CUADERNILLO DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA

Taller de cámaras estenopeicas

Es aconsejable, antes de comenzar, entender el funcionamiento de una cámara oscura. Aristóteles ya hablaba de ésta en sus escritos mencionando que si se practica un agujero en una pared, en la pared opuesta se ven proyectados los objetos que se encuentran ante el agujero. Esta imagen proyectada en la pared aparecerá reducida de tamaño e invertida respecto al objeto original. Es habitual que estemos en una habitación a oscuras con la persiana bajada y podamos distinguir como, a través de las rendijas de la persiana, en la pared o en el techo se proyectan las imágenes de la calle de la misma forma que se ha citado anteriormente. Por tanto la cámara oscura, consiste en un receptáculo (una habitación, una caja, etc.) cerrado a la luz y en el que hay un agujero, el cual es el único lugar por el que debe pasar la luz para que la cámara oscura funcione correctamente. Los haces de luz del objeto pasan a través del agujero debido a que la luz reflejada en el objeto sale proyectada en forma rectilínea en todas direcciones, por lo que también lo hace en dirección al agujero. La pared donde se ve proyectada la imagen recibe el nombre de plano focal y la distancia entre el agujero y el plano focal se llama distancia focal:

Las cámaras estenopeicas no utilizan sistemas ópticos basados en la refracción, es decir, el rayo de luz procedente del sujeto no es desviado de su trayectoria por ninguna lente, sino que sigue siempre una trayectoria recta desde el sujeto al plano de la película. En una cámara de este tipo todo lo que entre dentro del campo de visión aparecerá enfocado. Por tanto, su profundidad de campo es infinita y su distancia mínima de enfoque cero. Además, puesto que no se producen efectos de refracción, las líneas rectas serán rectas estén donde estén respecto al centro del

fotograma y formen el ángulo que formen con el plano de la película, independientemente de la longitud focal de la cámara. La fotografía estenopeica responde a esta reflexión con un caudal inagotable de sorprendentes respuestas que se convierten en ingeniosas y hermosas fotografías elaboradas de forma sencilla.

La fotografía estenopeica se basa en la captación de imágenes con cámaras oscuras en las que penetra la luz por uno o varios agujeros practicados en finas láminas metálicas o de otros materiales (estenopo) y que por tanto, como ya se ha dicho, carece de cualquier tipo de lente. CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA Esta carencia de lentes le confiere una representación de la perspectiva que no está sujeta a las limitaciones propias de las lentes. Nos ofrece también unas imágenes de una nitidez más suave. Esta falta de absoluta nitidez, más que un defecto, es, sin embargo, una de las cualidades de la atmósfera de este tipo de imágenes.

Otra característica importante de este tipo de fotografía es la posibilidad de diseño por el propio fotógrafo de la cámara, con la posibilidad de alterar la perspectiva geométrica central.

Esta carencia de lentes le confiere una representación de la perspectiva que no está sujeta a las limitaciones propias de las lentes. Nos ofrece también unas imágenes de una nitidez más suave. Esta falta de absoluta nitidez, más que un defecto, es, sin embargo, una de las cualidades de la atmósfera de este tipo de imágenes. Otra característica importante de este tipo de fotografía es la posibilidad de diseño por el propio fotógrafo de la cámara que nos permite dejar volar nuestra imaginación con la posibilidad de alterar la perspectiva geométrica central. También las largas exposiciones (de varios segundos hasta minutos) dada la poca luminosidad que suelen tener, crean imágenes que pueden resultar mágicas y fantasmales de los sujetos en movimiento y las hacen diferentes del “instante decisivo”, ya que registran “momentos en el tiempo”. Debido al pequeño diámetro del estenopo, le permite realizar una selección de haces de luz (que serán los que formen la imagen en la emulsión sensible) y que confiere una profundidad de campo ilimitada que es una cualidad inherente al diseño de estas cámaras que nos permite tener todo a foco (enfocado) desde unos pocos centímetros hasta el infinito.

CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA ESTENOPEICA Vamos a ver primero como se forma una imagen. La imagen que se proyecta en la cámara oscura, a la que se ha practicado un orificio, proviene de una selección de los haces de luz que los objetos exteriores reflejan en línea recta y en todas las direcciones.

La ausencia de visor nos enseña a ver de otra manera y a veces la magia de las pequeñas sorpresas de la luz interviene de una forma intuitiva o accidental en el resultado final de la imagen.

La selección que realiza el orificio o estenopo, que dejan pasar al interior un haz reflejado por cada punto del objeto exterior, al que le corresponde un punto de luz o sombra (según sea la iluminación) en el interior de la cámara, formando así una imagen invertida de arriba abajo y de izquierda a derecha en la parte opuesta al estenopo.

La construcción Los elementos básicos de una cámara estenopeica son los mismos que los de una cámara convencional a excepción, claro está, que no lleva lentes. Debemos conocer estos elementos porque sus medidas están muy relacionadas entre sí condicionando por tanto la distancia focal, el ángulo de cobertura y el diámetro del estenopo. La distancia focal es igual distancia del orificio (estenopo) al plano focal (donde se forma la imagen).

α = arctan(L / 2F ) Siendo L la anchura de la película y F la distancia del estenopo a la película. Por lo tanto, el ángulo de cobertura es

A = 2 ⋅ arctan(L / 2F )

Teniendo estas consideraciones en cuenta podremos construir nuestra cámara para que abarque una escena como lo haría un objetivo tele, normal o angular.

El ángulo de cobertura es la escena que se abarca con la cámara. La relación entre estos dos elementos es inversamente proporcional, a menor distancia focal le corresponde un mayor ángulo de cobertura (angular) y a mayor un menor ángulo de cobertura (tele).

Angular

F < diagonal del negativo

Normal

F = diagonal del negativo

Teleobjetivo

F > diagonal del negativo

Se pueden hacer con cualquier tipo de recipiente y formato, aunque si queremos que la imagen captada cubra todo el formato debemos de respetar una distancia mínima que podemos averiguar aplicando la siguiente fórmula:

F = l 2 + L2

• Forra el interior con cartulina negra mate

F = 18 2 + 24 2 = 29,1 ≈ 30cm

• Practica una ventana a la caja de 2 ó 3 CMS

La construcción forma parte del proceso y condiciona la captación de la imagen. Es muy divertida, dejemos volar nuestra imaginación y vayamos descubriendo las infinitas posibilidades que nos pueden ofrecer los objetos destinados a otros usos (botes, cajas de cartón redondas o cuadradas, etc) que empezaremos a reconocer a primera vista como potenciales buenas cámaras. El único requisito es que sean completamente herméticas a la luz, con el interior forrado de negro mate o pintado para evitar reflejos indeseables, que su tapadera para carga y descarga sea fácil y segura. No debemos escatimar en cartulina o cinta aislante negra en reparar cualquier posible entrada de luz, siendo así, tenemos garantía de éxito asegurado. Materiales necesarios: • • • • • •

Botes, cajas de cartón, madera, plástico ó latón Chapa de latón o estaño Agujas de coser numeradas y un trozo de lija fina Cartulinas negras mate, aerofix de tercipelo negro o negro mate Tijeras, regla, cutter Pegamento, cinta de embalaje, celofán y cinta aislante negra

Papel fotográfico y un lugar como laboratorio básico

• Coloca bien centrado en la ventana el estenopo

El estenopo Merece un capítulo aparte, pues hemos de lograr que el orificio por donde vamos a dejar pasar la luz y responsable de la formación de la imagen, mantenga una relación aceptable entre la calidad de la imagen y el tiempo de exposición necesario. Para conseguir imágenes aceptables en tiempo razonable. Se hace necesario construir un estenopo con un diámetro determinado por la siguiente fórmula, particularizada de la formula de Lord Rayleigh:

D = 0.0016F

Un estenopo demasiado grande dejará pasar mucha luz pero tendremos imágenes con menor definición, y un estenopo demasiado pequeño dará una buena definición pero tiempos de exposición quizás muy largos y una mayor difracción cambio de trayectoria de la onda luminosa al golpear en los bordes del estenopo). La fórmula indicada anteriormente tiene en cuenta esto y es la que debemos aplicar. La perforación para el estenopo, es mejor realizarla por rotación si el soporte es metálico ó con pequeñas brocas o bien utilizando agujas de coser que están calibradas según la siguiente escala: Nº de aguja Orificio

4

5

0,9

0,8

6

7

8

9

10

0,73 0,66 0,58 0,51 0,46

11 0,4

12

13

0,35 0,33

14

16

0,3

0,25

Sirven perfectamente las chapas que podemos recortar de una lata cualquiera de refrescos. Aplanada la colocamos en medio de un bocadillo de cartón de embalar y pinchamos derecha la aguja en la primera capa del bocadillo, golpeamos la aguja con un certero golpe que logre atravesar todo el bocadillo, el cartón inferior permite pueda atravesarse bien la chapa y que la aguja haga su recorrido completo y derecha

El diafragma Es la relación existente entre el diámetro del estenopo y la distancia que recorre la luz hasta el plano focal, este diafragma, en nuestro caso, será siempre un valor fijo que debemos apuntar en la cámara para no olvidar, pues conociendo el diafragma podemos calcular la exposición necesaria para un determinado material sensible, ayudándonos para ello de un exposímetro si se tuviera.

nº f = F / d

La escala sigue una progresión geométrica, cada número representa una superficie, la de la apertura. Cada vez que reducimos la apertura entra menos luz y cada vez que la aumentamos entra más luz, siendo cada paso en esta escala la mitad o el doble según nos movamos hacia arriba o hacia abajo. En el caso de las cámaras estenopeicas, el diafragma es único, por tanto no podemos ni abrirlo ni cerrarlo, pero no es de mucha ayuda conocer su valor para poder realizar correctamente el cálculo de la exposición.

Debemos lijar las rebabas que produce la punción, comprobar a simple vista o con una lupa su redondez y si han desaparecido las rebabas

Podemos construir una sencilla escala recordando las dos primeras cifras que dan origen a esta progresión, que son el f- 1 es igual a la luminosidad total; y la razón de la mitad de luz viene dada de multiplicar f-1 por la raíz cuadrada de 2 = 1,42.siendo por tanto el f-1.4

Una vez ya conocida estas dos primeras cifras basta con ir duplicando el anterior al que le precede para ir construyéndola hasta aproximarnos al diafragma que corresponda a nuestra cámara, la escala es la siguiente: 1-1,4 - 2 - 2,8 - 4 -5,6 - 8 - 11 - 16 -22- 32 - 45 - 64 - 90 -128 - 180 - 256 - 360- 512 Como ejemplo práctico de todo lo expuesto hasta ahora para la construcción podemos diseñar una cámara de ángulo normal para cubrir un formato de 18 x 24.

Diafragma y velocidad

Están unidos a la hora de conjugarlos para exponer correctamente, siendo necesario un valor doble de tiempo para conseguir una misma cantidad de luz si cerramos en un punto de la escala de diafragma y si abrimos, reduciremos a la mitad para que el valor total de luz que penetre sea el mismo. En el caso de la estenopeica, conociendo nuestro diafragma, podemos ir doblando un valor inferior de tiempo que nos proporcione un fotómetro.

Distancia focal para un formato de 18x24

Podemos construir también una escala que si la recortamos en una tira de cartulina haciendo la misma con la de diafragma, desplazando una sobre la otra podemos hacer las escalas que nos sirven para los diafragmas muy cerrados y exposiciones largas con la que se trabaja la fotografía estenopeica. La escala en es:

F = 18 + 24 = 29,1 ≈ 30cm 2

2

1/125sg-1/60sg-1/30sg-1/15sg-1/8sg-1/4sg-1/2 sgs – 1 sg - 2 sgs– 4 sgs – 8 sgs – 16 sgs – 32 sgs – 1 min y 4 sgs – 2 min y 8 sgs – 4 min y 16 sgs – 8 min y 32 sgs. 1- 1,4 - 2 - 2,8 - 4 -5,6 - 8 – 11- 16-22- 32 - 45 - 64 - 90 - 128 - 180 - 256 - 360 -512 El obturador

Es el responsable de abrir o cerrar el paso de la luz por el estenopo. Cualquier sistema es válido pero lo fácil resulta muy eficaz y una simple tira de cinta aislante negra, que se pega y despega, es válida. Diámetro ideal de estenopo

D = 0,0016 x 300 = 0,69 (número de aguja 7)

f =

300 = 434 0,69

Cálculo de la exposición

Exposición Indicada

Factor de compensación

Exposición corregida

Con la ayuda de un exposímetro cualquiera podemos hacer una lectura de la escena que luego podremos trasladar a nuestros valores. El tipo de material fotográfico que utilicemos, como en mi caso que ha sido papel RC (plástico) mate del Nº 2 (que evita bandas oscuras debido a los reflejos de las superficies brillantes), tiene una determina sensibilidad a la luz que en este caso es muy baja, entre 3° y 4° ISO. Estos son valores poco sensibles que no podemos encontrar en la escala habitual de un fotómetro pero podemos confeccionar otra al igual que la de diafragma y tiempos. Cada paso ISO es la mitad o el doble de sensibilidad. La escala ISO es la siguiente:

1 seg.

1¼

1 ¼ seg.

5 seg.

1½

7 ½ seg.

15 seg.

2

30 seg.

45 seg.

2½

1 min. 52 seg.

2 min.

3

6 min.

5 min.

4

20 min.

10 min.

5

50 min.

20 min.

6

2 horas

40 min.

8

5 horas 20 min.

3 - 6 - 12 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 Imaginemos que medimos una escena con el fotómetro de una cámara para una sensibilidad de 100 ISO y este nos da un valor de 1/500sg para f-11.Nuestro papel en B/N tiene aproximadamente 3 ISO y nuestra cámara es de diafragma 180 3 - 6 - 12 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 1-1,4 -2 -2,8 -4 -5,6- 8-11-22- 16 - 32 - 45 - 64 – 90 -128- 180 - 256 -360-512 - 720 1/500sg-1/250-1/125sg-1/60sg-1/30sg-1/15sg-1/8sg-1/4sg-1/2 sgs – 1 sg - 2 sgs– 4 sgs – 8 sgs – 16 sg –

| 10 min. | x 5 | 50 min.| 20 min. x 6 2 horas 40 min. X 8 5 horas 20 min.

Tiempo a 100 ISO para f-180= 16sg Ahora a este tiempo calculado hemos de realizar un incremento adecuado, debido a la ley de reciprocidad.

Los papeles fotográficos están preparados para exposiciones largas y en ellos no hay que aplicar excesivamente estos porcentajes. Prácticamente para exposiciones con papeles de ByN, inferiores al minuto es suficiente con regalarle algunos segundos, sólo a partir de los dos minutos si se hace más necesario “atinar” con el factor adecuado. “La experiencia es la madre de la ciencia” y ésta nos dirá que nuestra cámara con número f x a determinada hora del día y en escena bien iluminada será un minuto, por ejemplo, y por la tarde con menos luz, la exposición podría ser de dos minutos.

Compensación del fallo de la no reciprocidad

El último ajuste que debemos efectuar una vez realizada la medida de la luz y averiguado a través de sus respectivas escalas el valor de exposición que nos proporciona a de ser incrementado para compensar esta ley de reciprocidad que no es más que una pérdida de sensibilidad que le ocurre a cualquier material fotosensible cuando resulta expuesto en tiempos muy cortos o muy largos superiores al segundo. En nuestro caso, siempre será tiempos superiores al segundo e incluso de minutos. Existen algunas tablas como la siguiente que nos puede orientar:

Retomando el ejemplo anterior. Tiempo a 3 ISO para f-180=16sg Teniendo en consideración la tabla de arriba deberíamos incrementar el tiempo x2, lo que nos daría un tiempo de 32sg.. Lo mejor es probar con su cámara y su material hasta determinar un tiempo adecuado, siempre podemos darle el doble de tiempo o la mitad, según nos salgan claras u oscuras nuestra primera toma. Otro consejo es para tiempos aproximados puede ayudar la siguiente tabla para exponer como negativo papel fotográfico en B/N Condición atmosférica nº/f= 180 a 250

Despejado y soleado 20 a 60 segundos Soleado con alguna nube, escena con sombras 1 a 2 minutos Nublado pero no muy oscuro 2 a 10 minutos

• Es más fácil construir cámaras grandes que pequeñas, nos dan tiempos largos con lo que los errores de exposición son menos grabes, y a mayor peso de la cámara menor posibilidad de imágenes movidas fortuitamente por el aire.

O se estima el tiempo para una cámara patrón de nº/ f = 100, teniendo en cuenta el siguiente cuadro establecido para un papel de sensibilidad 3 ISO y las condiciones atmosféricas y horarias que se indican:

• No realice las tomas lejos del motivo, sáquele el máximo rendimiento a la infinita profundidad de campo

sol fuerte en playa / montaña sol fuerte sol velado parcialmente cubierto cubierto o sombra media lloviendo o sombra intensa

3 segundos 7 segundos 15 segundos medio minuto 1 minuto 2 minutos

Estos tiempos son válidos desde las 9 a las 15 (hora solar), de abril a septiembre inclusive. Multiplicar por 1,5 por cada hora antes o después de las citadas. Multiplicar por 1,5 por cada mes antes de abril o después de septiembre. Estimado el tiempo para esa cámara patrón, se calcula el tiempo de la propia haciendo tcámara = ( nº/ f de la cámara / 100) tpatrón Algunos consejos útiles para realizar la toma • Construya su cámara asegurándose de que no entre luz que no sea por el estenopo, selle bien la tapadera, si sospecha puede pasar algo de luz puede utilizar plástico negro como cobertura adicional. • Refuércela que también le ayudará a que tenga cierto peso y no sea movida durante la exposición por una leve brisa. No dudar en sujetar o colocar peso para que quede inmóvil la cámara y evitar exposiciones movidas que no sean deseadas. Son muy útiles los pulpos para sujetar las cajas a postes etc... • Tenga cuidado con el suelo, coloque algo debajo de la caja y evite hacer tomas a ras de suelo, antes de descubrir el estenopo, haga una composición de imagen calculando el ángulo que mas o menos cubre la cámara. • La determinación del tiempo de exposición requiere cierta paciencia y ejercicio. Los mejores resultados se consiguen con motivos bien iluminados con el sol a nuestras espaldas. • Asegúrese de fijar bien el papel con celofán de doble cara y realice la carga con luz de seguridad roja en un lugar de la casa, que se preste a ser un cuarto oscuro provisional.

Consejos para el revelado de las tomas y su positivado

El positivado se realiza por contacto, colocando en un “sándwich” entre un cristal de 4 a 5 milímetros de grosor y un trozo de goma espuma, el negativo estenopeico bajo el cristal con la emulsión o imagen hacia abajo y el papel virgen con la superficie emulsionada hacia arriba.

El papel fotográfico en blanco y negro no necesita nada más que un lugar apropiado para la carga y el revelado que podamos convertir en cuarto oscuro y ayudarnos de una lámpara roja o linterna con celofán rojo que nos puede servir como farolillo de seguridad. Cubetas planas de plástico y químicos fotográficos, revelador de papel, baño de paro y fijador. Esto es lo imprescindible. •

•

La dilución del revelador que suele ser de 1 + 9 , puede diluirla al doble de agua, 1 + 18. Esto resultaría aproximadamente el doble de tiempo en el revelador para las tomas bien expuestas quedarán bien reveladas y la sobreexpuesta puede ser revelada sin que se oscurezca en exceso, así pueden ser aceptables más que a una dilución normal. Los papeles plásticos son muy cómodos de manejar, de tiempos cortos de proceso y lavados cómodos como orientación según dilución el revelador de 1 a 2 minutos, el baño de paro 30 segundos a 1 minuto, el fijador 5 minutos y el lavado de 10 minutos con agua corriente.

Utilice papeles que no sean brillantes para la toma, evitaremos reflejos indeseados en el interior de la cámara que darán como resultado manchas de luz.

Podemos utilizar como fuente de iluminación que ha de pasar a través del negativo y así dibujar sobre el papel virgen impresionándolo cualquier flexo con una lámpara blanca no muy potente de 25 a 40 vatios a 1 o 2 metros de altura de la mesa de trabajo, o como no, la luz directa de la ampliadora sin filtros ni nada en el portanegativos.

Cómo detectar errores y resolverlos

Referencias:

Imagen negativa poco nítida:

[1]La Fotografía Estenopeica: Manuel Estébanez Consuegra: José F. Martínez Fernández

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Estenopo demasiado grande. Movimiento durante la exposición. Negativo correcto pero sin blancos limpios: Ligero velo debido a una pequeña entrada de luz. Parte del negativo oscuro: Entrada de luz, revise su cámara y recuerde que la imagen que se forma invertida. Imagen negativa con zonas a modo de estrías negras o blancas: Difracción por falta de lija del estenopo, también puede ser una fuerte difracción cuando dirigimos nuestra cámara a un objeto a contraluz y parte de los rayos penetran directamente desde el sol al estenopo. Imagen negativa correcta pero no cubre el papel: Distancia focal corta para ese formato. Agujero externo de la caja muy pequeño o una chapa demasiado gruesa en la que hemos practicado nuestro estenopo. Negativo oscuro: Exceso de exposición. Negativo claro: Falta de exposición. Negativo blanco: Estenopo sucio, obstruido no pasa de luz.

La fotografía estenopeica como herramienta de aprendizaje

La práctica de la fotografía estenopeica introduce los conceptos más elementales de la fotografía. Se tiene así un primer contacto con la luz, su naturaleza y su comportamiento. Gracias a que el fotógrafo construye su propia cámara comprende el funcionamiento elemental de la distancia focal, el diafragma y su relación con los valores de exposición de la escena. También el diseño de las cámaras nos posibilita jugar con diferentes ángulos, aberraciones y cambios de perspectiva. En general es una forma sencilla de aclarar los conceptos más básicos del proceso fotográfico para los no iniciados y de un replanteamiento de los orígenes del mismo para cualquier conocer del medio.

[2]LA CÁMARA ESTENOPEICA FERIA DE LA CIENCIA. BARBASTRO 2008 AFIB. ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA Y DE LA IMAGEN BARBASTRO [3]CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA ESTENOPÉICA: Rafael González Peña [4] CUADERNILLO DE FOTOGRAFIA ESTENOPEICA O POBRE: librodeartista.info [5]Taller Virtual de Fotografía Estenopeica por Claudio González [6] CONSTRUIR Y UTILIZAR UNA CÁMARA ESTENOPEICA: MÁXIMO PÉREZ VIANA