BOLETÍN MENSUAL Boletín número 129. Diciembre 2011

1.- Artículo del mes: CLAVES PARA UNA VARADA PERFECTA 2.- Producto recomendado IDEAS PARA REGALAR 3.- El Rincón del Navegante: – –

Ficha nº 257: ANTIINCRUSTANTES: CÓMO ELEGIR EL CORRECTO Ficha nº 258: ANTIINCRUSTANTES: CÓMO APLICARLOS

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1.- ARTÍCULO DEL MES: CLAVES PARA UNA VARADA PERFECTA

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proximadamente cada dos años al menos debemos varar el barco. Los

trabajos que se realizan durante este periodo resultan fundamentales para que la embarcación se conserve en buen estado. Ignorar la varada, o alargarla por más de lo recomendado, puede llevar a nefastas consecuencias que repercutan en nuestra economía, o lo que es peor, en nuestra seguridad. La varada debe estar planificada, sabiendo de antemano los trabajos y revisiones que se han de llevar a cabo. Muchos son los trabajos que se pueden hacer cuando el barco está en seco, pero hay otros que no pueden faltar. Son tareas que no se pueden realizar nunca cuando el barco está en el agua y que debemos cumplir para no vernos obligados, en medio de la temporada en la que más usemos el barco, a volver a vararlo.

MEDIOS DE VARADA Para varar un barco con el fin de efectuar algún tipo de mantenimiento, se pueden utilizar tres sistemas en función de los medios de que disponga el puerto o empresa que lo dirige: una rampa con remolque, una grúa o un travelift. La rampa La rampa de varada es el sistema más antiguo. Imitando una playa, se trata de un plano inclinado que se sumerge en el agua para utilizar remolques de barcos pequeños traccionados por un vehículo de carretera, que el usuario utiliza tras el permiso y cumplir con su coste de uso. O bien, en un gran varadero con posibilidades de sacar todo tipo de barcos, una rampa con raíles y cabestrante que tira del barco sobre una cuna o carro con soportes hacia fuera hasta sacarlo. Si su tamaño no admite grúas, travelift o son las instalaciones con las que cuenta el varadero, habrá que adaptarse y pensar en un tipo de maniobra utilizada en barcos de pesca por ejemplo. La grúa Es el sistema que se suele utilizar para barcos pequeños o para barcos muy grandes y su tamaño debe estar en función del tonelaje a soportar y mover. Puede estar fija, e incluso con una base giratoria para poder desplazar el barco hacia un remolque o una cuna sin moverse del sitio. O bien ser móvil sobre raíles, o sobre un camión al que se llama y se cita previamente. Aunque aparentemente parecen simples, son delicadas de utilizar y necesitan unas manos expertas que a ser posible sepan mover barcos y conozcan su reparto de pesos. El problema es que, en una grúa, todas las cinchas que sujetan el casco se reúnen en un punto en el único gancho, lo que puede presionar excesivamente el casco y dañarlo. Para evitarlo se suelen utilizar separadores metálicos o balancines colgados del gancho, que separan las cinchas y mejoran la maniobra. Hay que conocer el peso del barco, que si no se dispone de separador debe ser soportado por las paredes del casco y su obra viva. La situación de los motores, de las cuadernas que refuerzan y de sus puntos delicados son conocimientos que el armador puede aportar a la persona que maneja la grúa para facilitar su trabajo y asegurar la maniobra. El travelift Este gran invento consiste en una grúa que acoge en su interior el barco desde el agua, lo sube, lo desplaza y lo sitúa donde se quiera. Además, ofrece unas cinchas separadas que no aprisionan el casco, sólo lo sustentan por la obra viva, más resistente. Unas cinchas que se sitúan a voluntad en altura y separación entre ellas, que se regulan independientemente y permiten corregir el asiento longitudinal y transversal del barco en el aire o en el agua. Se adapta a todo tipo de carenas, es el sistema más fiable y permite controlar el centro de gravedad y la altura al suelo de los timones o hélices. Actualmente es una inversión necesaria en todo varadero que se precie, y su capacidad de carga, un cálculo importante que la gerencia del puerto deberá hacer para que sea rentable.

SEGUNDO PASO: PREPARACIÓN DEL BARCO Para preparar el barco hay que tener una serie de cosas en mente. Se trata de eliminar todo aquello que sobresalga del casco y la obra viva y que se pueda quitar o escamotear: Sonda, corredera, sonar... Si esto no es posible es fundamental saber su ubicación para evitar que lo presionen y rompan las cinchas del travelfit, los apoyos de una cuna, remolque o camión, o los raíles de una rampa. La sonda y corredera se deben poder quitar del casco, normalmente son desmontables, extrayéndolas de su pasacascos y colocando el tapón correspondiente que siempre debe estar a su lado en la sentina. Es el momento de limpiar, engrasar y dejar en perfecto orden el mecanismo que queda en el agua y fuera del alcance para su mantenimiento, de estas piezas y de todas aquellas que sobresalen de la obra viva o penetran en ella, como los pasacascos o la hélice de proa. Asimismo, la fecha deberá estar concretada y el planning de trabajo, claro y en manos de quien lo tiene que hacer; las piezas que se cambiarán, pedidas y recibidas, el antifouling, decidido y comprado y por fin el barco varado y situado en una cuna, sobre tacadas o con el sistema disponible, estable y seguro.

TERCER PASO: A TENER EN CUENTA EN TIERRA Una vez en seco, habrá que fijar el barco en su carro o en tierra y dejarlo estable y seguro. Si es sobre una cuna (normalmente utilizada para veleros con quilla) ésta deberá ser lo suficientemente alta pero sin excederse, ya que dificultaría su acceso. Deberá tener unos apoyos anchos que no fuercen el casco en ningún punto, repartiendo el esfuerzo. Unos apoyos mal concebidos o instalados en sitios débiles pueden deformar un casco y debilitarlo. Longitudinalmente, el barco debe quedar también equilibrado, centrando los pesos lo más posible y teniendo en cuenta el mayor peso de la zona donde están los motores. Aspectos a tener en cuenta: • Planificar bien la varada de acuerdo con el puerto. • Tener en cuenta que todo el mundo planea salir a varadero en la misma época y que si escogemos las mismas fechas tendremos lista de espera y presiones para volver al agua. • Marcar o tener claro el lugar donde deben situarse las cinchas para elevar el barco. • Evitar colocar las cinchas en los extremos, o sobre los ejes y arbotantes ya que se dañarían. • Si se puede elgir, escoger el travelift como medio más seguro y que menos daño hace al barco. • Evitar las holguras en los puntos de apoyo. • Si se ponen cuñas de madera para ajustar, colocarlas con sus fibras perpendiculares al apoyo para que la madera no se abra con el esfuerzo. • Si se usa grúa hay que procurar tener separadores para las cinchas. • Si la cuna es demasiado ancha, los apoyos laterales no serán eficaces. • Si la cuna es corta longitudinalmente, el barco se puede desequilibrar.

CUARTO PASO: LOS TRABAJOS A REALIZAR Por fin tenemos el barco firme y estable en tierra, ya podemos comenzar con el trabajo. Si se trataba sólo de limpiar fondos, revisar la obra viva o cambiar una hélice, el barco podrá quedarse colgado por la grúa o suspendido del travelift mientras se trabaja, y volver al agua sin descolgarlo. Evitamos trabajo, y ahorramos tiempo y pago de días de estancia en varadero. Una limpieza de la obra viva se hace mejor y más cómodamente cuando el barco está colgado de cinchas que una vez en tierra, donde hay que meterse debajo con la espalda en el suelo, a rascar y tragarse todo lo que cae sobre nosotros. Trabajos a considerar: • Limpieza de la carena y aplicar una capa nueva de antifouling • Rascar el antifouling totalmente para poner uno nuevo • Cambiar los ánodos de casco, hélices y timones. • Limpieza de eje, arbotante y hélice y protección con antifouling específico. • Limpieza y pulido del casco • Revisión y limpieza de los pasacascos, grifos de fondo, sonda y corredera. Así como su engrasado. • Revisión y sustitución si es necesaria, de bocinas de eje y timón. Controlar su holgura. Si es cuestión de motores, electricidad o trabajos a bordo, se debe montar un acceso fácil y seguro, una escalera que resbala o un andamio que se tuerce pueden provocar un accidente que puede tener consecuencias desagradables.

PINTADO CON ANTIFOULING: Es el trabajo más importante cuando el barco está en seco, marcando el periodo entre varadas. En algunas situaciones, dependiendo de las condiciones del agua donde se encuentre el barco, contaminación o riqueza biológica, nos vemos obligados a sacar el barco del agua antes de lo previsto porque el antifouling ha perdido sus propiedades. Un casco con demasiados elementos incrustados puede llegar a perder entre un 20% y un 25% de su velocidad, repercutiendo claramente en el consumo. Comenzaremos por preparar la superficie; para limpiar las incrustaciones, usaremos una pistola de agua a presión con el barco todavía húmedo, ya que éstas saldrán con mayor facilidad. Las que se resistan al agua a presión serán raspadas con una raqueta, y en las zonas como las hélices de bronce o los ejes de acero inoxidable podemos aplicar previamente algún producto que ablande las incrustaciones orgánicas para poder liberarlas sin dificultad (por ejemplo, salfumán o vinagre). Seguidamente, encintaremos por encima de la línea de flotación con papel adhesivo para pintores, recubriendo también los sensores de los aparatos electrónicos, las rejillas de las tomas de mar y las salidas de los imbornales. Si la línea que limita el área del antifouling coincide justo con la de flotación del barco, podremos subirla por lo menos un par de centímetros para que la zona quede mejor protegida. Ahora sólo nos queda aplicar el antifouling con un rodillo de espuma o de pelo corto, ayudándonos con una brocha fina para los lugares en donde el rodillo no pueda actuar.

CAMBIOS DE ZINCS En principio, no es una operación que sólo se pueda llevar a cabo cuando el barco está en seco, pero si es conveniente aprovechar el momento para hacerlo. Los zincs son imprescindibles para evitar la corrosión galvánica entre metales de diferente electronegatividad, como el bronce y el acero inoxidable. Los zincs los podremos encontrar en las partes en las que haya dos metales diferentes, como son los ejes de las hélices, las palas de los timones o los flaps. También todas las partes metálicas interiores del barco, como las tomas de mar, los prensaestopas o los tanques de combustible, están interconectados entre si y a su vez conectados a uno de los zincs del barco. Cuando varemos el barco, lo habitual es que nos encontremos más o menos el 50% del zinc, el momento idóneo para cambiarlo.

PRENSAESTOPAS Algunos prensaestopas modernos tienen un sistema de juntas que permiten su estanqueidad, dejando girar ejes y hélices. Son prensaestopas con refrigeración por el agua que entra del exterior, con un fuelle de goma interno para absorver vibraciones y que, al sacar el barco del agua, se vacía presionándolo o de forma autónoma. Por tanto al botarlo de nuevo, habrá que volver a llenarlo de agua, sacándole el aire manualmente y con el barco a flote, para que la lubricación y refrigeración del sistema funcione de nuevo correctamente.

2.- PRODUCTO RECOMENDADO

3.- RINCÓN DEL NAVEGANTE Consejos prácticos para que nuestra vida a bordo resulte más cómoda y placentera.

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FICHA 257: ANTIINCRUSTANTES: CÓMO ELEGIR EL CORRECTO

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FICHA 258: ANTIINCRUSTANTES: CÓMO APLICARLOS

FICHA 257:

ANTIINCRUSTANTES: CÓMO ELEGIR EL CORRECTO El principio básico de cualquier anti-incrustante es la liberación de compuestos activos llamados biocidas en la interfase recubrimiento-agua salada donde se crea un ambiente hostil para organismos incrustantes. Los diferentes tipos de antifoulings que existen se diferencian entre sí en la forma en la que liberan las sustancias biocidas. Su durabilidad dependerá del espesor de la capa aplicada; a lo que se unen otros factores que se relacionan directamente con el agua como son su riqueza, su temperatura, el nivel de polución de la misma... Podemos hablar de tres tipos de antiincrustantes principalmente: - Autopulimentables: reciben este nombre porque se van desgastando con el roce del agua. Con ellos tenemos la seguridad de que mientras haya pintura, habrá biocida (el casco está protegido). Son de máxima eficacia, lo cual va unido naturalmente a un coste superior. Presentan una superficie muy lisa, por lo que sus propiedades hidrodinámicas (ayuda a conseguir grandes velocidades) son excelentes. Por sus características, evita la acumulación de viejas capas, facilitando la limpieza al máximo (sólo con agua a presión). Válidos para cualquier tipo de embarcación. - De Matriz Dura: estos antiincrustantes absorben el agua, mientras la parte soluble de la resina se va desintegrando, dejando una estructura insoluble que va disolviendo los productos biocidas. Con él nos resultará más difícil determinar si el biocida sigue o no siendo eficaz. Suele aconsejarse para la aplicación en las zonas de mayor desgaste, en las que el autopulimentable se desgastaría demasiado pronto (hélices, ejes, cola...) - De Matriz Blanda: es algo así como una mezcla de los anteriores. En ellas la pintura se va disolviendo. Tienen el inconveniente de que sólo pueden estar expuestos a la intemperie durante una semana. Además de esto, conviene saber que la práctica mayoría de fabricantes ofrecen antiincrustantes sin cobre, para la aplicación en embarcaciones de aluminio. Ya hemos visto que el elemento principal del antiincrustante es el biocida, pero ¿cómo se selecciona un buen biocida?: solubilidad del agua, que sea biodegradable, estable a la pintura líquida y su toxicidad para los organismos incrustantes e inocuidad para los organismos superiores, son las claves a tener en cuenta. En nuestros días los biocidas más utilizados son los compuestos de cobre y biocidas orgánicos. Por otro lado, el otro punto a tener en cuenta es la forma en que estos biocidas se desprenden. Esta liberación no puede ser ni baja (el antifouling dejaría de ser efectivo) ni demasiado alta (su tiempo de vida sería demasiado corto). A la hora de seleccionar el antiincrustante adecuado, deberemos tener en cuenta diferentes puntos: - Tipo de embarcación. - Material en el que está construida. - Frecuencia de navegación. - Lugar de amarre. - Velocidad media. - Tipo de agua en la que se navega. - Antiincrustante anteriormente aplicado en la superficie.

FICHA 258:

ANTIINCRUSTANTES: CÓMO APLICARLOS Antes de nada, conviene tener en cuenta que, si su embarcación lleva mucho tiempo sin aplicar un antiincrustante, será conveniente que ésta operación se deje en manos de un profesional. Dicho esto, si nos decidimos a aplicar el antiincrustante nosotros mismos, deberemos seguir los siguientes pasos: 1. Selección de la cantidad necesaria: deberemos guiarnos por las indicaciones dadas por cada fabricante, siempre teniendo en cuenta los factores de elección de los que hemos hablado anteriormente. Para saber la cantidad de antifouling que necesitaremos deberemos calcular en metros cuadrados la superficie a pintar. Para ello puede guiarse de la siguiente fórmula: Superficie en metros cuadrados = (manga + calado) x eslora flotación En caso de que el calado del barco sea grande, deberemos multiplicar por 0,5 ó 0,75. 2. Limpieza y preparación de la superficie: deberemos eliminar cualquier rastro de alga o limo fijado al casco. Para ello utilizaremos agua a presión y, en las zonas en las que estos organismos se encuentren muy pegados, una esponja dura o una espátula. En esta operación deberán ser eliminadas también las anteriores capas de pintura. En caso de que durante este segundo paso observemos algún “mal mayor” (como la temida osmosis), deberemos acudir de inmediato a un especialista. 3. Pintar: no empezaremos hasta que la superficie no esté del todo seca. La temperatura ambiental óptima adecuada para el momento en que nos pongamos a pintar, será de más de 15º C, evidentemente puede aplicarse con más frío, pero entonces deberemos tener en cuenta que el tiempo de secado será mayor. Nunca aplicar si está lloviendo ni a pleno sol. Debemos además disponer de las precauciones necesarias, teniendo en cuenta que los antiincrustantes son productos químicos de alto nivel tóxico. Debemos por tanto utilizar guantes, gafas, mascarilla... Antes de pintar, siempre es conveniente leer detenidamente las instrucciones dadas por cada fabricante sobre el material a utilizar, tiempos de secado, número de capas necesarias... Conviene remover bien la pintura con una espátula antes de aplicarla: la parte de la misma que presenta mayor densidad tendrá tendencia a quedarse en el fondo del bote. Suele ser recomendable aplicar el producto con una brocha lo más ancha posible y utilizar un rodillo de terciopelo para un mejor acabado. Aplicar la pintura cursando sobre una superficie de un metro cuadrado máximo y sin apretar. 4. En caso de que nuestro barco haya sido pintado con antiincrustantes de matriz dura, es recomendable que cada 5 años realicemos un decapado del casco y que posteriormente lo preparemos con la imprimaciones adecuadas (este paso nos lo ahorraremos si nos decantamos por los antofoulings pulimentables). 5. Deberemos poner especial cuidado en las hélices y colas, partes que más sufren el acoso de los organismos. En el momento de la limpieza deberemos llegar hasta el material madre, dar la imprimación adecuada y después pintar. Existen pinturas especiales para estas zonas.