y un edificio termal, del puerto, el pozzo sacro y, más arriba, el Anfiteatro, la iglesia paleocristiana, la Torre Angioina; sobrepasando la Puerta Rosa se encuentra el santuario de Poseidon Asphaleios. Dejando atrás los fastos del mundo griego y romano, la costa sigue entre largas playas de arena, racimos de casas y antiguos pueblos: Ascea, de origen medieval, con su estupenda marina y Pisciotta, caracterizada por las casas escondidas entre la vegetación.
La costa continua hasta Policastro y Sapri, atravesando graciosos centros balnearios como Scario. En el centro del golfo al cual le da el nombre, Policastro Bussentino conserva interesantes restos del castillo y de las murallas medievales. Una excursión fascinante es aquella a la Gruta del Bussento, imponente fenómeno creado por el río, entre las más sugestivas de Campania. En el extremo meridional de Campania, Sapri es uno de los centros más importantes de Cilento, con su bellísimo paseo marítimo panóramico. Aquí la costa presenta amplias playas de arena, y en el interior encontramos los colinas cubiertas de bosques de la zona de Torre Orsaia.
Aunque seducidos por uno de los mares más bellos de Italia, no se puede dejar de lado el otro Cilento, el Cilento interior, que también nos reserva sorpresas fantásticas. La naturaleza aún intacta de esta zona, como la de la costa, está protegida por el Parque Nacional del Cilento y Vallo di Diano. Los itinerarios para descubrir la parte interna del Siguiendo la carretera litoral en un subseguirse de parque bordean alturas, ríos, selvas y senderos que panoramas de belleza mágica, se llega hasta el se encaraman en la naturaleza salvaje, son legendario promontorio de Palinuro. Se dice que innumerables. deba su nombre al desafortunado timonel de Eneas, Vallo della Lucania, centro más importante del que como cuenta Virgilio, en la Eneida, cayó al mar Cilento desde el punto de vista comercial y perdiendo la vida. administrativo, está en el eje de las principales vías Palinuro es un centro balneario conocido de comunicación tanto viales como ferroviaria, y es internacionalmente, muy concurrido con bellísimas una buen punto de partida para los paseos en el playas y un amplio aforo hotelero, campings y Parque. complejos turísticos. Los amantes del trekking podrán realizar largas caminadas en los Montes Alburni (llamados El secreto de Palinuro son sus grutas marinas para “Dolomitas del Sur”, por el color clarísimo de las descubrir en barca: la Gruta Azul, con sus aguas que paredes calcáreas), en el Monte Cervati (la cumbre asumen las transparencias del zafiro, la Grotta más alta de Campania con sus 1.900 metros) o en el d’Argento (Gruta de Plata) y aquella de Sangre. El Monte Gelbison (llamado también Monte Sacro, muy amarillo y el verde dominan la Cala Fetente, así popular por la presencia en la cumbre del santuario llamada por la presencia de una fuente sulfúrea de de la Madonna di Novi Velia). Quedará fascinado por olor desagrable. La bahía del Buondormire de aguas el ambiente circundante: aquí fenómenos cársicos cristalinas tiene la playa más romántica de la costa. han excavado en las rocas amplias gargantas (los Una obra maestra plasmada por la naturaleza es el agujeros naturales cársicos donde afluyen las aguas) Arco Natural, con la extensa playa y la y misteriosas grutas, favoreciendo también el desembocadura del río Mingardo. nacimiento de pequeños espejos de agua. Escolleras imponentes, caletas inaccesibles donde Debe hacerse una parada en las famosísimas y sólo se puede llegar en barca, grutas de interés sugestivas Grutas de Castelcivita, un excepcional se encuentran también en Marina di impresionante sistema subtérraneo de cavernas. Camerota, meta de gran apogeo para el turismo La zona interior del Cilento está caracterizada por la estivo. Se recomiendan los paseos en barca a la presencia de pequeños poblados, entre los que Punta de los Infreschi, con calas encantadoras y recordamos la sugestiva Roscigno Vecchia, aguas transparentes y vía tierra en Camerota, sobre antiguo pueblo abandonado a causa de constantes colinas cubiertas de olivos. derrumbes.
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viajeros ilustres
Me hice la valiente, y, cogiéndolo por la mano, le pregunté – ¿donde vas, apuesto capitán? Mirándome me respondió – Oh hermana mía, me voy a morir por mi bella patria – Luigi Mercantini, 1857 119 Arco Natural
“eran trescientos, eran jóvenes y fuertes…” En 1857, un grupo de jóvenes guiados por Carlo Pisacane desembarcó en las costas de Sapri, para iniciar
una insurrección antiborbónica. Los patriotas fueron exterminados por las tropas. A la expedición se ha dedicado la famosa poesía del resurgimiento italiano de Luigi Mercantini. La spigolatrice de Sapri, y todos los años en Sapri, en agosto, un espectáculo en trajes de la época reevoca la desafortunada empresa.
Capo Palinuro
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El Vallo di Diano
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Una vez más la naturaleza y el arte son los protagonistas que intervienen en el Vallo di Diano (que forma parte del Parque Nacional del Cilento y Vallo di Diano), con sus maravillosas grutas de Pertosa/Auletta, el pueblo de Teggiano y la mágnifica Cartuja de Padula. En el verde de la cadena de los Alburni, en un sugestivo anfiteatro natural están situadas las Grutas del Ángel de Pertosa/Auletta. Se articulan por alrededor de 2.500 metros a través de galerías, cunículos y cavernas inmensas: un verdadero encanto por la belleza de las estalactitas y estalagmitas, por la imponencia de las salas subterráneas, y porque, únicas en Italia, para visitarlas es necesario cruzar en barca un lago originado por el río subterráneo. Entre los centros históricos más importantes del Cilento encontramos Teggiano, antigua capital del Vallo con el nombre di Dianum: en cima a una colina redonda, domina el altiplano que en la época de los romanos era peligrosamente paludoso. Se han conservado ejemplos de la arquitectura románica, como la Catedral y la iglesia de Sant’Andrea, a menudo fundados sobre edificios de la época romana de los cuales reutilizaban sus estructuras. El pueblo con sus callejas angostas y sinuosas se reúne alrededor del Castillo, fundado en 1285 y reconstruido en el siglo XIX.
la Ruta del vino Cilento sabores e historia La ruta recorre toda la costa desde Salerno a Marina di Camerota, con breves desviaciones, y es una
estimulante ocasión para conocer los productos típicos del territorio en los centros históricos y entre las bellezas naturales: bodegas, restaurantes típicos, artesanías caracteristicas, entre pueblitos pintorescos llenos de historia y viñedos que se asoman sobre el mar; pero
La ciudadela de Padula alberga el mayor monumento monástico del Sur de Italia, la Cartuja de San Lorenzo. La majestuosidad de la estructura de esta verdadera ciudadela conventual y la exuberancia de los decorados merece más que la pena visitarla: la grandiosidad del complejo no termina de asombrarnos. Fundada en el 1306, la Cartuja respeta la regla del orden, que preveía la separación entre las estancias de los monjes, dispuestas alrededor de los claustros, y los espacios comunes, cercanos a la iglesia. La iglesia de San Lorenzo está dividida en dos zonas por una pared. En la primera, en la entrada, se sentaban los conversos, desde la parte proxima al presbiterio se sentaban los monjes de clausura. Dos son los coros. Muy peculiar es la cocina, donde domina la gran campana del horno central, y a la cual están conectadas la bodega y el lagar. El Aposento del prior es la verdadera joya del convento, compuesto por diez estancias que asoman a un espléndido jardín. La Bibloteca tiene un estupendo pavimento de mayólicas. Impresionante el Claustro grande, al cual dan las celdas de los monjes. Con casi quince mil metros cuadrados de superficie, es una de las más grandes de Europa: los dos niveles que la constituyen están conectados entre sí por una grandiosa escalinata elíptica de doble rampa.
también gozando de la acogida simple y genuina que brindan los numerosos centros de agroturismo (www.sito.regione.campania.it /agricoltura/home.htm).
la cocina del Cilento La gastronomia de Cilento es un verdadero ejemplo de cultura campesina: la composición de cada plato
refleja los materiales, los métodos y las costumbres que han acompañado la historia de estas poblaciones. Las recetas transmitidas oralmente se basan en los productos típicos de la zona, desde el pescado a las hortalizas exquisitas, desde la carne ovina a la pasta hecha a mano.
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121 Grutas del Angel de Pertosa/Auletta
Claustro de la Cartuja de Padula Cocinas de la Cartuja de Padula
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Caserta y el Matese 122
Palacio Real de Caserta
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El Palacio real es más bello que Versalles… El acueducto es tan espectacular que no he visto en ningún otro lado nada igual. Jacob Jonas Björnstaehl, 1771
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Es precisamente esta área que los antiguos llamaron Campania felix, por la posición privilegiada y la fertilidad del suelo. Irrigada por el Volturno y favorecida por el clima templado, la provincia se extiende desde el mar a los relieves de los Apeninos, alternando una lujuriante vegetación con lugares de gran interés histórico y cultural. La amplia superficie llana del casertano, abierta hacia el mar, alberga uno de los monumentos más célebres y visitados de la Región: el espléndido Palacio Real de Caserta. Notables son los testimonios históricos y arqueológicos de Santa Maria Capua Vetere, Capua, Sessa Aurunca, concentrados en la zona del alto casertano conocida como Terra di Lavoro. El litoral domicio es la franja costera de la provincia, un área llena de pinares, con amplias playas de arena, rodeada de renombrados centros balnearios. En el interior, el macizo del Matese ofrece una naturaleza maravillosa e intacta, con pueblos donde el arte y las tradiciones populares están todavía fuertemente arraigadas: una de las zonas menos contaminadas de Italia.
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Ente Provinciale per il Turismo di Caserta Palazzo Reale tel. 0823 321137 www.eptcaserta.it Ente Parco del Matese piazza della Vittoria, 31 San Potito Sannitico tel. 0823 786015 Comunità Montana Monte Santa Croce via Roma 30 Roccamonfina tel. 0823 921276 Calvi Vecchia Excavaciones arqueológicas de Cales strada statale Casilina tel. 0823 652533 Santa Maria Capua Vetere Museo Archeologico dell’antica Capua via Roberto d’Angiò 48 848 800 288 Caserta Palacio Real y Parque via Douhet 22 tel. 0823 277380/448084 Oasi di San Silvestro Centro Ambientale WWF tel. 0823 361300 Complejo monumental del Belvedere de San Leucio tel. 0823 301817 Giugliano Excavaciones arqueológicas de Liternum (localidad Lago Patria en la Circumvallazione) Pro Loco Litorale Domitio tel. 081 8391410 San Tammaro Museo dell’Agricoltura Meridionale Real Sito di Carditello tel. 0823 278311
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no te pierdas Palacio Real y Parque de Caserta Casertavecchia Santa Maria Capua Vetere Sant’Angelo in Formis Lago del Matese Valle del Infierno
caserta en 1 día Palacio Real y Parque de Caserta Casertavecchia
caserta en 3 días Palacio Real y Parque de Caserta Burgo de San Leucio Casertavecchia Santa Maria Capua Vetere Piedimonte Matese Lago del Matese
arte y arqueología Palacio Real y Parque de Caserta Burgo de San Leucio Casertavecchia Santa Maria Capua Vetere Sant’Angelo in Formis Ruinas de Liternum Sessa Aurunca Castillo a Sant’Angelo d’Alife
naturaleza y parques Parque Regional del Matese Lago Matese Reserva Natural Regional Desembocadura del Volturno y Costa de Licola Parque Natural Regional Roccamonfina Desembocadura del Garigliano
para los jóvenes Casertavecchia Baía Domizia Marina di Varcaturo Parque Natural Regional del Matese (esquí, canyoning, vuelo libre, free climbing)
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shopping Objetos de madera, cobre, hierro forjado y mimbre Bordados y encajes de croché y de bolillos
de paseo con los niños Parque del Palacio Real de Caserta Anfiteatro y Museo de los Gladiadores en Santa Maria Capua Vetere Oasis de los Variconi Castillos y lagos del Matese 125
Palacio Real de Caserta, Fuente de Diana
sabores y aromas Carne de búfalo campano Castaña de Roccamonfina Mozzarella de búfala Dop vinos Falerno del Massico Doc
termas y relax Termas de Sinuessa
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Los Lugares Reales Borbónicos: Caserta, San Leucio y Carditello 126
El Palacio Real de Caserta es uno de los palacios más suntuosos que un soberano haya alguna vez construido. En el 1751, el rey Carlos de Borbón encargó al arquitecto Luigi Vanvitelli el proyecto de un palacio que pudiera competir con las grandes residencias de los soberanos europeos, en particular con Versalles. En pocos años, en la vasta llanura tomó forma el excepcional complejo. Con el paso del tiempo, alrededor del Palacio Real, surgió la ciudad de Caserta. La inmensa morada comprende cuatro patios y millares de estancias, capillas, museos, teatros. En el Parque de 120 hectáreas hay paseos, fuentes, la Gran Cascada y numerosas construcciones (para visitar el parque hay un servicio de bus). Fulminado por la suntuosidad de la arquitectura, George Lucas eligió el Palacio Real como escenario de algunas de las películas de la serie “La guerra de las galaxias”. El palacio tiene 1200 estancias, 34 escaleras y 1970 ventanas. En el atrio de ingreso al palacio se abre el vestíbulo inferior desde el que se pueden admirar los cuatro patios alineados con vista al parque. Desde la escalera de honor se sube al vestíbulo superior y, de frente a la Capilla Palatina, se entra en una sala rectangular con bóveda de cañón artesonada con rosetones dorados y un ábside semicircular. A la izquierda de la Capilla se despliegan los Aposentos Reales, fastuosamente decorados con muebles y objetos de época. La Biblioteca Palatina ocupa tres grandes ambientes: deseada por María Carolina, cuenta con más de diez mil volúmenes. En una gran sala se ha reconstruido el Pesebre Real. La Pinacoteca del Palacio Real de Caserta se divide en varios sectores. La Quadreria alberga los retratos de la familia Borbón, tanto la de Italia como la de Francia. Un ala del palacio alberga el llamado Museo dell’Opera o Museo Vanvitelliano que colecciona dibujos, bocetos, planos de la obras de Vanvitelli y modelos del palacio hechos de madera. En el segundo patio se encuentra el Teatrino di Corte. Construido con forma de herradura, con cinco hileras de palcos y un suntuoso palco real, es una obra maestra de la arquitectura teatral del 1700.
puentes del Valle di Maddaloni Los Puentes del Valle di Maddaloni son fruto del genio de Luigi Vanvitelli que, en el 1700, los construyó
para que pasara el acueducto Carolino que alimenta las cascadas del Parque del Palacio Real de Caserta. La obra hecha con diversas filas de arcadas es una realización imponente que parece aún más monumental porque tiene el aspecto arquitectónico de los acueductos romanos.
Si el Palacio Real es un verdadero jolgorio de arquitecturas y decoros, el Parque refleja su imponencia en las majestuosas fuentes, en los refinados juegos de agua, en el verde que se pierde en el horizonte. El paseo central es impactante (de casi 3 kilómetros), embellecido por fuentes, cascadas y grupos escultóricos insertados en la geometría de los bosques, prados y canteros floridos. La secuencia del agua culmina escenográficamente con la Gran Cascada, llamada la fuente de Diana. En el Parque se encuentra un Jardín inglés, hecho a pedido de María Carolina de Austria. Tiene plantas exóticas y raras, embellecido con invernaderos, bosquecillos y calles, además se encuentra un sugestivo laguito con la estatua del Baño de Venus y, según el típico gusto romántico, falsas ruinas embellecidas con estatuas.
El ‘Sitio Real’ se completa con la cercana aldea de San Leucio (famosa por la producción de sedas de alta calidad) y su elegante Casino Real del Belvedere, sede de importantes manifestaciones culturales. San Leucio es una fracción de Caserta en la que en el Setecientos, por deseo de Fernando IV, se estableció una planta para la producción de sedas. El pueblo, nacido alrededor de la fábrica tuvo su propio estatuto con leyes utópicas para la época: los habitantes, los trabajadores de la Real Fábrica de la Seda y sus familiares gozaban de una igualdad de derechos, la instrucción de los jóvenes era obligatoria y gratuita, una parte de la renta se cedía para un fondo que asistía a enfermos y ancianos. La producción de sedas de San Leucio se impuso en toda Europa y, todavía hoy, se aprecia en todo el mundo. Si San Leucio representaba un audaz esfuerzo para un nuevo modelo de desarrollo industrial, el Real Sitio de Carditello constituyó un complejo ejemplar de política agrícola, esto también fue deseado por Fernando IV. Allí se estableció un criadero de búfalos y una quesería para la producción de la mozzarella. Para hospedar al soberano, a mediados del 1700, se construyeron un pequeño palacio, las dependencias agrícolas y una iglesia. Hoy, la residencia real alberga el Museo de la Agricultura Meridional.
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Los jardines del parque son estupendos, en perfecta armonía con un pedazo de tierra que es todo un jardín. Johann Wolfgang Goethe, 1787
127 Interior del Palacio Real de Caserta
Casino del Belvedere en San Leucio
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No se puede no convenir que es una morada digna de los antiguos dueños del mundo. Henry Swinburne, 1777
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El pueblo de Casertavecchia
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Inolvidable es la visita a Casertavecchia, una de los pueblos medioevales más sugestivos y mejor conservados de Italia. Aquí, entre las callejuelas empedradas, los palacios gentilicios y las antiguas iglesitas, se siente todavía la fuerte presencia de las viejas tradiciones. En Casertavecchia, en el verano, se realiza una reseña de música, teatro y danza. Una caminata por las callejuelas medievales da la sensación de volver atrás en el tiempo. En el centro del pueblo se encuentra la Piazza Vescovado a la cual se asoman la Catedral de San Michele, magnífico ejemplo de arquitectura árabe-normanda con el cimborio policromático y la torre campanaria; el edificio del Obispado, el seminario y la casa canónica, que juntos forman un patio cerrado rectangular. Entre los edificios característicos es notable la Casa de las bíforas, ejemplo de morada gentilicia del 1400. También se conservan los restos del Castillo construido en el siglo IX.
oasis Bosque de San Silvestro El Oasis, protegido por WWF, comprende un hermoso bosque de acebos, arces y castaños situado al
lado del Parque del Palacio Real, como si fuese un bastidor teatral. Ocupa el área de la Reale Tenuta di San Silvestro, elegida por Fernando IV para practicar sus pasiones venatorias y agrícolas, en base al modelo de las cortes reales europeas. El bosque está habitado por pequeños
mamíferos, algunos ejemplares de gamos y corzos y diversas especies de aves.
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129 Catedral de San Michele
Iglesia dell’Annunziata (Anunciación) Virgen con el Niño
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La Terra di Lavoro
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Esta vasta zona de la provincia de Caserta presenta numerosos lugares de interés histórico y artístico: desde los restos romanos de Santa Maria Capua Vetere, Calvi y Sessa Aurunca a los testimonios medievales de Aversa, Capua y Sant’Angelo in Formis.
A pocos kilómetros de Santa Maria Capua Vetere se encuentra la Capua actual que, en época romana, era sólo un pequeño atracadero en un recodo del Volturno, conocido como Casilinum. Hoy ofrece magníficos ejemplos de arte medieval, palacios e iglesias y un importantísimo museo.
Fundada por los normandos, Aversa conserva una estupenda Catedral románica del siglo XI que custodia en su interior obras de gran importancia. Muy bonito es el complejo de la Annunziata con la iglesia barroca. Altera Roma, la “segunda Roma”: así Cicerón definió a la antigua Capua, la ciudad del pueblo de Aníbal que hoy corresponde a la moderna Santa Maria Capua Vetere. Sus monumentos evocan glorias del pasado: el grandioso Anfiteatro Campano, el Mitreo, la Colegiata de Santa Maria.
Cercada por un largo muro a modo de bastión (siglo XVI), la ciudad conserva su sello medieval, particularmente en su núcleo más antiguo. El área del palacio tiene tres pequeñas iglesias de época longobarda, San Michele in Corte, San Giovanni in Corte y San Salvatore a Corte. El corazón del pueblo es la Catedral (del siglo IX), enriquecida en su interior por preciosas pinturas y esculturas. Orgullo de la ciudad es el Museo Campano que contiene una muy rica documentación histórica, arqueológica y religiosa de la civilización campana. Éste se encuentra en el Palacio Antignano (siglo XIII) y es famoso por la colección de las muy conocidas Matres Matutae, las Madres de Capua. Dedicadas a la diosa de la fertilidad, son estatuas de toba que representan a mujeres sentadas con numerosos niños en brazos (entre los siglos V y I a.C.). El Museo también tiene una colección de epígrafes latinos y material arqueológico proveniente de la Capua romana y esculturas medievales de la Puerta de Federico II de Suevia.
Imponentes son los restos del Anfiteatro de edad augusta (siglo I d.C.) que, por sus dimensiones, es el segundo después del Coliseo de Roma. De base elíptica, tenía en el exterior cuatro pisos decorados con estatuas. La cávea podía albergar unos cuarenta mil espectadores. La arena todavía se conserva bien, mientras que del Arco de Adriano, también llamado “Arcos de Capua”, sólo quedan algunos pilares y un arco lateral bajo el cual pasaba la via Appia. El Mitreo es uno de los monumentos mejor conservados, usado para el culto del dios persa Mitra, se remonta a los siglos II-III d.C. Es una larga aula subterránea rectangular, en la pared del fondo todavía se puede ver el fresco que representa al dios Mitra mientras mata al toro (siglo II d.C.). La Catedral o Colegiata de Santa Maria, se remonta al siglo V, su fachada presenta tres bellos portales. El interior de la iglesia, que tiene cinco naves, está delineado por 51 columnas antiguas de diversas formas y materiales, casi todas con capiteles corintios. La iglesia contiene importantes obras de arte. El Museo Arqueológico de la antigua Capua alberga objetos provenientes de los territorios ocupados por la ciudad romana; el original Museo de los Gladiadores, único en su tipo, será particularmente apreciado por los más jóvenes.
la Ruta de los vinos en la Terra di Lavoro Comprende áreas de una riquísima tradición gastrónomica: Caserta, Aversa, Santa Maria Capua
Vetere y Sessa Aurunca, el volcán apagado de Roccamonfina y los relieves calcáreos del Màssico. Aquí se producen vinos famosos desde la antigüedad y otros productos protegidos como la castaña de Roccamonfina, la manzana annurca campana, la
Cerca de Capua, en el altiplano desde el que se goza de una vista espectacular de la gran llanura de Caserta, se encuentra uno de los mayores monumentos medievales de Italia: la basílica de Sant’Angelo in Formis. Fundada en el siglo X sobre los restos de un templo dedicado a Diana, fue reconstruida desde el 1072 por voluntad de Desiderio, Abad de Montecassino. El interior con tres naves y tres ábsides está cubierto por coloridos frescos que conforman un ciclo de pinturas único en Italia meridional.
mozzarella de búfala campana Dop y la provola ahumada (www.sito.regione.campania.it /agricoltura/home.htm).
la manzana annurca La “reina de las manzanas” se cultiva sólo en territorio campano y la mayor concentración se encuentra
en la provincia de Caserta. Uno de los elementos típicos de la annurca es que se madura en la tierra, sobre la paja. En el otoño, en el Valle di Maddaloni, tiene lugar una fiesta popular dedicada a esta fruta.
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En Capua había un magnífico anfiteatro del cual se pueden todavía admirar sus ruinas, porque Capua, la ciudad civil por excelencia, fue la que inventó los combates entre gladiadores. Alexandre Dumas, 1857
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La Basílica de Sant’Angelo in Formis Las Madres de Capua Museo Campano Anfiteatro de Santa Maria Capua Vetere Decoración del ábside de la basílica de Sant’Angelo in Formis
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Iglesia dell’Annunziata de Aversa Teatro romano de Teano
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En Calvi Risorta se encuentran los restos de Cales. Cruce de poblaciones antiguas como los auruncos, etruscos, latinos, samnitas que se hizo famosa en edad moderna por la fabricación de enseres agrícolas, entre ellos el “calesse”, un carruaje con dos ruedas. Además de la Catedral románica de San Casto, se pueden visitar las ruinas romanas de las Termas Centrales y el Teatro, ambos del siglo I a.C. Cerca del límite entre la Campania y el Lazio se encuentra Sessa Aurunca, antigua ciudad del pueblo aurunco. Entre árboles frutales y olivares, conserva recuerdos preciosos de un pasado glorioso.
En la zona de Caserta, muchos otros pueblos de antigua tradición cultural han sabido valorizar el patrimonio histórico del territorio: Maddaloni con el Museo Arqueológico de la Antica Calatia (en el hermoso Casino de los duques Carafa), Teano, territorio lleno de testimonios históricos y arquitectónicos, con el Museo Arqueológico de Teanum Sidicinum (en un espléndido edificio del gótico tardío en el corazón del centro histórico) y Succivo con el Museo Arqueológico del Agro Atellano.
La Catedral románica del siglo XII guarda en su interior bellos mosaicos y columnas romanas vueltas a utilizar. El Castillo Ducal, construido en época longobarda sobre las ruinas de un edificio romano y ampliado por los Suevos, alberga el Museo al Castello que tiene objetos provenientes de las necrópolis, los templos y las casas romanas de la antigua Suessa. En la extremidad del pueblo se pueden ver los restos del Teatro romano rodeado por un grandioso Criptopórtico (ambos del siglo I a.C.). El Puente de los Aurunci, en la ruta que unía Sessa al Appia antigua en la zona de la costa, es un antiguo viaducto construido sobre 21 arcadas que data de los siglos I y II d.C.
los ritos de la Semana Santa en Sessa Aurunca Los ritos de la Semana Santa en Sessa Aurunca son uno de los momentos de mayor intensidad
religiosa popular que cuentan con la participación de toda la comunidad. En las Procesiones de los Misterios de la Pasión, de los grupos de la Deposición del Cristo de la Cruz y de la Virgen Dolorosa, cada uno tiene su rol: los niños con los incensarios, las niñas con las alas vestidas de
ángeles, los cofrades encapuchados y las mujeres “alluttate” (vestidas de luto, llorando al Cristo muerto).
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La Catedral de Sessa Aurunca Catedral de San Paolo de Aversa
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El litoral domicio: desde Licola a Baia Domizia 134
El otro polo del turismo en esta área es el hermoso litoral domicio, famoso por las kilométricas playas. El paisaje, dibujado por dunas de arena fina y verdes pinares, se despliega a lo largo de la antigua Via Domiciana, al nordoeste de Nápoles. Toda el área, con una fuerte vocación turística, ofrece hoteles, complejos turísticos, pensiones, campings. Es muy frecuentada durante el verano, sobretodo por familias con niños y por jóvenes, es también placentera fuera de esta estación. Es una tierra de grandes espacios y con muchos recursos: un mar tranquilo, una naturaleza protegida (la Reserva Natural Regional Desembocadura del Volturno y Costa de Licola y el Parque Natural Regional Roccamonfina-Desembocadura del Garigliano). Desde Nápoles hacia el norte, a lo largo de la Via Domiciana, se encuentran muchas localidades interesantes: la primera es Licola, conocida por sus playas amplias y tranquilas. A espaldas del mar hay un hermoso pinar donde se encuentran playas equipadas, piscinas y la posibilidad de practicar actividades deportivas. Marina di Varcaturo, cuyo desarrollo comienza en los años Cincuenta, hoy es una de las metas privilegiadas del turismo joven. Los balnearios ofrecen amplias playas con piscinas y brindan la posibilidad de realizar actividades deportivas. En el Lago Patria, pequeño espejo de agua costero, surgía la antigua ciudad de Liternum, de la cual hoy se pueden visitar los restos que consisten en un Foro con tres monumentos principales: el Templo, la Basílica y el Teatro. Más adelante se llega a la torre de Patria y al cercano complejo turístico-balneario de Marina di Lago Patria.
El área comprendida entre el Villaggio Coppola (donde se encuentra un campo de golf de 18 hoyos) y Mondragone atrae, cada año, miles de turistas por la belleza de su largo litoral. Cerca de la desembocadura del río Volturno está Castelvolturno, lugar conocido por la producción de la mozzarella de búfala y los bellos pinares y, luego, Mondragone que es una pequeña ciudad animada. Unas vacaciones orientadas al relax se podrán gozar en Bagni di Mondragone, allí se encuentran las termas llamadas Sinuessa, colonia romana famosa por sus aguas calientes. En el centro del golfo de Gaeta, un poco antes de la desembocadura del Garigliano, finalmente se encuentra la Baia Domizia, bello oasis turístico que se caracteriza por tener un pinar balsámico y un finísimo arenal. A lo largo de toda esta costa, el turista puede contar con amplias playas de arena, ideales para los niños, que también tienen estructuras deportivas. Aquí se pueden practicar todo tipo de deportes, desde el ala delta hasta bucear, desde el golf hasta el esquí acuático. Los establecimientos balnearios son muy concurridos y, a la noche, los bares y los locales de la zona son un punto de encuentro para los jóvenes. La producción de la exquisita mozzarella de búfala es una característica del área domicia, vale la pena visitar uno de los tantos establecimientos queseros de la zona que se encuentran entre Mondragone y Castelvolturno, para presenciar la elaboración de la mozzarella según los métodos artesanales.
Reserva del lago Falciano
el Parque Regional de Roccamonfina El Parque Regional de Roccamonfina y la Desembocadura del Garigliano comprende el
área montañosa del volcán apagado de Roccamonfina y de la desembocadura del río Garigliano, que señala el límite septentrional del litoral campano. El volcán, cubierto de bosques, tiene un diámetro de más de 15 km y sugestivos senderos que conducen a la cima.
Rebaños de búfalos en el litoral domicio
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La bahía azul parece tomar prestado el azul del cielo y, a medida que se expande hacia el horizonte, los innumerables lanchas y barcos dan animación y variedad a la escena. A.J. O’Reilly 1884
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La desembocadura del Volturno
en el reino de la Búfala Producida con leche entera de búfala, es la más famosa y apreciada de las mozzarellas.
De orígenes muy antiguos, la mozzarella toma su nombre del momento en que la cuajada, luego de haber sido hilada, está “mozzata”, vale decir, cortada. La mayoría de los criaderos de búfalas se encuentran en la provincia de Caserta, entre Aversa y Mondragone, y en la llanura
del Sele. La mozzarella de búfala campana tiene la marca Dop (Denominación de origen protegido), garantía de calidad para el consumidor.
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El Matese
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Horizontes de crestas rocosas, paredes desnudas y empinadas gargantas, cumbres majestuosas que tocan los dos mil metros: el Matese, síntesis de la naturaleza maravillosa e intacta, de arte y tradiciones fuertemente arraigadas, un territorio inmerso entre valles, lagos, ríos y montañas donde se suceden encantadores pueblitos establecidos en la cima de las colinas y espléndidos bosques. Son numerosos los itinerarios para conocer de cerca las maravillas del Parque Regional del Matese. Algunos recorren antiguos senderos a través de paisajes encantados, pueblos fortificados, castillos medievales, permitiendo combinar el placer de caminar visitando los lugares más interesantes de la zona, o bien, adentrarse en los bosques de hayas y encinas o en vastos altiplanos. Un escenario que se refleja en el azul intenso de los numerosos espejos de agua o entre las cumbres majestuosas que alcanzan los dos mil metros, hasta encantadoras metas naturales como el lago del Matese, el Valle del Infierno, el río Lete, las Grutas de Canto, las Gole del Quirino (el cañón más grande de Italia). Otros recorridos han sido ideados para aquellos turistas que buscan nuevos modos de diversión mediante un mayor contacto con la naturaleza: senderismo a pie y a caballo, observación de aves, bicicleta de montaña, todo terreno, de prueba, enduro, espeleoturismo, escalada libre y “paseos” con el ala delta y el parapente. Los principales núcleos del área están dispuestos como una corona alrededor del macizo del Matese. Piedimonte Matese, pueblo principal y puerta del Parque, conserva un vasto patrimonio de arte y es el punto de partida de interesantes excursiones a los lagos de la zona, a los numerosísimos puntos panorámicos y a muchos caminos de senderismo que recorren los montes.
productos del Matese Son muchos los productos genuinos apreciados por su alta calidad: desde el aceite de Piedimonte Matese a las
famosas cebollas de Alife. No falta una variedad de vinos locales como el Pallagrello. Entre las colinas y las montañas mantesinas, las setas, la trufa, sea blanca o negra, las frutas del bosque, la miel y las castañas todavía encuentran un hábitat ideal.
En Castello Matese se pueden admirar pintorescas torres medievales y degustar los productos típicos de la cocina local, disfrutando el maravilloso panorama desde un espolón que domina el valle del Volturno. San Gregorio, en el corazón del macizo, es una renombrada estación climática; Letino, con el bellísimo castillo, a casi mil metros de altura, se asoma sobre el lago que lleva su nombre. Los otros sitios del Matese, sobre las empinadas laderas de la montaña, también conservan testimonios sugestivos de un pasado antiguo: castillos, conventos, pueblos medievales sorprenderán al visitante de Prata Sannita, Gioia Sannitica y Sant’Angelo d’Alife. Para los apasionados del esquí señalamos que, particularmente en la localidad de Bocca della Selva, las pistas están abiertas desde Diciembre hasta Abril y en Monte Orso hay un buen circuito de esquí de fondo. De vuelta en la llanura, no se pierda la visita a Alife: a los pies del macizo en el valle del Volturno, todavía conserva prácticamente intacta la estructura urbanística cercada por las poderosas murallas de la antigua ciudad romana. El Matese no es solamente historia y naturaleza. Aquí viven todavía antiguos oficios como la cerámica artesanal y artística, el antiguo labrado de la madera, del cobre y del hierro forjado, la música popular, los cantos, las fábulas, las herramientas de trabajo, las vestimentas tradicionales que se usan para las festividades. En el interior del Parque, para quien desea quedarse algún día, la elección de hoteles, pensiones, agroturismos y bed & breakfast es muy amplia. Un placer adicional será la gustosa cocina matesina con sus sabores simples y genuinos.
Muy apreciada es la producción de quesos, un lugar especial lo ocupa el precioso pecorino laticauda que toma el nombre de la oveja con cuya leche se produce.
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Raramente se puede encontrar en cualquier otro lugar una magia similar. Johann Gottfried Seume, 1802
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El macizo del Matese Lago Matese Parque Regional del Taburno
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Benevento y el Sannio 138
Panorama del Sannio
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A lo largo del camino he intentado persuadir al conductor para que me indicara dónde crece el nogal bajo el cual se reunían las brujas y festejaban su sabbath… al final me confesó que sabía que muchas viejas de los alrededores estaban perfectamente informadas del nogal y que tenía algunos amigos que, además, habían sentido a las brujas volar montadas en la escoba. Henry Swinburne, 1783
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Tierra de historia milenaria, de leyendas y antiguas tradiciones, el Sannio ofrece metas ideales para ir al descubrimiento del arte en medio de una naturaleza intacta. Es un territorio de gran impacto paisajístico: ásperos macizos apenínicos, colinas moteadas de viñedos y olivos, valles verdísimos. Además de Benevento, son muchos los sitios de interés: todos los pueblos del Sannio, grandes y pequeños, merecen ser explorados ya sea por sus bellezas artísticas como paisajísticas. De hecho esta zona es muy rica de recuerdos de los pueblos que la han habitado: griegos y samnitas, romanos y longobardos. El valor histórico y las riquezas naturales hacen de la visita a esta tierra una experiencia única. Y único es también el gusto de la extraordinaria cocina local, consagrada por itinerarios enogastronómicos que revelan el apasionado vínculo con la tradición. En el Sannio están presentes numerosas empresas agroturísticas y locales de todo nivel, donde se pueden saborear las delicias que la cocina local sabe ofrecer hasta a los paladares más exigentes. Fiestas y exposiciones animan esta zona durante todo el año, en pueblos como Solopaca, que da el nombre al famoso vino Doc (denominación de origen controlada), San Marco dei Cavoti, patria del turrón croccantino, y tantos otros.
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Ente Provinciale per il Turismo di Benevento via Nicola Sala 31 tel. 0824 319911/319938 www.eptbenevento.it Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro piazza Vittorio Veneto, 1 Cautano tel. 0824 973061 www.parcotaburno.it Benevento Museo Provinciale del Sannio chiesa di S. Sofia piazza S. Sofia tel. 0824 21818 Museo Diocesano piazza Orsini tel. 0824 42825 Teatro Romano piazza P. Telesino tel. 0824 47213 Cerreto Sannita Museo Civico e della Ceramica - corso Umberto I tel. 0824 815211 Pietraroja Parque Geopaleontológico. Para reservar las visitas tel. 0824 868253 o el Comune de Pietraroja tel. 0824 868000
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no te pierdas Arco de Traiano, Benevento Santa Sofia, Benevento Sant’Agata dei Goti Cerreto Sannita Guardia Sanframondi Parque Geopaleontológico de Pietraroja
sannio en 1 día Benevento Sant’Agata dei Goti
sannio en 3 días Benevento Sant’Agata dei Goti Cerreto Sannita Montesarchio Solopaca Guardia Sanframondi San Lorenzello
arte y arqueología Arco de Traiano (Benevento) Iglesia de Santa Sofia (Benevento) Museo del Sannio (Benevento) Teatro Romano (Benevento) Sant’Agata dei Goti Telesia
naturaleza y parques Parque Natural Regional del Taburno-Camposauro Parque Natural Regional del Partenio Parque Geopaleontológico de Pietraroja
para los jóvenes Benevento Parque Geopaleontológico de Pietraroja
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shopping Turrón de Benevento y de San Marco dei Cavoti Licores Vinos
de paseo con los niños Arco de Traiano (Benevento) Castillo de Montesarchio Colección de mariposas del Castillo Medieval (Guardia Sanframondi) Museo de los relojes de torre (San Marco dei Cavoti)
Parque Geopaleontológico de Pietraroja “Parque de los Dinosaurios” en San Lorenzello
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Sant’Agata dei Goti
sabores y aromas Licor de nueces “Nocino” Licor Strega Aceite extravirgen de oliva Colline Beneventane Queso Pecorino de laticauda Sannita Jamón de Pietraroja Turrón de Benevento y de San Marco dei Cavoti
vinos Guardiolo Doc Sannio Doc Solopaca Doc Taburno Doc
termas y relax San Salvatore Telesino Telese Terme
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Benevento
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Benevento, legendaria “ciudad de las brujas” (streghe), encierra recuerdos muy antiguos. La ciudad samnita Maloentum fue rebautizada por los Romanos Beneventum en memoria de la victoria contra el rey Epiro, Pirro. Pero aquí, también pasaron las fuerzas longobardas, angioinas, papales. Esta tierra conserva fuertemente su carácter original que, tal vez, se remonta a los antiguos guerreros samnitas que solos resistieron el super poder de las legiones romanas. Tomada por los godos en el 490 d.C., Benevento cayó despuès en poder de los longobardos (571), quienes fundaron el célebre Ducado. Después del año mil, la ciudad pasó a ser una posesión papal y formó parte del Estado Pontificio hasta la Unidad de Italia. Símbolo de la ciudad es el grandioso Arco de Traiano, eregido al comienzo de la Via Traiana en el recorrido Benevento-Brindisi. Alto 15 metros, sobrevivió intacto con las decoraciones escultóricas que festejan las hazañas del emperador. Los recuerdos romanos están también representados por el imponente Teatro (siglo II d.C.), en el que durante el verano se realizan conciertos y espectáculos. La Catedral, fundada en edad longobarda (siglo VII) y luego completamente reconstruida, conserva la fachada y el campanario de la estructura original. El monumento más sugestivo es la iglesia de Santa Sofía, una obra maestra del Medioevo. Fundada por los longobardos en el siglo VIII, tiene una insólita
las brujas de Benevento La leyenda cuenta que en los alrededores de Benevento crecía un nogal secular bajo el cual se
reunían las brujas antes de volar montadas en la escoba. La bruja, en beneventano “janara”, es la última representante de un paganismo agreste. La leyenda de las brujas recuerda, tal vez también, las trágicas persecuciones a las mujeres “sabias”.
planta delineada por pilares y columnas (de proveniencia romana) y se caracteriza por un diseño intrincado de vueltas y arcos. Magnífico es el claustro de la primera mitad del siglo XII. En el monasterio de Santa Sofia se encuentra la sede del Museo Provincial del Sannio, uno de los más notables de la Campania. La sección arqueológica contiene material prehistórico, cerámicas griegas e itálicas, esculturas egipcias provenientes de un templo dedicado a la diosa Isis, estatuas helénicas-romanas y la colección de monedas que va desde la Magna Grecia hasta el ducado de Benevento. La sección medieval es muy rica con orfebrerías, armas, utensilios, esculturas y la sección de arte, contiene obras que van desde el Barroco al 1900. La sección histórica evoca vivencias y tradiciones del Sannio y tiene la sede en la magnífica Rocca dei Rettori, el castillo construido en el 1321. En los Subterráneos del Palacio de la Prefectura, en el corazón de la ciudad, se encuentra el museo Arcos “Arte Contemporáneo Sannio”; en el jardín del ex convento de Santo Domingo, en el Hortus Conclusus, se encuentra un conjunto de obras del escultor Mimmo Paladino que parece evocar un pasado místico. En la ciudad, durante el verano, se realiza una importante reseña con eventos musicales, prosa, danza, exposiciones, convenciones y talleres; todos ellos se organizan en los espacios históricos del centro de la ciudad.
los productos típicos El turrón de Benevento es conocido desde el tiempo de los romanos. El croccantino cubierto con
chocolate es una especialidad de San Marco dei Cavoti. Son renombrados los licores de Benevento, el Strega del 1800 (relacionado con un célebre premio literario) y el Nocino, que se prepara con las deliciosas nueces de Benevento cosechadas el día de San Juan. El área se
precia de tener dos aceites de oliva extravirgen Dop: el “Sannio Caudino Telesino” y el “Colline Beneventane”. Entre los diversos quesos y embutidos, muy apreciado es el Pecorino di lauticada (una variedad de oveja) y el jamón de Pietraroja.
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Tocamos la Appia, la más bella de las calles antiguas… desde donde nos encontramos, se lanzaba hacia Benevento para morir en Brindisi, ésta es la ruta que Horacio siguió en su viaje poético. Alexandre Dumas
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Arco de Traiano en Benevento Hortus Conclusus de Mimmo Paladino en Benevento Iglesia de Santa Sofia de Benevento
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El Valle Caudina
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En el Valle Caudina, en Arpaia, se encuentra el paso de las Forche Caudine, donde los romanos sufrieron una humillante derrota ante los samnitas en el 321 a.C. El lugar más importante es Sant’Agata dei Goti. Aferrado a una ladera de toba entre dos ríos, con un estupendo panorama, este pueblo ha mantenido, durante el paso de los siglos, su encanto inalterado. Se alza sobre los restos de la antigua Saticula, pueblo samnita que fue colonia romana. Su nombre actual se remonta al siglo VI d.C., cuando allí se estableció una colonia de godos. Pasando por las callejuelas del centro histórico, entre las iglesias, los conventos y los edificios nobiliarios, parece que se entrara en un mundo donde el tiempo se ha detenido. Se debe ver el Castillo Ducal, de origen normando, y la bellísima Catedral (siglo X) que aún conserva rastros del antiguo suelo de mosaico y frescos en la cripta. La iglesia de San Menna (siglo XII) presenta la majestuosa estructura de los primeros templos cristianos y rastros del mosaico; también es de interés la iglesia de la Annunziata con la ostentosa portada del siglo XVI y la tabla de la Annunciazione (Anunciación), obra catalana del siglo XV.
el Parque Natural Regional del TaburnoCamposauro El Parque debe su nombre al macizo de los montes Taburno (1.934 metros) y Camposauro, cuyo perfil,
junto al del monte Pentime, recuerda la figura de una mujer acostada, de allí el sugestivo apelativo de “La durmiente del Sannio”. El área comprende valles espléndidos como: la Caudina, la Telesina, la Vitulanense y el valle del Isclero con bosques de encinas, castaños y hayas.
Montesarchio, la antigua Caudium, es un famoso centro samnítico, con el Castillo del siglo XV. La Roca fue, en época borbónica, una prisión política donde estuvieron encerrados Poerio, Nisco y otros patriotas del Resurgimiento. Vitulano es el punto de partida de las excursiones a los bosques del Parque Regional del Taburno – Camposauro. Es para ver la ermita de San Menna y el complejo de la Santísima Trinidad (mediados del siglo XVI), con un campanario en estilo vanvitelliano. Poco despuès se encuentra Solopaca, el centro enológico más importante del territorio del valle del río Calore irpino. Allí se produce el vino Doc más antiguo de la provincia de Benevento. En septiembre se celebra la Fiesta de la uva y el 11 de noviembre, día de San Martino, la Muestra del Vino Novello (nuevo). Donde se encuentra el hermoso Palacio Ducal, todavía se ven los muros en opus reticulatum de un pequeño templo romano que se llama “Casa de las Hadas”.
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El vino Aglianico viene del Reino de Nápoles, donde se hace un buen Greco. Sante Lancerio (boteguero del papa Pablo III), 1559
145 Sant’Agata dei Goti
la Ruta de los Vinos y de los productos típicos de las Tierras de los samnitas La provincia de Benevento constituye una meta obligada para el enoturista más exigente. La dinámica
vinicultura que se practica en este territorio produce seis Doc considerados entre los mejores de Italia: el Aglianico del Taburno, el Taburno, el Guardiolo, el Sannio, el Sant’Agata dei Goti y el Solopaca. El recorrido por las cantinas abiertas al público, los viñedos, las estructuras de
recibimiento, los restaurantes típicos, se desarrolla entre verdes colinas cultivadas de vides y olivos, tachonadas por iglesias, aldeas y castillos medievales (www.sito.regione.campania.it /agricoltura/home.htm). Morcone
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El Valle Telesina y el Valle del Fortore
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El Valle Telesina toma su nombre de la pequeña ciudad de Telese, la antigua Telesia, sede de famosos establecimientos termales. Las aguas terapéuticas y el verde exuberante hacen que sea el lugar ideal para unas vacaciones dedicadas al relax. Restos de la ciudad romana (muros, puertas, calles empedradas) se pueden visitar a medida que se pasea. Guardia Sanframondi es otra joya del Sannio, una aldea medieval sobre una colina cultivada de viñedos, olivares y árboles frutales. Desde el majestuoso Castillo del siglo VI y fortificado en el 1100, se goza una vista magnífica. Cerreto Sannita es una deliciosa ciudad, famosa en el mundo por la antigua tradición de sus cerámicas que hoy se testimonia mediante la Muestra permanente de la cerámica antigua y moderna. Son notables la Catedral y la iglesia parroquial San Martino, ambas del siglo VIII, de gusto rococó. Es, también, una de las puertas del macizo del Matese. Cusano Mutri, el pueblo establecido alrededor del Castillo, con las casas blancas acantiladas sobre el valle, es famoso por sus óptimas setas que, en el otoño, se celebran con fiestas populares. Morcone, risueño pueblo montañés de veraneo, aparece como una alegre cascada de casas a lo largo de las laderas del Monte Mucre. A poca distancia del centro habitado de Pietraroja (probar el famoso jamón), se puede visitar el Parque Geopaleontológico en el cual sen han recogido restos fósiles, animales y vegetales que se remontan a 200 millones de años. En el 1933, se produjo el descubrimiento del fósil de un pequeño dinosaurio al que han llamado Ciro. En San Lorenzello, un parque con reconstrucciones de dinosaurios de tamaño natural entusiasma a los más pequeños.
El área del nordeste de Benevento es un oasis de montes, verdísimas y dulces colinas y valles con tantos ríos. Aquí se pueden pasar algunos días en una atmósfera de recogimiento y espiritualidad en localidades que son muy estimadas por quienes son devotos. Miles de fieles se acercan en peregrinación a Pietrelcina, pueblo natal de Padre Pío. Se puede asistir a los lugares del Santo, su humilde casa natal, el olmo de Piana Romana bajo el cual rezaba. Pesco Sannita es una aldea arquitectónicamente feudal bañada por el río Tammaro. El centro histórico se caracteriza por las decoraciones hechas en piedra esculpida, desde los arcos de los portones hasta las hermosas escalinatas. En la iglesia del San Salvatore (1800) se custodia, en una caja de madera y de cristal, el cuerpo de Santa Reparata, mártir del siglo III. Es también para ver la iglesia del 1600 dedicada a la Virgen dell’Arco y la capilla de San Giuseppe, con el altar revestido de mayólicas. Sobre una colina, en la alta cuenca del Tammaro, surge San Marco dei Cavoti, patria del goloso turrón croccantino cubierto con un finísimo chocolate, nacido en el 1891. El característico pueblo medieval se halla cercado por murallas y puertas. El centro más grande del Fortore es San Bartolomeo in Galdo, en una hermosa posición entre los bosques. Es para ver el Palazzo Martini y la iglesia de San Bartolomeo con dos interesantes portales y un rosetón de gusto catalán, ambos pertenecientes al Renacimiento.
Ciro, el dinosaurio de Pietraroja
el dinosaurio de Pietraroja El pequeño Ciro (Scypionyx Sanniticus, su nombre científico) es el primer dinosaurio encontrado en
Italia y es uno de los mejor conservados del mundo, tiene sus órganos internos completos y fibras musculares perfectamente visibles. Vivió hace 110 millones de años, mide 60 centímetros, es una cría de pocas semanas casi apenas salida del cascarón. (Parque Geopaleontológico, tel. 0824 868253).
Pietrelcina
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Benevento revela toda su historia a quien la sepa descifrar, ruinas de murallas samnitas, grandes monumentos romanos, la roca medieval, el puente sobre el Calor del cual habla Dante…
Pietrelcina… recuerdo piedra sobre piedra - la custodiaré como la pupila de mis ojos. San Pío de Pietrelcina, 1918
Guido Piovene, 1951 147 Cúpula de la Catedral de Cerreto Sannita
los ritos de Guardia Sanframondi celebrados cada siete años En Guardia Sanframondi se celebran en Agosto, cada siete años, los ritos en honor de la Asunción en los que
hay una gran participación popular. En las procesiones desfilan personas con la cabeza coronada de espinas, otros encapuchados que se flagelan el cuerpo y jóvenes con vestimentas inspiradas por personajes bíblicos. La manifestación atrae multitud de turistas. El próximo evento será en el 2010.
el fraile de Pietrelcina Padre Pío (Francesco Forgione, 1887-1968) nació en Pietrelcina. En el 1916 llegó al convento de San
Giovanni Rotondo (Foggia) donde se quedó hasta su muerte. Recibió el don de los estigmas, que permanecieron sangrantes durante medio siglo. El fenómeno, confirmado por la fama de santo, atrajo una multitud de devotos. En el 1940, el fraile dio comienzo a una obra grandiosa: la
Casa Consuelo del Sufrimiento (Casa Sollievo delle Sofferenze). En el 2002 fue proclamado Santo por el Papa Juan Pablo II.
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Avellino y la Irpinia
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Conza della Campania lago
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En verdad el vino Greco era tan preciado que en los banquetes se servía una sola vez. Plinio el Viejo, siglo I d.C.
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Un manto de bosques reviste la “verde Irpinia” que, desde el punto de vista ambiental, es una de las tierras más bellas y más ricas de Italia. Comprende parques y oasis naturales, montes y altiplanos con manantiales, grutas, lagos, ríos, cascadas, selvas… La magia de los colores y los perfumes invita a pasear en un ambiente intacto, a lo largo de itinerarios que, a cada paso, revelan vistas espectaculares de montes imponentes, cursos de agua y amplios valles. Descubriendo la Irpinia, poco a poco, entre las maravillas del paisaje se revela también un patrimonio cultural y artístico. Etruscos, griegos, romanos, godos, longobardos … en más de tres mil años muchos pueblos han atravesado estas tierras y sus recuerdos sobreviven en las ruinas romanas, catacumbas austeras, vestigios longobardos, monumentos barrocos. No existe un pueblo irpino que no tenga algo para contar. La Irpinia es famosa en el mundo por una tradición enológica gloriosa: es la tierra de los vinos Docg Taurasi, Greco di Tufo y Fiano. Recientemente, se ha creado la Enoteca Regional de los Vinos de Irpinia, con sede en el histórico Castillo de Taurasi, que se propone como centro de promoción y desarrollo del territorio y de sus vinos, además de como punto de acogida y de información para los visitantes. Estos vinos saben exaltar la gastronomía típica local, productos de calidad y recetas de una vez que son garantía de una buena cocina. Posadas, fondas y restaurantes renombrados conjugan la pasión con la experiencia y la innovación que permitirán degustar verdaderas obras de arte culinarias. La oferta hotelera, amplia y variada, brinda soluciones para todos los bolsillos: pensiones, hoteles, agroturismos y bed & breakfast.
la Ruta de los vinos y de los sabores de Irpinia Rodeada por viñedos, la provincia de Avellino ofrece vinos de fama internacional como el Taurasi, el rey de
los vinos tintos, el Greco di Tufo y el Fiano, dos vinos blancos con un perfume inconfundible. Se trata de tres producciones de altísima calidad, las únicas Docg del Sur de Italia. El itinerario parte de Avellino y se despliega en los valles del Sabato y del Calore por la
i
Ente Provinciale per il Turismo di Avellino via Due Principati 32/A Avellino tel. 0825 747321 www.eptavellino.it Provincia di Avellino Assessorato al Turismo corso Vittorio Emanuele, 44 Avellino tel. 0825 790469 Ente Parco Regionale del Partenio via Borgonuovo 1 Summonte (AV) tel. 0825 691166 www.parcopartenio.it Atripalda Palazzo dell’ex Dogana dei Grani piazza Umberto I tel. 0825 626586 Avellino Museo Irpino corso Europa tel. 0825 790501 Museo Zoologico via F. Petronelli 8 tel. 0825 781249 Mirabella Eclano Excavaciones de la Antica Aeclanum via Nazionale delle Puglie (localidad Passo di Mirabella) tel. 0825 449175
Via Appia que tiene frecuentes ramificaciones. Entre las colinas recubiertas por viñedos y olivares y relieves rodeados de árboles frutales, el territorio ofrece testimonios históricos de las civilizaciones que se han sucedido con el paso de los siglos: fortificaciones
longobardas, castillos normandos, arquitectura del Renacimiento (www.sito.regione.campania .it/agricoltura/home.htm).
Montevergine Museo Abbaziale di Montevergine e Mostra permanente dei presepi Santuario di Montevergine tel. 0825 72924/73424 www.montevergine.org Sant’Angelo dei Lombardi Museo dell’Abbazia del Goleto contrada S. Guglielmo tel. 0827 24432
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no te pierdas Museo Irpino, Avellino Santuario de Montevergine Colegiata de Solofra Basílica dell’Annunziata, Prata di Principato Ultra Excavaciones de Aeclanum Abadía de San Guglielmo al Goleto
irpinia en 1 día Avellino Santuario de Montevergine
irpinia en 3 días Avellino Santuario de Montevergine Sant’Angelo dei Lombardi Mirabella Eclano Parque Arqueológico de Conza
arte y arqueología Centros históricos de Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi, Mirabella Eclano Museo Provincial Irpino de Avellino Santuario de Montevergine
naturaleza y parques Parque Regional del Partenio y Alta Irpinia Parque Natural Regional Montes Picentini
para los jóvenes Lago Laceno Monte Terminio
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shopping Encajes y puntillas Objetos de mármol Objetos de paja Madera tallada Vinos y productos típicos
de paseo con los niños Castillo de Gesualdo Castillo Lancellotti (Lauro) Lago Laceno Oasis del Monte Polveracchio y Valle della Caccia Oasis del lago de Conza
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El lago Laceno
sabores y aromas Castañas, miel, avellanas Setas y trufas Quesos pecorino y caciocavallo Vinos Docg Fiano di Avellino, Greco di Tufo, Taurasi
termas y relax Antiguas Termas de San Teodoro, Villamaina
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Avellino, Mercogliano y el Santuario de Montevergine 152
La capital Avellino es un espléndido escenario natural rodeado por los Montes Picentini. En el centro, de aspecto moderno, se encuentran interesantes edificios históricos; la Catedral con su hermosa fachada neoclásica conserva pinturas del siglo XVI y una espléndida cripta románica. Majestuoso es también el campanario, edificado con material antiguo. El símbolo de la ciudad es la barroca Torre del reloj en la piazza Amendola, que con sus cuarenta metros domina la ciudad. Otros monumentos representativos son la Fuente de Bellerofonte (siglo XVII), diseñada por Cosimo Fanzago, y las ruinas del Castillo Longobardo. El Museo Irpino recoge materiales arqueológicos encontrados en la provincia. En las diversas secciones (arqueológica, renacientista y moderna) alberga auténticas obras de arte como los restos de la antigua Abellinum, entre las cuales un magnífico mosaico; la interesante reconstucción de la opulenta tumba de un jefe de tribu de Mirabella Eclano, sepultado junto a su perro; las estatuas de madera del Santuario de la Mefite en el valle del Ansanto y cerámicas, porcelanas, pinturas de la escuela napolitana desde el siglo XVII al siglo XIX y un maraviloso pesebre napolitano del Setecientos.
En el macizo montañoso del Partenio (a 1270 metros sobre el nivel del mar) el Santuario de Montevergine domina la ciudad de Avellino. Se trata del santuario mariano más famoso y más visitado del Sur, meta de los peregrinos de todos los rincones de Italia. Por la ruta del Santuario, Mercogliano surge en un contexto sugestivo de montañas y colinas. Además de las bellezas arquitectónicas, se puede admirar el espléndido panorama que llega hasta el golfo de Nápoles. Aquí se encuentra el Palacio de la Abadía de Loreto, grandiosa obra de Domenico Antonio Vaccaro (siglo XVIII), rico en obras de arte y
el terremoto de 1980 En el 1980 la Irpinia fue desvastada por un terrible terremoto: muchas personas perdieron la vida
y las destrucciones fueron enormes en todo el territorio. Su gente, tenaz y trabajadora, logró hacer resplandecer nuevamente las bellezas de esta tierra.
documentos históricos, tiene un claustro encantador (en el verano se realizan conciertos) y una biblioteca con una colección de pergaminos, bulas pontificias y preciosos incunables. En Mercogliano vale la pena desviarse para descubrir el Borgo Medievale di Capo Castello, con los restos del Castillo Normando. Desde Mercogliano se puede recorrer una ruta panorámica o se puede tomar el funicular que, durante 7 minutos, hace un itinerario a lo largo de una pendiente sorprendente hasta llegar al célebre Santuario de Montevergine, bajo la cumbre del Monte Partenio, en un maravilloso paisaje boscoso. El Santuario fue fundado en el 1124 sobre los restos de un templo dedicado a la diosa Cibeles. Cada año dos millones de peregrinos suben para rendir homenaje a la “Mamma Schiavona”, la Virgen morena representada en una pintura del siglo XIII. Los días más importantes para la peregrinación son los de Mayo, Agosto y Septiembre, vale decir Pentecostés, la Asunción y el Nacimiento de María (la tradicional “iuta a Montevergine”, o sea la “ida a Montevergine”). Es también importante la fiesta de San Guglielmo di Vercelli, fundador de la iglesia (25 junio). Los devotos suben al santuario caminando o con carros adornados con flores y guirnaldas al son de músicas tradicionales. El monasterio y la hospedería tienen una arquitectura sobria pero el interior de la Basílica (1952-1961) está decorado suntuosamente. En el presbiterio se alza el trono monumental donde se encuentra la gran retablo que representa la Virgen de Montevergine, con la piel oscura (fines siglo XIII). En el fondo de las naves laterales se accede a la “Iglesia Vieja”, gótica pero reconstruida en el 1600, que conserva un precioso patrimonio en obras de arte. En el Museo anexo hay monumentos sepulcrales gentilicios y una muestra permanente de pesebres desde el 1700 hasta nuestros días.
alojamiento en conventos El Santuario de Montevergine ofrece alojamiento en la hospedería a grupos o
particulares, que pueden disfrutar del programa cultural organizado por los monjes y probar la excelente miel y los famosos licores a base de hierbas. Las mujeres podrán alojarse en el convento benedictino femenino, en una villa del 1700. En Irpinia también
ofrecen alojamiento el convento de San Francesco in Montella, el monasterio femenino de Santa Lucia di Serino y la Abadía del Goleto.
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… la Campania, excepcional por el cultivo de la vid. Plinio el Viejo, siglo I d.C.
153 Santuario de Montevergine
Avellino, Palacio Testa Palacio de la Abadía de Mercogliano
“a la montemaranese” El Carnaval más arrollador es el de Montemarano, pueblo al este de Avellino. Hace siglos que sus habitantes
durante los días de Carnaval se disfrazan y se lanzan en una irrefrenable danza al ritmo frenético de la “tarantela Montemaranese”, se trata de la tarantela más original y compleja que existe hoy en día, más de tres mil personas festejan con bailes y música, cortejos, además de arrojar confites.
productos típicos Entre estas montañas y las colinas fértiles, los productos típicos son innumerables. Para dar una
idea nombramos las famosas castañas de Montella y de Serino, las avellanas de Avella (conocidas en todo el mundo), la miel, las setas, las trufas negras de Bagnoli Irpino, los tomates de Montoro, los quesos de Montella y Bagnoli, los embutidos de Mirabella
Eclano. Los terrenos irpinos, a menudo en manos de empresas familiares, todavía se cultivan con métodos tradicionales para obtener productos biológicos y de alta calidad. Muchas de estas empresas brindan también alojamiento, como si fueran un genuino y cómodo agroturismo.
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El corazón verde de la Campania
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La Irpinia comprende el Parque del Partenio y el de los Montes Picentini, la gruta del Caliendo, el Oasis Valle della Caccia en Senerchia, el lago de Conza, el lago de Laceno… El macizo del Partenio, al noroeste de Avellino, constituye el Parque Natural Regional del Partenio: montes, altiplanos y bosques donde se encuentran setas, frutas del bosque y plantas oficinales. En todo el Parque son numerosas las estructuras receptivas como hoteles, pensiones, agroturismos y bed & breakfast. En el límite del Parque hacia Benevento, en San Martino in Valle Caudina, existe un buen ejemplo del patrimonio cultural irpino: el Castillo de la Leonessa de los Príncipes Pignatelli. Al sudeste, en el gran Parque Regional de los Montes Picentini, entre las provincias de Avellino y Salerno, se encuentran altas cimas montañosas cubiertas por bosques de hayas, valles, quebradas con manantiales y cascadas (aquí nacen los ríos Calore, Sele, Sarno y Ofanto), rincones de naturaleza no contaminada, raras especies de aves. Se pueden hacer numerosos paseos, uno de los más populares es el del lago de Laceno en el altiplano homónimo (en invierno es un centro de esquí).
La parte occidental de Irpinia se caracteriza por el verde sin contaminar, por los numerosos manantiales y por los espléndidos panoramas: el Campo de Summonte, la Gruta de los Sportiglioni y el Torrente Acquafredda son ejemplos de interesantes itinerarios naturales. Testimonos históricos y arqueológicos se encuentran en Avella. El pueblo coincide en gran parte con la antigua Abella; de aquí proviene el Cippus Abellanus (II a.C.), importante documento en lengua osca, que se conserva en el Museo arqueológico de Nola. Entre los monumentos más importantes se encuentran: las ruinas, bien conservadas, del Anfiteatro romano de época tarda-republicana y de monumentos funerarios. La estructura fortificada del Castillo medieval, cuyos restos son visibles, es uno de los más grandes de la Italia meridional. La Gruta de San Michele con sus frescos bizantinos, es también muy interesante. Lauro, centro de la producción de las apreciadas avellanas locales, es famosa por tener el Castillo Lancellotti, fundado en el 1300 en una bella posición panorámica, fue destruido y reconstruido en el 1800 con una fantasiosa variedad de estilos.
Altiplano del Laceno
un paraíso verde Irpinia es una auténtico paraíso para los amantes de la vida al aire libre y de los deportes. Cada estación
ofrece al visitante innumerables posibilidades de distracción y de diversión: paseos, excursiones, senderismo, equitación y, para los apasionados por el esquí, estancias en las localidades de Volturara Irpina, Bagnoli Irpino (con el espléndido altiplano de Laceno) y
Campolaspierto, todas ellas dotadas de modernos remontes y acogedoras estructuras receptivas.
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Todas las épocas se van sucediendo en esta región: los antiguos cimmerios con sus ceremonias fúnebres nocturnas, los oscos y los etruscos con sus bóvedas de vela, los calcideses, los samiis, los sibaritas, con su apacible humanidad, al fin los romanos, señores de la naturaleza, los fabulosos moros y los caballerescos normandos. Victor Hehn, 1884 155 Montella El puente de la Lavandaia
El Anfiteatro romano de Avella
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Desde el Sabato al Ufita
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Seguir los cursos de los ríos de los cuales la Irpinia es rica, puede ser una divertida alternativa a los clásicos itinerarios turísticos. El río Sabato nace en los Montes Picentini al sur de Avellino. El primer pueblito que cruza se llama Serino: desde aquí parte el famoso acueducto que alimenta la ciudad de Nápoles y otros municipios de Campania. La ciudad es también base para las excursiones a las Pianori del Monte Terminio (m 1300 s.n.m.), en el Parque de los Montes Picentini, dotada de estructuras receptivas y para esquiar. Es indispensable desviarse para ver Solofra que, en un magnífico escenario de montañas, conserva tesoros artísticos como la Colegiata de San Michele, con obras pictóricas del 1500 y 1600 (famosas las de Francesco Guarino) y el majestuoso Palacio Ducal, sede del municipio. Esta ciudadela está considerada como la capital de la peletería campana. Atripalda, a orillas del Sabato, es la zona arqueológica de la antigua Abellinum. Se pueden visitar las excavaciones en la localidad de Civita, donde se encuentran restos de muros y torres y una casa romana con peristilo, jardín, piscina y numerosos ambientes con frescos. El edificio de la Aduana de los granos (Dogana dei grani) es un buen ejemplo de arqueología industrial, un museo-contenedor que alberga obras provenientes de Iglesias destruidas o cerradas después del terremoto de 1968 y muestras temporáneas. En Prata di Principato Ultra, sobre un espolón que domina el curso del río, se encuentra uno de los monumentos irpinos más antiguos: la Basílica de la Annunziata que aún conserva parte de la estructura paleocristiana del siglo VI y la cercana catacumba de los siglo III-IV d.C. en la que se pueden ver altares, tumbas y frescos, entre ellos, es particularmente interesante el que representa la Anunciación.
en honor del trigo: la fiesta del carro de paja “La fiesta del carro de paja”, tiene lugar todos los años el tercer sábado de Septiembre en Mirabella Eclano. Una
pirámide de paja alta 25 metros revestida con paneles de trigo sobre la cual se coloca la estatua de la Dolorosa, se transporta sobre un carro tirado por seis bueyes hasta el centro del pueblo. El obelisco se mantiene en equilibrio gracias a unas cuerdas que sostienen los pueblerinos.
Montefusco es la Felsulae recordada por Tito Livio, famoso historiador romano. Su Castillo albergó la Gran Corte Criminal Borbónica y fue llamada el “Spielberg irpino” porque en sus subterráneos estuvieron prisioneros muchos patriotas del Resurgimiento. Mirabella Eclano se encuentra donde en un tiempo surgía una de las ciudades samnitas más importantes, que luego fue conquistada por los romanos. En Mirabella las excavaciones de Aeclanum han traído a la luz notables ruinas de la ciudad romana, entre ellas las termas públicas, la plaza del mercado, restos de casas, boticas y muros con estructura reticular. Muchos materiales se exponen en el Museo Irpino de Avellino. En el centro histórico de Mirabella, la iglesia de Santa Maria Maggiore (fines del 1800) custodia un precioso crucifijo de madera del 1200, considerado uno de los ejemplos más bellos de la escultura románica de la Italia meridional. El vasto valle del Ufita, al norte, es un área rica de historia y tradición con un sinfín de verdes colinas y pequeños pueblos. En la pintoresca Ariano Irpino se encuentran los imponentes restos del Castillo de época normanda y una bella Catedral. Desde aquí se goza un vasto panorama de los valles del Ufita y del Mescano y la Irpinia alta: en el horizonte se ven el Taburno, el Partenio y el Matese. Prácticamente toda la zona, con sus pueblitos en las cimas de las bien definidas colinas, es muy rica en castillos: los más famosos y mejor conservados son los del macizo que domina el poblado de Gesualdo, allí el famoso príncipe músico, Carlo Gesualdo, compuso, en el 1500, muchas de sus obras, mientras que, el Castillo de Zungoli se encuentra en un encantador pueblo antiguo. Para unas tranquilas vacaciones en busca del relax se puede hacer una parada en las Antiguas Termas de San Teodoro, cerca de Villamaina (en la localidad de Bagni di San Teodoro).
Gesualdo de Venosa, príncipe de los madrigalistas El más grande madrigalista italiano que, también, pasó a la historia por otros motivos. En el 1590,
cuando sorprendió a su hermosa esposa, María d’Avalos, junto a su amante en su palacio napolitano en piazza San Domenico Maggiore, los mató a ambos. Para escapar de la venganza de los familiares de los asesinados, se refugió en su castillo de Gesualdo, donde durante el
último período de su vida se dedicó por completo a la música sacra. En Gesualdo, en el convento de los Capuchinos, hay una tela de Giovanni Balducci (1609) que representa al príncipe arrrodillado en compañía de su tío Carlo Borromeo (luego santo), mientras pide perdón a
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Maria d’Avalos tenía una cabellera que, conociéndola, no menos de oro que de corona digna. Era toda ondulada, rizos que hacían perdonar al asesino si por ella había quedado prisionera su vida por siempre de muerte. El cronista Corona, 1590
157 Mirabella Eclano yacimiento arqueológico
Cristo por el doble asesinato. En frente del príncipe se encuentra su segunda esposa, Eleonora d’Este.
Basílica de la Annunziata de Prata di Principato Ultra
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La Alta Irpinia
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L’Alta Irpinia, en la parte oriental de la provincia, es una zona de colinas y de empinadas cumbres atravesada por numerosos ríos. El área fue duramente golpeada por el terremoto del 1980, pero los raros pueblitos, ricos en historia y bellezas naturales, han recuperado mediante trabajosas restauraciones los testimonios de su pasado. Montella, famosa por la producción de nueces y castañas, es el punto de partida de las excursiones a la espléndida zona de montaña. Desde aquí se puede llegar al Monasterio del Monte o de Santa María de la Neve, el Santuario del Salvatore y la Gruta del Caprone, donde se cree que antiguamente se llevaban a cabo ceremonias dedicadas al culto del dios Baco. Muy cerca se encuentra el Complejo Monumental de San Francesco en Folloni, que se dice que fuera fundado por el mismo San Francisco de Asís. Bagnoli Irpino está ubicado en una bella posición sobre el lecho septentrional de los Montes Picentini, está dominado por las ruinas del Castillo del 1400. Entre las bellezas naturales se puede visitar la Gruta del Caliendo, un recorrido de 300 metros en el cual el agua que brota de la roca da origen a pequeñas cascadas. Piano Laceno es una localidad turística de verano e invierno, dotada de buenos hoteles y restaurantes. Tiene muy buenas pistas de esquí y eficientes remontes. En el borde occidental del llano surge el lago de Laceno que ofrece áreas para hacer picnic.
En Sant’Angelo dei Lombardi, que toma su nombre del culto a San Miguel Arcángel de quien eran particularmente devotos los longobardos, se pueden visitar la Catedral románica y el Castillo de edad Longobarda. A pocos kilómetros se encuentra la abadía de San Guglielmo al Goleto, obra maestra del arte románico, que es uno de los más sugestivos complejos monumentales del sur de Italia. El conjunto arquitectónico que, con las grandes murallas, domina todo el valle del Ofanto comprende el monasterio y dos iglesias. Interesante el centro histórico de Bisaccia: en el Castillo Ducal, fundado en el siglo VII, se encuentran un café literario y negocios de artesanías. Calitri, en el límite con el salernitano (afueras de Salerno), tiene un bonito pueblo antiguo dominado por el Castillo y amenas áreas verdes cercanas al río Ofanto. Conza della Campania surge donde está el lago de Conza, amplia cuenca artificial con un ecosistema tan importante que cuenta con la protección de la WWF (Fundación Vida Silvestre). Las excavaciones arqueológicas han traído a la luz importantes hallazgos y una parte del foro de la ciudad romana que se pueden ver en el Parque Arqueológico de la antigua Compsa.
Lago Laceno
un santuario en el lago de azufre: la Mefitis de Rocca San Felice En el Valle d’Ansanto se encuentra la “Mofeta”, lugar muy famoso en la antigüedad. Este pequeño
lago de fango sulfúrico es un volcán del cual se liberan gases y vapores de azufre. Muy cerca, en el siglo VI a.C., se construyó un venerado santuario de los samnitas dedicado a la diosa Mefitis, protectora de la salud y patrona de las aguas y los campos. El nombre de la diosa todavía
se recuerda con el adjetivo “mefitico”, que se refiere al olor intolerable de las emanaciones sulfúricas. La sacralidad del lugar se ha conservado en el Santuario de Santa Felicita, que se encuentra muy cerca.
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Hay un lugar en el centro de Italia, bajo altos montes, noble y por su fama recordado por muchos, el valle d’Ansanto; sombrío con densos follajes que un bosque lo circunda por dos lados y, por el medio, hichado truena entre las rocas y los remolinos un torrente. Virgilio, Eneida (VII, 563-567) 159 Abadía de San Guglielmo al Goleto
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