PROYECTO JARDINES DE MI COLEGIO, UNA ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE JUSTIFICACIÓN

En la Institución educativa no existían jardines diseñados como lo que se plantean en este proyecto, por lo que es una innovación que dará los frutos a través de los años teniendo en cuenta que los resultados se darán a largo plazo.

De otro lado es importante que los alumnos aprendan a conservar su entorno trabajando en los jardines podrán apreciar lo que les a costado construir con sus propias manos, además,

se pretende crear

sentido de pertenencia hacia la

institución educativa ya que los alumnos consideraran como suyos estos jardines que con esfuerzo han elaborado. Una de las limitantes es la falta de recursos, para conseguirlos se deben elaborar estrategias tales como intercambio de material (plantas) venta de abono.

El embellecimiento de nuestro colegio es otro de los factores a tener en cuenta con el desarrollo de este proyecto, crear un entorno agradable a la vista, que irradie frescura y belleza proporcionando un ambiente mejor, en donde el trabajar con los alumnos sea mas agradable, creando condiciones favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo los encargados de los proyectos a los que llamaremos “jardineros” aprenderán a conocer las diferentes plantas utilizadas con sus nombres y propiedades y todo lo concerniente a la elaboración de un jardín. Igualmente tanto los jardineros, como el resto de alumnos pueden crear jardines en sus casas, dándole aspecto más agradable a sus hogares. Cabe anotar la importancia de la ocupación del tiempo libre de los niños y jóvenes en las jornadas contrarias a las de estudio los librara de los malos hábitos y los mantendrá ocupado en una labor muy gratificante.

METODOLOGIA La institución educativa tiene unas área verdes suficientes para poder adornar el ambiente con jardines para lo cual se formaran un grupo de trabajo social al que se llamara “jardineros” estos tendrán capacitación práctica

de

elaboración y

decoración de jardines para luego trabajar con los diferentes grados haciendo jardines en sus frentes y en sitios determinados para tal fin.

El material necesario en un principio se comprara y luego se adaptara un espacio en el vivero para la siembra de las plantas ya que la mayoría nacen por reproducción vegetativa estaca o esqueje. Además la tierra o compos necesario para los jardines se preparara en el vivero con rumen, tierra negra, ceniza de arroz, etc.

De otro lado se hace necesario que cada jardín tenga un sistema de riego por aspersión o por goteo para lo cual se diseñará el riego antes de iniciar la preparación de la tierra y siembra de plantas.

Después de terminado el jardín se le nombra un jardinero quien será el encargado de la conservación, poda, riego, siembra de reposición y todo lo relacionado con el cuido y mantenimiento.

A continuación se trazará unos parámetros generales

necesarios para la

construcción de los jardines.

CONSTRUCCIÓN DE JARDINES

Tras el diseño, esta sería la construcción del jardín paso a paso

Si ya tienes el diseño del jardín, con sus zonas, elementos y plantas a incluir, te queda llevarlo a la realidad, es decir, construirlo. Vamos a ver los pasos a seguir.

Las labores a realizar para construir un jardín serían:

1. Limpieza del terreno 2. Movimientos de tierras 3. Obras de albañilería y equipamientos: Muros, piscina, estanque de obra, caminos, pavimentos, escaleras, bordillos, vallas, cenador, bancos, pérgolas, arcos, fuentes, instalaciones deportivas, juegos infantiles, bancos, etc. 4. Alumbrado 5. Drenaje 6. Instalación de riego 7. Preparación del terreno para plantar y sembrar 8. Plantación y siembra 9. Colocación de elementos decorativos: macetas, etc.

1. Limpieza del terreno 

Lo primero es retirar escombros, basuras y restos extraños que hubiera en la parcela.



Se eliminan también hierbas y rastrojos con una guadañadora de discos o con azada



si

la

parcela

es

pequeña.

Se paga una cuba y en ella se van depositando todos estos residuos. Cuando la cuba está llena, la retiran. El terreno ya está limpio.

2. Movimientos de tierras Es muy probable que sea necesario a)

Hay

que

rellenar

ciertas

zonas

aportar tierra vegetal. Motivos: o

recrecer

toda

la

parcela.

b) La calidad del suelo original no es buena, por ej., si es pura arcilla o si es poco profundo (piedra debajo, hormigón, capa compacta, etc.). Tierra vegetal La tierra vegetal se compra por metros cúbicos (m3), en camiones. La cantidad a comprar se calcula con esta sencilla multiplicación: Volumen de tierra en m3 = largo de la parcela x el ancho de la parcela x el espesor de tierra a aportar Ejemplo: para aportar una capa de 15 cm (0,1 m) de tierra en una parcela de 25x12 m, serían necesarios 43 m3 de tierra: Volumen de tierra = 25 m x 12 m x 0,15 m = 45 m3 de tierra. 

La capa a extender suele oscilar entre 10 y 20 centímetros de espesor. Cuanto más, mejor.



Se puede aprovechar la tierra del vaciado de cimentaciones y soleras de fuentes, estanques, muros de contención, etc. para rellenar. Recuerda que la tierra buena es la de los primeros 30 cm, muchos más rica en materia orgánica y nutrientes minerales que la del subsuelo. Nunca mezcles la tierra buena de arriba con la del subsuelo.



La tierra vegetal la trae y descarga el camión dentro o lo más cerca posible de la parcela. Luego hay que extenderla. Opciones para extenderla:

1. Pala mecánica pequeña: siempre que se pueda es lo mejor. Sin lugar a dudas. Se contratan por horas, con el maquinista incluido, obviamente, y en unas horas está

la

tierra

extendida

y

nivelada.

2. Con carretillas a mano: vale si son pocos metros cúbicos o cuando no haya más remedio porque no pueda entrar una pala mecánica. Todo lo que se pueda mecanizar, merece la pena.



Finalmente, con la tierra repartida, se dan las pendientes oportunas al terreno, procurando que el agua de lluvia y riego corra hacia donde tenga una salida natural. Se recomienda reservar un depósito de tierra vegetal buena para rellenar los hoyos y zanjas de plantación.

3. Obras de albañilería y equipamientos

Albañilería

Con el terreno limpio y moldeado en sus relieves, se acometen las obras de albañilería y la instalación de los equipamientos del jardín. A veces todo esto se hace antes de echar la tierra vegetal, depende del caso, pero, por ejemplo, difícilmente se puede hacer un camino que atraviesa una depresión del terreno antes de rellenar dicha depresión con tierra. En este capítulo entrarían: - Muros - Caminos - Pavimentos: loza, piedra, ladrillo, hormigón, chinos... - Escaleras y rampas - Piscinas - Estanques de obra - Curso de agua - Cascadas - Bordillos - Vallas - Fuentes

- Instalaciones deportivas: pista de tenis, canasta de baloncesto, minigolf, diana, etc. - Juegos infantiles: columpios, toboganes, cabaña indio, foso de arena, etc. - Cenadores y pabellones - Cobertizo, lugar de almacén o trabajo, compostera - Pérgolas - Arcos - Rocallas (colocación de las rocas), etc. En suma, todo lo que es obra o instalaciones de diversa naturaleza. Es muy importante tener la precaución de dejar tubos debajo de los caminos para que puedan pasar por ellos las tuberías de riego y de electricidad. Si el jardín no tiene salidas naturales para el agua de lluvia, es preciso evacuarla. Para ello se emplean soluciones como:

- Conducciones de PVC enterradas como mínimo a 40 cm y con una cierta pendiente que vierten a la red de alcantarillado. Otro sistema es por medio de unas canaletas prefabricadas de plástico (fotos superiores) u hormigón, con rejilla, que rodeen la parcela y ciertos sitios estanciales. Estas canaletas están colocadas con una pequeña pendiente y vierten el agua a la red de alcantarillado o a la calle. 4. Alumbrado 

La iluminación del jardín se hace con farolas,

balizas, proyectores o focos. Los cables van dentro de tubos de plástico corrugados enterrados a una profundidad mínima de 40 cm. Se debe colocar una cinta plástica de color amarillo a 25 cm del nivel del tubo como medida de seguridad.

5. Drenaje



Generalmente no es necesaria la instalación de tubos de drenaje, pero hay suelos muy arcillosos, compactos y con baja capacidad de infiltración ("chupan" poco) que dan lugar a charcos que duran varios días. En estas situaciones se pudre las plantas y el césped, por lo que es obligatorio meter tubos de drenaje.



Otras veces, la orografía natural del terreno provoca charcos en ciertas zonas. Si no

se

pueden

corregir

estas

depresiones con los rellenos de tierras, también requerirá drenaje con

tuberías.

Tubos de drenaje y colocación "en espina de pescado" Para más información sobre drenaje y cómo instalar tubos, consulta el artículo "Drenaje de suelos".

6. Riego 

Aspersores para el césped.



Difusores para el césped y zonas estrechas (tienen un alcance de hasta 5 metros). Riego por goteo en árboles en alcorques o que estén fuera de zonas con césped, para arbustos, parterres de vivaces, huerto, frutales...

Aspersor (izquierda) y difusor (derecha) 

La manguera es el sistema de riego más lento. No obstante, es necesario que haya bocas de riego bien distribuidas por el jardín para poder "enchufar" mangueras.



El riego automático lo programas y él solo abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que prefieras. Cada zona estará controlada por un programa distinto, según las necesidades hídricas del césped, árboles y palmeras, arbustos, plantas de flor, huerto y frutales.

7. Preparación del terreno Una vez concluidos los movimientos de tierras, la albañilería, los equipamientos y con el riego instalado, se procede a la preparación del terreno para la plantación y a la siembra del césped (si es que lleva). 

Se vuelven a limpiar los restos de materiales de

obra, escombros, maleza, piedras grandes, etc. 

Se labra el suelo a unos 25 cm de profundidad.

Esta labor se realiza con motocultor mecánico o con azada, con ésta siempre que sea una superficie pequeña. El terreno debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy mojado, ni muy seco. Estiércol 

Motocultor

Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una

capa de estiércol, mantillo o turba, a razón de 600-800 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela. 

También se recomienda donde vaya el césped, además

del abono orgánico anterior, aportar fertilizantes minerales ("bolitas"), unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono complejo 15-1515, por ejemplo. 

Mucha gente siembra directamente el césped sin aportar antes ni materia orgánica ni fertilizantes minerales, pero lo ideal sería hacer ambas operaciones de abonado, al menos, una de ellas. Igual ocurre con la arena, que a veces es conveniente aportarla para mejorar el drenaje de suelos arcillosos y no se hace.



Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se procede a las plantaciones y siembras.

8. Plantaciones y siembras Se marca en el suelo con estacas de madera o similar dónde va cada planta. Las dimensiones aproximadas de los hoyos, expresadas en cm. serían las siguientes:

- Arboles y palmeras grandes...................................100 x 100 x 100 - Arboles jóvenes y plantas tropicales grandes............60 x 60 x 60 - Arbustos y trepadoras............................................40 x 40 x 40 - Zanja de setos.......................................................40 x 40

ENTRE LAS PLANTAS DE TIERRA CALIDA TENEMOS:

PLANTAS DE SOL VIVERO GUAYABAL

Cabello de Venus ( forma aciculada larga con flores rojas en las puntas) Caracola ( hoja redonda pequeña matizada verde blanco ) 1500 Isabelita ( flor azul ) 1500 Pino repollo ( pino enano) 2500 Rojo san juaquin (hojas de color rojo) 3000 Corales (especie de isora de flor rojo vivo9 Jatropa (flor roja) 3500 Ficus blanc esterlin(podado para poco crecimiento hoja blancas) Mini rosa roja 2500 Nevado rojo ¿????? 2500 Holly (hoja menuda verde blsncs)2500 - Petrea ¿??? 9000 Liriope ( cinta delgada) 2500 Cancion de la india 2500 Caracola 1200 (flor de un dia rosada)

PLANTAS DE SOMBRA VIVERO GUAYABAL

Chaflera variegada 3500 Maiami 3500

$ 5000

Camile 2500 Care mula grande 9000 Filoendra amarilla y roja orange 2000 Calatea 5000 Calatea macoyan 4000 Incienso Planta morada y rosadita 3500 Filoendro negro 9000

Los macizos se pueden trazar ayudándose de una manguera y luego, espolvoreando con cal o yeso por encima de la manguera para que quede la curva dibujada. La plantación se comienza por las plantas de mayor porte. La tierra extraída donde va cada árbol, palmera, arbusto, rosal y trepadoras se mezcla con abono orgánico (estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, turba, etc.). En las zanjas para setos y borduras se echan 3 kilos por metro lineal de estiércol, y las superficies donde se asentarán plantas vivaces, bulbosas, aromáticas, y anuales, se abonan con 8 kg./m2 de estiércol. El fertilizante mineral es opcional, con el orgánico es suficiente en el momento de la plantación. A las plantas se les retira el contenedor, bien sea maceta o bolsa, teniendo cuidado de no estropear el cepellón. Si vienen 'a raíz desnuda' cuidado en no deteriorar el sistema radicular. Los hoyos se rellenan con la tierra abonada hasta el nivel del cuello; se entutoran árboles y palmeras y se da un primer riego abundante.

Es muy importante no descuidar el riego los primeros meses tras la plantación, ya que aún no han desarrollado

raíces

y

son

muy

sensibles a la falta de agua.

Siembra de césped Un césped se puede hacer sembrando semillas o poniendo tepes (planchas). Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser interesante, dependerá principalmente de las prisas que se tengan. Ahora bien, un jardín mediano o grande, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena, puesto que los tepes salen mucho más caros. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped por mucho menos dinero. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y residuos. Si hay terrones, da un pase de rulo para romperlos (la función de rulo la puede hacer una bombona de butano). Las mejores épocas para sembrar son primavera y otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno. En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (leer el envase). Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas. Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros recomiendan tapar las semillas con un "cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es opcional.

Da un pase de rulo para poner en contacto la tierra con las semillas. Es muy beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, usa una bombona de butano. Una vez sembrado, debe regarse 2 ó 3 veces por día al principio para que la cama de siembra esté húmeda de 2 a 4 centímetros de profundidad.

Colocación de elementos decorativos

El toque final al jardín se lo dan los ornamentos y la inclusión de otros elementos no vegetales:

Recubriendo las superficies de tierra vacías entre plantas con cantos rodados, bolos de mármol, rocas trituradas, gravas, cortezas pino, tierra volcánica, etc. Mobiliario de jardín, incluida hamacas, sombrillas y toldos. Reloj de sol Bebederos y comederos para pájaros. Ruedas de molino o de carro. Macetas, jardineras, jarrones, tinajas, ánforas y otros recipientes. Trozos de capiteles, columnas y otras antigüedades

DISEÑO DE UN JARDÍN PEQUEÑO: 50 CONSEJOS 1. Los jardines pequeños si se planifican bien resultan muy íntimos y acogedores.

2. El jardín pequeño es un desafío mayor, puesto que todo se ve al mismo tiempo y los errores no se pueden disimular. 3. Hace falta mucho ingenio para sacarle todo su jugo.

4. Piensa con calma: 

Cómo distribuir los espacios.



La lista de elementos que quieres incluir.



La lista de especies vegetales. 5. Escoge cuidadosamente los elementos: plantas, pavimentos, ornamentos, etc., apostando por la calidad. 6. Todo debe ir a escala. Es decir, en un espacio pequeño, plantas y objetos pequeños. Por ejemplo, no tiene sentido poner árboles o arbustos grandes, agobian, se enmarañan unos con otros y crean excesiva sombra. 7. Si hay poco espacio suprime los caminos ni senderos. Si no, crea sólo los esenciales. A veces, se ven pasos en todas direcciones innecesarios. 8. Los senderos con curvas suaves que se pierdan entre las plantas. 9. Dará sensación de más profundidad un camino cada vez más estrechos conforme se aleja. 10. Para que un jardín corto parezca más largo, debe ser más ancho al principio de la casa y al final más estrecho; esto acentuará la perspectiva. 11. Para que un espacio estrecho parezca más ancho hay que incorporar líneas horizontales fuertes. 12. Construye diferentes niveles, un efecto de terrazas. Esto engaña al ojo y da la sensación de un espacio grande. 13. Las formas sinuosas contribuyen a dar sensación de más espacio. 14. Trata de mezclar tu jardín con el paisaje adyacente para dar un efecto de continuidad. 15. Evita los setos rectilíneos y densos que impiden desplegar la vista y ahogan. Hay que procurar perspectiva. 16. Crea una sorpresa en cada rincón para hacer creer al observador que hay más rincones de los realmente existentes.

Tompe l'oeil 17. Una de las formas más sofisticadas de esta ilusión es el Trompe l'oeil. Consiste en pintar, por ejemplo, un escenario en un muro, simular un enrejados, etc. para simular un espacio que no existe. El uso inteligente de espejos permite crear la ilusión de más profundidad. Plantas 18. Cada plantas de un jardín pequeño deben merecer su lugar. 19. La mayoría de las especies que elijas deben ser atractivas en al menos 2 de las 4 estaciones del año. Por eso la Lila o la Forsitia son errores en un jardín pequeño: gloriosas en flor pero vulgares después. 20. El follaje es muy importante, no te fijes únicamente en las flores que llaman mucho la atención pero duran poco (muchas, sí duran). 21. Procura que las plantas tengan tamaños y formas diferentes para crear cierto ritmo. 22. No recargues el jardín; es preferible que uses pocas variedades de plantas. 23. En jardines pequeños, plantas pequeñas en consonancia a la escala del espacio. No tendrían sentido grandes arbustos o árboles que hubiese que estar podando constantemente para controlarlos. 24. Los árboles deben ser de porte pequeño; preferentemente de hoja caduca para que entre el sol en invierno. 25. Lista de 30 árboles de pequeño porte (tienen como máximo 4 metros de altura). Los árboles frutales suelen ser pequeños y van bien en estas condiciones. Estas son 15 especies arbóreas destacables:

- Adelfa (formado en árbol) --------Nerium oleander - Árbol de Júpiter -----------------------Lagerstroemia indica - Árbol de las orquídeas ------------Bauhinia variegata - Ciruelo rojo -----------------------------Prunus cerasifera 'Atropurpurea' - Datura, Trompetero -----------------Brugmasia sp. - Ficus benjamina ----------------------Ficus benjamina - Ficus nitida (podado en bola) ---Ficus nitida

- Laurel -------------------------------------Laurus nobilis - Madroño ---------------------------------Arbutus unedo - Magnolio --------------------------------Magnolia x soulangiana - Mimosa ----------------------------------Acacia dealbata - Morera péndula -----------------------Morus alba 'Pendula' - Naranjo amargo ----------------------Citrus aurantium var. amara - Níspero -----------------------------------Eriobotrya japonica - Palmerita de la China ---------------Trachycarpus fortunei - Rosa de Siria --------------------------Hibiscus syriacus - Sauce tortuoso ------------------------Salix matsudana - Tejo ----------------------------------------Taxus baccata

26. Evita las plantas de crecimiento rápido. 27. Las plantas aromáticas llenarán de fragancia al jardín pequeño. 28. Decántate por 2 ó 3 colores básicos. 29. En un jardín pequeño gama de colores sencilla y preferentemente colores suaves. 30. Un color en el fondo demasiado fuerte acorta el espacio. 31. Coloca las plantas de colores más brillantes y fuertes cerca del espectador: rojos, naranjas y amarillos. 32. Coloca las plantas de tonos azules y violetas en la zona más alejadas del jardín. Éstos crean efecto de profundidad, como si se desvanecieran. 33. Si colocas las plantas que posean hojas de mayor tamaño a la entrada y las de hojas menores más alejadas, se percibirá como de más profundidad. 34. Crear ritmo. Romper las simetrías monótonas, alternar plantas altas y bajas, formas redondeadas con angulosas... 35. En jardín pequeño, planta en su perímetro.

36. Aprovecha las paredes y vallas para plantar trepadoras, así evitas que el paisaje tenga límites definidos, pero teniendo cuidado de no elegir especies que ensanchan mucho porque se "comen" el jardín.

37. Macetas y jardineras serán habituales en todo jardín pequeño. 38. Aprovecha cualquier soporte para plantar. 39. Cuelga macetas en las paredes para ganar espacio. O sobre estantes. 40. Aprovecha las ventanas para crear mini-jardines. 41. Un poco de césped (quizás en tepes). 42. Para cubrir el terreno cortezas de pino, áridos o gravas, traviesas de tren, etc. Madera y piedra, combinación muy natural y cálida. Otros elementos 43. En todo jardín es bueno conseguir puntos focales de atracción visual. Puede ser una planta especialmente bella, un grupo, una escultura... algo que destaque. 44. Hay que romper la monotonía con llamadas y destellos estratégicamente situados. 45. Elementos focales pueden ser: fuente, escultura, un pequeño estanque, vasijas, planta con poda topiaria... 46. En un jardín pequeño un único ornamento (por ejemplo una escultura, un jarrón, etc.). No recargues. Haz de él una inversión, algo especial. Ese único ornamento será el punto focal. 47. Quedará fenomental un punto de agua. Por ejemplo, un estanque o una fuentecilla. El sonido del agua refresca y estimula. 48. Instala un espejo de pared. 49. En un jardín pequeño deberás podar más para controlar las proporciones. 50. Y por encima de todo, ¡disfrútalo!