CONFECCIÓN INDUSTRIAL: EL POLO

GUÍA DEL PARTICIPANTE

SENATI - IPACE ACTUALIZADO: MAYO 2 009 PRIMERA EDICIÓN: MAYO 2 003 IMPRESO EN TALLERES DE ARTES GRÁFICAS DEL IPACE

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL IPACE Panamericana Norte Km. 15,200 Independencia - Lima Telefax: 533-4503 AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE EDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

DERECHOS RESERVADOS DE SENATI PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO O ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO 3

CONTENIDO Presentación .................................................................................................... 07 Introducción ..................................................................................................... 09 Objetivo general ................................................................................................ 11 Estructura del curso .......................................................................................... 13 Clase 1 PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN .......................................................... 15 Problemática de la confección ...................................................................... 17 Algunos factores y causas de la mala confección .......................................... 19 Importancia de una buena confección ........................................................... 21 Propuesta técnica ......................................................................................... 21 DINÁMICA GRUPAL ..................................................................................... 22 Clase 2 CONFECCIÓN DEL POLO .............................................................................. 25 I. INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DE LA CONFECCIÓN ........................ 26 Información requerida antes de la confección ............................................... 26 ¿ Qué es una ficha de diseño y medidas ? .................................................... 26 Ficha de diseño ............................................................................................ 27 ¿Qué es el diagrama de operaciones? .......................................................... 28 D.O.P. .......................................................................................................... 29 ¿Cuál es la utilidad de la ficha? ..................................................................... 30 Especificaciones técnicas de costura ........................................................... 31 PRÁCTICA Nº 1 ........................................................................................... 32 II. CONFECCIÓN DEL POLO ........................................................................... 34 Confección del polo T - shirt ......................................................................... 35 Preparación de bolsillo .................................................................................. 36 Pegado de bolsillo ......................................................................................... 40 Confección del cuello rib ............................................................................... 42 Operaciones de la manga ............................................................................. 47 Operaciones de acabado .............................................................................. 49 III. VARIANTES DEL ESCOTE CON RIB .......................................................... 53 Confección del cuello V simple ...................................................................... 53 Confección cuello V cruzado ........................................................................ 57 Confección cuello tipo maceta ...................................................................... 59 PRÁCTICA Nº 2 ........................................................................................... 62

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Clase 3 OPERACIONES CRÍTICAS: PECHERAS ......................................................... 63 1. Pechera set-in con cuello tejido ................................................................. 64 PRÁCTICA Nº 3 ............................................................................................ 74 2. Pechera set - on con cuello camisero ....................................................... 75 PRÁCTICA Nº 4 ........................................................................................... 85 ANEXOS ...................................................................................................... 95 Costos .......................................................................................................... Cuello con capucha ......................................................................................

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Presentación La presente guía del participante del Paquete Pedagógico " Confección industrial: El polo", ha sido elaborado por el Instituto de Producción Audiovisual Comunicación y Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - IPACE (Convenio SENATI - HOLANDA). Este curso ha sido preparado para capacitar a los empresarios de la pequeña y microempresa del subsector de Confecciones de prendas de vestir. Esta guía está dirigida a usted, señor empresario, que ha tomado la decisión de participar en nuestro curso; en ella encontrará la información que complementa los contenidos desarrollados por el Instructor durante las clases por video, los diálogos y las prácticas, todo ello, le permitirá aprender el desarrollo de las principales operaciones, en un lenguaje sencillo y darle así mejor acabado a sus prendas.

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Introducción Las confecciones Industriales en tejido de punto del polo a pesar de ser procesos de confección sencillos tienen varias operaciones y varios elementos que intervienen. Los especialistas indican que las fallas están ligadas al proceso de costura debido a la poca destreza de la operaria o la falta de métodos de trabajo. Así, una gran mayoría de empresas pertenecientes a dicho sector tienen problemas, debido a que carecen de los elementos técnicos necesarios que le dan mayor competitividad en el mercado. Es por este motivo que el IPACE produce el Curso "Confección industrial : El polo" en el que se desarrolla técnicas de costuras que aseguran un buen resultado permitiéndole obtener un producto de buena calidad y mayores posibilidades de mejorar el beneficio para su empresa. El curso contiene 3 clases y se desarrolla en 5 sesiones, está dirigido a todo empresario, supervisor u operario que desee conocer técnicas de acabado en costura, así como la aplicación de una secuencia ordenada de pasos a seguir en el proceso de confección, incorporando adecuados métodos de trabajo.

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Objetivo General Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de: -

Ejecutar las principales operaciones de confección del polo, empleando adecuados métodos de trabajo que contemple el correcto habilitado de las máquinas y el uso de accesorios y aditamentos.

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Estructura del Curso

CLASE

1

TÍTULO

Problemática de la confección

Confección del Polo

CONTENIDO - Problemática de la confección - Algunos factores y causas de la mala confección - Importancia de una buena confección - Propuesta técnica

I. Información requerida antes de la confección - ¿Qué es una ficha de diseño y medidas - ¿Qué es el diagrama de operaciones? - ¿Cuál es la utilidad de la ficha? - Especificaciones técnicas de costura

2 Confección del Polo

II. Confección del polo - Confección del polo T - shirt - Preparación del bolsillo - Pegado de bolsillo - Confección del cuello redondo rib - Operaciones de la manga - Operaciones de acabado III. Variantes de escote con rib - Confección del cuello V simple - Confección del cuello V cruzado - Confección del cuello tipo maceta

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PRÁCTICA Dinámica grupal El grupo analiza la prenda para identificar los defectos de confección y anota en un formato. El grupo analiza y determina sus propios problemas de confección. PRÁCTICA Nº 1 Identificar que información de los documentos trabajados es importante para: - Preparar la máquina - Preparar los insumos y materiales. - Para el proceso de confección. ¿ Porqué son importantes la utilización de los documentos trabajados? PRÁCTICA Nº 2 - Preparado de bolsillo - Pegado de bolsillo - Preparado del cuello rib - Bastas del faldón por separado. - Bastas de mangas - Unión de hombros - Pegado de cuello de rib - Cerrado de costados - Armado de vents

- Confección del cuello box pechera setín con cuello tejido

PRÁCTICA Nº 3 Confeccionar la pechera setín con cuello tejido.

- Confección del cuello box pechera setón con cuello camisero.

PRÁCTICA Nº 4 Confeccionar la pechera setón con cuello camisero.

Variedad de Pecheras

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Clase 1

PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN

Objetivo Específico Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de : -

Determinar los problemas y fallas que se presentan frecuentemente en la confección.

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PROBLEMÁTICA DE LA CONFECCIÓN

Muchos confeccionistas no están al ritmo de los cambios tecnológicos y cuando estos cambios llegan a sus manos, a veces no hay recursos, ni información suficiente para hacer uso óptimo de ellos. Dicha carencia se refleja en los errores de confección y el mal acabado de las prendas La calidad de la confección de una prenda de vestir tiene que ver con el acabado de la prenda. El acabado es uno de los puntos más críticos, que tienen los confeccionistas, ya que muchas veces se preocupan más por la producción y no por la calidad de sus productos; es por ello que el operario debe coordinar continuamente con la persona encargada del control de calidad; para verificar si se presentan fallas y corregirlos de inmediato.

Los problemas más comunes en la confección de prendas son: a.

Rotura del hilo de la aguja - Cono de hilo mal alineado en relación con el guiador. - Retención del hilo bajo la base del cono. - Enredos antes del disco tensor. - Tensión excesiva. - Muelle recuperador roto. - Bordes afilados en la placa de aguja del garfio. - Rotura de fibras del hilo en el orificio de la aguja. - Excesivo calor en la aguja canales u ojo bloqueados con tejido fundido. - Sobrecalentamiento del garfio. - Hilo de mala calidad.

b.

Fallas de puntada - Falla del garfio o aguja al entrar en los bucles. - Falla del hilo del bucle debido al uso de la aguja de tamaño o tipo inadecuado, además de trabajar con hilo incorrecto. - Falla del hilo del bucle debido al ajuste incorrecto de los mecanismos de tensión originando una falta de alimentación de hilo del bucle.

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- Poca presión del tejido debido al deficiente control del prensatela o agujero demasiado grande en la placa de aguja. - Aguja deformada, curvada o despuntada. - Tensión de hilo incorrecta en el hilo de la aguja o hilo inferior en la bobina. - Formación deficiente del bucle de hilo. c.

Rotura del hilo de la bobina - Mal bobinado del hilo. - Demasiada tensión o desbordamiento de la bobina. - La bobina tiene deformado los bordes. - La caja de la bobina no encaja correctamente en la máquina.

d.

Fusión del hilo al parar la máquina - Hilo mal acabado, no adecuado al tejido. - Tejido tosco, mal acabado o con un acabado áspero. - Aguja deteriorada o sobrecalentada después de la rotura del hilo.

e.

Desequilibrio - Pespunte irregular - Tensiones de hilos o puntadas incorrectas. - Enhebrado incorrecto. - Hilo de la aguja enganchado a la bobina. - Tensiones variables debido a la mala lubricación del hilo.

f.

Pespunte oscilante - Vibración de la aguja. - Deformación de la aguja. - Punta de la aguja incorrecta o despuntada. - Número de hilo. - Balanceo de los dientes de arrastre. - Control de tejido deficiente.

g.

Densidad de puntada variable - Control deficiente de alimentación del tejido

h.

Fruncido de costuras variable - Alimentación del tejido diferencial variable

i.

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Tejido picado o perforado - Aguja despuntada o ligeramente doblada, tejido áspero (debido al teñido) aguja no pasa con facilidad entre las mallas. - Uso de aguja cónica. - Uso de aguja demasiado gruesa en relación al tejido. Guía del Participante

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Hemos visto muchos de los problemas en el proceso de confección cuya consecuencia repercute en la calidad del producto final, pero como es sabido todo problema tiene una causa que lo origina, a continuación veamos algunos de los factores que originan problemas en la confección.

Algunos factores y causas de la mala confección a. Uso de materiales e insumos de confección no adecuados (tela, hilos etc.) Una tendencia común en la empresa, es querer reducir los costos usando materiales no apropiados o de baja calidad. El desconocimiento en la selección de las telas no permite obtener un producto de buena calidad ni competitivo en el mercado. No se elige el hilo de acuerdo al tipo de tejido que se va confeccionar. b. Los ocasionados por maquinarias y equipos Hay una estrecha relación de la maquinaria a utilizar con el acabado de la prenda pues cada máquina posee un tamaño de agujas y sus equivalentes así como el acondicionamiento de los accesorios de la máquinas (impelentes, prensatelas, placa de aguja) adecuados al material que se confecciona. Cada máquina posee un manual que todo operario debería de conocer y así no olvidar que debemos acondicionar y regular nuestras máquinas de acuerdo al tejido con que se trabaje. c. Cuando se aplican procesos incorrectos en la confección Las cuales no permiten un buen acabado del producto por el contrario, retrasan el tiempo de elaboración exigiendo mayor demanda de trabajo al operario. No se obtiene un buen producto final en la confección de una prenda de vestir que reúna las condiciones de buena presentación.

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Observemos en el siguiente cuadro los 4 factores que influyen en la confección de prendas y un resumen de los aspectos que se cuidan frecuentemente en las empresas.

MÉTODO

MATERIAL

- Planificación inadecuada en el área de la producción. - No hay balance de línea en el área de la confección - No conocen técnicas de confección industrial. - No se ensayan métodos que facilitan el trabajo del operario y agilizan la producción.

- Tejido de mala calidad. - Hilos que no se ajustan al tipo de tejido o de mala calidad.

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

- No hay destreza al realizar la operación. - Desconocimiento del uso de aditamentos. - Trabajo muy rápido sin ver la calidad del producto. - Desconoce el nivel básico de mantenimiento de máquinas. - Seguridad e higiene industrial.

- No se realiza el mantenimiento preventivo. - Maquinaria fuera de uso. - No se trabaja al 100 % de la capacidad instalada. - No se opera correctamente las máquinas.

Existen muchos otros factores que contribuyen a perjudicar la calidad del producto, y la tarea y responsabilidad del que conduce el taller es identificarlos y plantear estrategias para superar las dificultades hasta lograr mejorar día a día la calidad del producto. Quizás nos preguntemos: ¿Que voy a ganar si gasto tiempo y dinero en mejorar mi producto?, para respondernos esta pregunta veamos:

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La Importancia de la Buena Confección Una buena confección, contribuye a la eficacia en la producción permitiendo la reducción de costos por un buen uso de los recursos de la empresa y asegura la buena presentación de los productos. En este sentido es necesario que el empresario no intente reducir su costo de producción a costa de la calidad de los materiales e insumos; sino mas bien mejore sus procesos de fabricación. Una buena confección permite al empresario colocar su producto en un mercado competitivo, a buen precio y generando buena imagen. Una buena confección busca la satisfacción del cliente para garantizar que retorne o recomiende a otro comprador, permitiendo que el empresario progrese, puesto que ofrece productos y servicios del agrado de sus clientes. Producir con calidad y respetando las condiciones del cliente mayorista o minorista, satisface al comprador tiende a incrementa las ventas, permite que su marca gane prestigio en el mercado, lo cual contribuye a expandirse y crecer empresarialmente, asegurando el empleo de sus trabajadores y el bienestar económico de la empresa. Recuerde que las estadística indican que un cliente INSATISFECHO genera por lo menos que 5 posibles compradores opten por otra alternativa. El SENATI -I PACE, conocedor de estos problemas y siempre atento para ofrecer alternativa que contribuyan a incentivar el crecimiento de la PYME, ha evaluado la problemática y desarrollado una propuesta de capacitación que busca contribuir con la mejora de métodos de trabajo en la confección.

PROPUESTA TÉCNICA DEL CURSO El presente curso propone realizar la confección de las operaciones críticas del polo en tejido punto teniendo como base el conocimiento de: La ficha de diseño y medidas, el diagrama de operaciones D.O.P. y la ficha de especificaciones de costura, todo ello aunado a métodos adecuados de trabajo en la confección. Los objetivos del curso son : -

Lograr que el confeccionista u operario conozca y maneje una técnica de confección adecuada en la ejecución de las principales operaciones del polo.

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Dinámica grupal Formar 4 grupos de trabajo para realizar los ejercicios. Ejercicio 1: Cada grupo analiza 1 polo, e identifica los defectos de confección y los anota en el formato de la página siguiente. Ejercicio 2: Cada grupo conversa y determina 5 problemas de confección que tienen en sus propios talleres. De los problemas identificados elige 3 que les parezca los más importantes y lo escribe en las tarjetas de cartón. Finalmente se debate en plenario con el instructor los problemas identificados.

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¿Qué defectos de confección ha encontrado en el polo?

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Puede identificar cuales son las posibles causas de los defectos.

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ISEÑO D E AD FICuH ndo

DAS vo M CABA s Nue lo base A e n S io A D po Creac MEDI 0 hirt o LDA LAS TE Polo T- s 0 - DA - 10 E E S PA D 0 CLIEN S 1 E N O ACI DA PRENGO DE CIFIC ESPE CÓDI O NTER DELA

Clase 2

CONFECCIÓN DEL POLO

a prend no x e o il t d a e li z po pori HADO V a les de PLANC ividua d in s olsa x 41 x ACE QUE B aja 28 TI - IP c EMPA e d SENA o ñ a m Ta OS

AR TILIZ

U ES A 8 % RIAL MATEIENTO HRILAOMA 3 %

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O: ANCH 8J0E:gr/ 1A M GRA

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Vo. Bo.

CNICA OF. TÉ

POR BADO APRO

O POR ORAD ELAB

Objetivo Específico Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de : -

Leer e interpretar correctamente la ficha técnica de costura y de preparar y armar el bolsillo correctamente.

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I. INFORMACIÓN REQUERIDA ANTES DE LA CONFECCIÓN Es importante que antes de iniciar una producción los encargados de conducir el taller hayan elaborado el expediente del producto que contiene los documentos que ordenan y organizan el proceso de confección, en esta clase conoceremos algunos de ellos y determinaremos que datos de la información que contiene son importantes para el proceso de confección. Las fichas y documentos que veremos serán: 1. La ficha de diseño 2. El diagrama de operaciones (DOP) 3. Las fichas de especificaciones técnicas de costura.

1. ¿ Qué es una Ficha de Diseño y de Medidas Una ficha de diseño y medidas son formatos que contienen información del modelo y sus características del producto, puede presentarse en dos documentos diferentes o juntarse en uno sólo como vemos en este ejemplo, esta información conforma parte de la FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de un producto. En este curso se ha extraído estos dos formatos y se ha fusionado en uno solo para simplificar su uso, veamos cual es la utilidad de cada uno de ellos. En la ficha de diseño se detalla los diseños del delantero, posterior y complementos, así como la descripción general de la prenda. Sirve de información graficada de la prenda y sus detalles del modelo, se convierte en un instrumento o herramienta de trabajo que puede ser utilizado por todo el personal de producción como el patronista, maquinistas, el supervisor o jefe de planta. Las medidas de la prenda es un documento que puede contener el gráfico de la prenda con sus medidas y cuadros donde se detalla las medidas de la prenda terminada para cada talla con sus respectivas tolerancias. Esta información sirve para realizar el molde, controlar que durante la confección se respeten las medidas, también para hacer el control de calidad final al producto. Como dijimos anteriormente en este caso hemos simplificado ambas fichas en una sola, pero en la empresa se adecua de acuerdo a los requerimientos de información que se necesiten para la producción. Veamos el modelo de ficha de diseño y medidas.

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1x1

8% TRAMA 3 %

HILO

OTROS

EMPAQUE

PLANCHADO

Vo. Bo. OF. TÉCNICA

gr/m GRAMAGE :

APROBADO POR

GRAMAJE:

ANCHO:180 2

40/1 Ancho 0,90 circu-

ELABORADO POR

RIB:

HILOS:

ENTRETELA :

TELA: Jersey

ENCOGIMIENTO

MATERIALES A UTILIZAR

DELANTERO

Tamaño de caja 28 x 41 x 29 SENATI - IPACE

Bolsas individuales de polietileno x prenda paquetes de 50 piezas

Vaporizado

PRESENTACIÓN FINAL

ESPALDA

ESPECIFICACIONES DE LAS MEDIDAS ACABADAS

Creaciones Nuevo Mundo CLIENTE : Polo T- shirt o polo base PRENDA : CÓDIGO DE PRENDA : 100 - DA - 100

FICHA DE DISEÑO

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2. ¿Qué es el Diagrama de Operaciones (DOP)? Es un gráfico en forma de organigrama que contiene la relación de todas las operaciones de confección y manuales que intervienen en la confección de un producto. Este esquema debe tener todas la operaciones ordenadas secuencialmente de acuerdo a la secuencia lógica del proceso de armada de una prenda en condiciones normales y con los controles de calidad necesarios. Es elaborado por una o mas personas que tengan conocimiento del proceso de ensamblado y de la función de cada máquina. El DOP es utilizado por todas las personas involucradas en el desarrollo y programación del proceso productivo tales como: los jefes o encargado del taller, el supervisor, entre otros que requieran dicha información por lo que es considerada una herramienta importante para el trabajo de producción.

Es importante contar con el diagrama de operaciones en la confección de cualquier prenda, con ello se organiza la secuencia ordenada, además que es un insumo para: realizar el balance de línea de producción el personal necesario para armar la prenda, identificar los tiempos estándar, los puntos críticos, los dispositivos o aditamentos para la confección. En el diagrama podemos diferenciar lo siguiente, las operaciones que están en el lado lateral del eje central son aquellas conocidas como pre ensamble, es decir aquellas operaciones que se pueden hacer en las piezas independiente antes de ser armada la prenda. Ejemplo:

Pre ensamble - Fusionado de bolsillo - Pegado de bolsillo a delantero - Bastas de manga Las operaciones que están en el eje central son conocidas como operaciones de ensamble y de acabados y son aquellas que permiten armar la prenda uniendo sus partes. Ejemplo:

Ensamble - Unión de hombros - Pegado de mangas - Pegado de cuello a escote - Cerrado de costados Veamos a continuación el modelo de DOP para un polo T-shirt.

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Delantero Bolsillo Espalda Basta Pegado de etiqueta

Pre-formado

> Pegado de bolsillo

Cuello rib Cerrado de cuello

> Unión de hombros

Volteado Marcado

> Manga

Pegado de cuello

Basta Unión mangas a sisa

>

Cerrado de costados Basta de faldón Limpieza hilos

Planchado Embolsado Guía del Participante

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3. ¿Cuál es la utilidad de la ficha de especificaciones de costura? La ficha de especificaciones de costura sirve para detallar en forma gráfica y descriptiva como se ejecuta una operación. Generalmente se desarrolla ésta ficha para las operaciones consideradas críticas por su complejidad como por la incidencia que tengan en la presentación final del producto o para las operaciones que son nuevas en el proceso productivo. Estas fichas son adjuntadas a la Ficha técnica y sirven de para que el encargado de taller, jefe de línea y el mismo operario sepa como realizar la operación porque son documentos de consulta para todo los que están vinculados con la confección. Debe ser revisada periódicamente y actualizada si es necesario durante el proceso de confección, porque sirven de base de datos para otras operaciones que son similares, por ello deben ser archivadas adecuadamente. Partes de la ficha de especificaciones de costura. • Encabezado: detalla los datos relacionados con la prenda, código de operación, descripción de prendas, descripción de operación, entre otros. • Dibujo de la operación con sus detalles de confección como el tipo de costura, distancias, entre otros. • Margen de costura: es la distancia entre el borde y la costura. • Puntadas por pulgada: son las puntadas que deben haber en cada pulgada de costura • Máquinas y aditamentos que se utilizará para realizar la operación. • Otras especificaciones: se da recomendaciones para su ejecución y acabado. • Tolerancias: aquí se detallan las tolerancias permitibles por el cliente. • Los datos de la persona elaboró la ficha y de la persona que revisó y aprobó la ficha.

Veamos a continuación un modelo de la ficha de especificaciones de costura.

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COSTURAS CÓDIGO DE PRENDA : 800 - DB - 845 Polo t-shrit DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA : Preparar bolsillo DESCRIPCIÓN OPERACIÓN :

Remalle 5/32

1" basta

Margen de Costura

Puntada por pulgada

Orillado 5/32" Alto de basta 1"

12

Máquina Remalladora

Aditamento

Otras Especificaciones El bolsillo ya fusionado con su respectiva vista de entretela se orilla con el remalle, que debe ser recto y parejo, no debe recoger la tela ni quedar arrugas ni estiramientos. Luego se procede a hacer la basta de una pulgada.

Tolerancia

Elaborado por :

Aprobado por :

Revisado por :

Fecha : 28 / 03 /99

Fecha : 30 / 03 /99

Fecha : 31 / 03 /99

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Formar grupos de trabajo 1. Cada grupo revisa nuevamente los tres documentos vistos en esta parte de la clase, para identificar que información es útil para el proceso de confección. Anotar las conclusiones obtenidas del análisis en el formación de la página siguiente.

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De la ficha de diseño y medidas de de la prenda, ¿que información es importante para la confección?

Del diagrama de operaciones DOP, ¿que información es importante para la confección?

De la ficha de especificaciones de costura, ¿que información es importante para la confección?

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En la primera parte de esta clase, hemos visto algunos documentos o fichas que se elaboran antes de iniciar la confección con la finalidad de homogeneizar la información del producto para todas la áreas, sobretodo para la etapa de costura. A continuación iniciaremos el proceso de confección de un polo siguiendo la secuencia del DOP.

II. CONFECCIÓN DEL POLO El polo T- shirt de origen militar cuya traducción corresponde a camiseta. Es una prenda exterior muy usada por personas de todas las edades y condiciones, hecha por lo general en algodón de manga corta y cuello de rib, se ha popularizado como prenda habitual para jóvenes y atuendos informales.

Partes del Polo El polo se compone de las siguientes piezas : - Delantero - Espalda - Mangas - Cuello - Bolsillo - Etiqueta 34

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CONFECCIÓN DEL POLO T-SHIRT Ahora uniremos cada una de las piezas del polo en forma ordenada dando mayor desarrollo a las operaciones que son consideradas críticas.

La confección del bolsillo. El bolsillo es una pieza de la prenda que cumple la función de adorno y a la vez es funcional y tiene que resistir el peso de pequeños objetos como pañuelos, lapiceros, billeteras etc. Su presentación varía de acuerdo al modelo y la moda, su tamaño varia de acuerdo a la talla de la prenda .

Dimensiones del bolsillo Damas Caballeros Niños

: : :

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13 a 15 cm aproximadamente por el largo deseado 14 a 16 cm aproximadamente por el largo deseado 8 años de 9 a 11 cm aproximadamente por el largo deseado 8 años en adelante de 11 a 13 cm por el largo deseado

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Preparación del bolsillo Habilitado de las máquinas Máquina remalladora Densidad de puntada Diferencial Máquina recta Densidad de puntada Aditamentos

: la puntada de esta máquina deberá ser 504, de 0,5 cm de ancho : 12 puntadas por pulgadas. : la posición deberá ser que no embeba o estire : Puntada 301. : 12 puntadas por pulgada. : Dobladillador de basta del ancho requerido ó tope para doblez.

Teniendo en cuenta las especificaciones dadas en la ficha de costura, iniciamos la confección. Y se realiza de la siguiente manera : Habilitado de entretela El refuerzo es de otro material que se fija a la boca del bolsillo y se recomienda para tejido de punto entretela tejida adhesiva sanforizada, así tenemos: A mayor número de entretela el espesor es grueso. Ejemplo : Jersey 30/1 Nº 8 A menor número de entretela el espesor es delgado. Ejemplo : Jersey 24/1 Nº 6

Modelo Recto

Modelo en Punta

1º Preparación del bolsillo El bolsillo es fusionado con la entretela, se orilla con remalle de 0,5 cm de ancho, éste debe ser parejo y recto.

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2º Basta de bolsillo Para hacer la basta de la vista del bolsillo usamos prensatela de compensación cuando se hace una basta dobladillada. Cuando es con remalle usar guiador o tope. Debe haber 10 puntadas por pulgada, no se recomienda una puntada muy menuda porque ondea el tejido. El alto de basta debe ser de 2,5 cm. El pespunte deberá pasar por la mitad del remalle.

3º Doblez de costuras Para preformar el bolsillo utilizamos una plantilla de metal y planchamos formando bien las esquinas, debemos seguir el siguiente orden: 1º Doblar los costados 2º Doblar las esquinas y 3º Doblar la base del bolsillo Se recomienda planchar los bolsillos con papel para evitar que se distorsione por la elasticidad de la tela frente al calor.

1°

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2°

3°

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Existen varios tipos de bolsillo y es recomendable que para realizar cualquiera de ellos, la empresa cuente con las plantillas de metal, en caso contrario hace una plantilla de cartón delgado pero firme. El proceso de planchado es el mismo para cualquier modelo, ecepto el bolsillo redondo que explicaremos más adelante. Por ello ustedes podrán elegir el modelo de bolsillo que deseen para la confección del polo.

Los bolsillos redondos se planchan en forma de U; se inician en un extremo y se va avanzando hasta finalizar el contorno. Con la punta de la plancha ir realizando movimientos ondulantes empujando el doblez hacia el borde de la plantilla.

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Habilitado del delantero para el bolsillo Existen varias formas para señalar la ubicación del bolsillo en el delantero: Marcación en la pieza delantera, para ello se cuenta con una plantillas para cada talla con orificios a la altura del la abertura del bolsillo que debe estar a 1 mm dentro del borse del bolsillo para evitar que se note la marca del lápiz o tiza. En caso de contar con el plumón de tinta que se evapora y desaparece a las 24 horas no hay problema que se noten las marcas. Marcaciones en la base de la máquina, en algunas empresas ponen topes en la base de la máquina señalando los puntos e escote, sisa y hombros de tal manera que al ubicar la pieza en los topes, la aguja queda a la altura de la ubicación del bolsillo, y se inicia de este punto se inicia la confección. A continuación veamos como hacer las marcas usando plantilla.

1º Extender los delanteros sobre una mesa, sobreponer el molde del delantero con los 3 puntos que indican la ubicación del bolsillo.

2º El marcado de los puntos se puede hacer con un plumón delgado de tinta especial que se borra a las 24 horas, con tiza o con lápiz. Los puntos superiores (1,2) indican la ubicación de la boca del bolsillo; el punto (3) indica el centro de la base del bolsillo.

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Molde Superior

1

2

3

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Pegado de bolsillo En esta parte veremos varios tipos de pegado para el bolsillo, ustedes deberán elegir uno para la confección del polo. El pegado del bolsillo está considerado como punto crítico Preparado el bolsillo, se realizará la operación, de pegar el bolsillo al delantero del polo de la siguiente manera: -

-

-

-

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Deberá usarse un prensatela de compensación de 2mm (1/16 ") El pegado debe ser parejo, manteniendo el margen de pespunte uniforme. Ubicar los extremos del bolsillo por encima de los puntos de marcación. El bolsillo deberá quedar recto.

El atraque debe ser parejo en ambos lados y tener tres puntadas. Para que las puntadas sean exactas deberá usarse 12 puntadas por pulgada. Las costuras en los ángulos deberán quedar perfectamente formados. Empezar a pegar el bolsillo por el extremo derecho (1) realizando 3 puntadas de atraque, seguir costurando hasta llegar a la esquina de éste (2) mantener la aguja abajo sujetando el bolsillo levantar el pie prensatela y girar la prenda y continuar (3) formando el mismo tipo de atraque al final.

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Pegado de bolsillo redondo Luego de entretelar la vista y pespuntarla, procederemos a ubicar el bolsillo por los extremos, encima de los puntos de marcación.

1º Realizar al inicio 3 puntadas de atraque. 2º Seguir costurando en línea recta sosteniendo fijamente el bolsillo con una mano (izquierda ó derecha).

3º Al llegar a los bordes redondeados, bajar un poco la velocidad de las puntadas y seguir costurando sin hacer paradas, con una mano ir girando dándole la forma redondeada.

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Confección del Cuello con Rib En la confección del cuello trabajaremos como ejemplo el cuello redondo con rib, pero para la confección del polo ustedes podrán elegir cualquiera de los modelos de escotes con rib que desarrollaremos al final de esta clase. Veamos cono se elabora el cuello redondo con rib: Primero se unen los hombros del delantero y espalda con una cinta de refuerzo que puede ser de la propia tela o una cinta pre fabricada. Las tres piezas se cosen con remalle, para ello se utiliza un embudo de acuerdo al tito y grosor de la cinta de repuesto. Habilitado de la máquina remalladora para el pegado de rib Para realizar esta operación, regular el diferencial de la máquina en la posición que recoja o embeba el tejido, de esta manera obtendrás un recogido uniforme, en el contorno del escote.

Habilitado de las piezas del cuerpo Marcar con un lápiz del hombro izquierdo 1 cm haca el escote espalda, de este punto marcar la mitad del contorno del escote. Otro método es marcando en el prensatela de la altura de la aguja hacia adelante 1 cm o 1/2 pulgada, esta marca indica la ubicación de la costura del hombro izquierdo en la máquina.

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Cerrado del rib. Para esta operación se recomienda utilizar la máquina recta. Si usted utiliza una máquina remalladora tiene las siguientes desventajas: el grosor de costura será demasiado abultado y tiene mayor consumo de hilos. ¿Cómo hacer el cerrado del Rib?

Juntar los extremos del rib y costurar al ancho del pie prensatela iniciando y finalizando con puntada de seguridad. Abrir las costuras y doblar todo el contorno del rib por la mitad.

Marcas en el cuello de rib. Una vez que se ha unido y doblado el rib, procedemos a realizar la marca en el cuello.

Coger el cuello por la costura y doblar para ubicar la mitad. Marcar con lápiz o realizar un piquete pequeño en el extremo opuesto a la costura.

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Unión del rib al escote Recordemos que el diferencial de la máquina remalladora debe estar acondicionado para embeber el tejido.

Ubicar la prenda con el revés hacia arriba, colocar el hombro del lado izquierdo sobre los impelentes de la máquina, cuidando que el refuerzo de hombro se encuentre asentado. Luego sujetar con el pie prensatela.

Ubicar la marca del escote en el hombro izquierdo y sobreponer en este punto el rib; iniciar la confección dando unas puntadas, para asegurar las piezas. En el caso de haber marcado el prensatela y no el escote, realizar la misma operación pero ubicar la costura del hombro izquierdo a la altura de la aguja y la costura del rib a la altura de la marca del prensatelas.

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Una vez asegurada las piezas, estirar el rib, hasta ubicar el siguiente piquete o marca con el centro del escote delantero y reiniciar el remallado; continuar estirando el rib, hasta el final del escote.

Al finalizar, entrecruzar o montar las costuras aproximadamente 1 centímetro, para asegurar las puntadas y evitar que se desate la cadena del remallado .

Recomendaciones:

Para comprobar si el tamaño y distribución del rib es la adecuada, extender la pieza sobre una mesa y nivelar, presionando el contorno del rib, y observar:

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* Si se forman ondas, quiere decir que la medida de largo de rib es demasiado grande. * Si embebe demasiado al escote de la prenda, quiere decir que el largo del rib es muy pequeño para el escote. * Si el ancho del rib está desigual, significa que al momento de remallar se ha consumido diferentes anchos de costura.

El rib estará bien trabajado cuando se observa que forma casi un círculo completamente liso sin exceso de rib y sin desniveles en el ancho.

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Operaciones de la manga Pegado de puños En este caso la manga puede ser con basta o con rib. Si fuera rib debemos tener en cuenta lo siguiente:

•

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El diferencial de la máquina debe estar regulado para embeber la tela y el puño no se estire, debemos tener en cuenta que la manga debe ir debajo y el puño encima. El remalle debe ser recto para así mantener la medida del puño. El puño terminado quedará ligeramente ondeado.

Operación de ensamble y armado Pegar mangas La unión debe ser pareja y exacta, no debe quedar sobrantes de mangas ni de cuerpo. El remalle debe mantener la forma de la sisa y a la vez debe quedar centrada, guiarse del piquete de manga y hombro de la prenda.

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Recubierto de sisa La costura de la manga debe quedar exactamente en el centro de ambas agujas. Acomodar la prenda con ambas manos para evitar que se formen pliegues o algún tipo de recogido. Verificar que las puntadas no queden saltadas.

Cerrado de costado Cerrar los costados, el remalle debe ser parejo, al empezar se hará un atraque. Las costuras del puño y sisa deben coincidir exactamente (formando una cruz). La remalladora debe coger todo el borde de la prenda.

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Operaciones de acabado Basta o faldón Esta operación se realiza con máquina recubridora. La costura debe ser elástica, los hilos deben ceder al estirar la prenda, no deben reventar. Mantener el mismo alto de basta desde el principio hasta el final de la basta con ayuda de un tope o dobladillador de basta para recubierto. No debe quedar marcas en el derecho de la prenda.

Abertura o vents En algunos polos notamos a la altura de la basta una abertura que da comodidad y es decorativa si está correctamente cosida. La prenda deberá tener una salida en los costados de 1 cm o más, tanto en el delantero como en la espalda, el largo puede variar de 9 a 10 cm aproximadamente y depende del diseño y de la talla.

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Cuando cerramos los costados en la prenda, remallar hasta llegar a la curva, sin cortar con la cuchilla de la remalladora.

Abrir las alitas y remallar abierto.

Pinza Coser la pinza con máquina recta, empalmando ésta con la costura del remalle. La costura, debe continuar 1 cm más abajo y terminar en puntada de seguridad.

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Abrir luego las alitas y doblar las costuras, de tal forma que quede a 0,8 cm de ancho.

Luego coser los bordes haciendo un doblez de 0,8 cm de ancho. Empezar a coser por la basta para evitar que el doblez se vea por el lado derecho. Al empezar y terminar la costura realizar las puntadas de seguridad.

Verificar por el derecho que a partir del centro de la costura, ambas partes tengan la misma cantidad de puntadas.

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Luego se realiza las siguientes operaciones:

Ojales El primer ojal que colocamos es a 1cm del borde en posición horizontal. De este primer ojal al centro del segundo ojal debe haber una distancia de 5 cm y así sucesivamente entre cada ojal. El ancho del ojal depende del botón.

Marca botones Al marcar la posición de los botones deberá abrirse los ojales para que no se manchen. Las pecheras deben estar superpuestas hasta que no sea visible la pechera inferior.

Pegado de botones El botón debe tapar el punto marcado. Los hilos no deben de quedar enredados. Luego realice la limpieza de toda la prenda como cortar hilos. Finalmente, planchar la prenda y embolsar. Realizamos la limpieza . Planchado. Y embolsado.

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VARIANTES DE ESCOTE CON RIB Confección de Cuello "V" Simple Habilitado de piezas Delantero: Verificar el corte de las piezas del delantero, doblándolas por la mitad; haciendo que coincida el escote, los hombros y la sisa. Las partes sobrantes, recortarlos sin deformar la piezas, controlar que el ángulo del escote “V” coincida exactamente en el centro del delantero. Esta operación manual se realiza, para verificar si el corte está bien realizado y corregir los defectos, antes de la confección. Cálculo del largo de rib para el cuello “V” Para medir el contorno del escote del cuello "V", los hombros de la prenda deberán estar unidos. Medir el contorno del escote, por todo el borde. Ejemplo: Un escote que mide 66 centímetros. A la medida obtenida del contorno de escote restarle el 16 %, para evitar que el escote se desboque o estire; si el rib no tiene mucha elasticidad solo restarle 12 %. Ejemplo: Si el contorno del escote es 66 centímetros, se le resta el 16 % que equivale a 10 centímetros, tenemos finalmente, que el resultado es s55 centímetros de largo de rib. En conclusión, debemos cortar el rib de 55 centímetros de largo para el escote antes mencionado. El ancho depende del modelo y la moda. Generalmente es de 7,5 centímetros de ancho.

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Ya se tiene el rib cortado, ahora debe marcar los piquetes que le permitirá distribuir el rib proporcionalmente en el escote. Para el delantero debe emplear el 75% de la medida del rib y lo restante que es el 25% será para el escote de la espalda. Ejemplo: El rib que mide 55 centímetros se distribuirá de la siguiente manera: Delantero 75 % = 41 cm. Espalda 25 % = 14 cm.

Preparación del cuello "V" simple El ángulo que se corta en los extremos del rib para el cuello "V" simple, depende del ángulo de la abertura del escote, en el delantero. Si observamos que la prenda tiene un escote con un ángulo muy cerrado, realizamos un corte en los extremos, de 2 a 2,5 centímetros aproximadamente, tal como se indica en el gráfico.

Si observamos que el ángulo del escote es más abierto, cortamos el piquete en los extremos del rib de 1,5 a 2 cm aproximadamente, como se indica en el gráfico.

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Operaciones Fijado del rib al escote " V " del delantero Esta operación de fijado se realiza con máquina recta o con máquina remalladora. Desarrollaremos la secuencia de esta operación con máquina recta, por ser mas fácil y ofrecer mayor seguridad en el acabado. Doblar el rib a la mitad y costurar el ángulo al ancho del pie prensatela, iniciando y finalizando con puntadas de seguridad. Abrir las costuras, doblar todo el contorno por el centro, asegurar la esquina con una costura; para evitar que se mueva, marcar el centro del rib con una tiza o lápiz.

El delantero y la espalda de la prenda debe estar unida por los hombros. Extender la prenda con el derecho hacia arriba y sobreponer el rib, en el ángulo del escote.

Iniciar la costura en el ángulo, al ancho del prensatela y avanzar la costura aproximadamente 2 centímetros. Realizar un piquete en el ángulo del escote, y repetir la misma operación de confección, en el ángulo opuesto.

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Unión del cuello al escote Una vez fijado el rib al escote, procedemos a remallar iniciando la costura en el ángulo. Estirar el rib hasta hacer coincidir los piquetes del centro del escote espalda y centro del rib, una vez que llegamos a este punto estirar la otra mitad del rib y remallar, hasta finalizar en el ángulo del escote.

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Confección : Cuello V Cruzado

Preparación del cuello V cruzado Verificar si ha sido cortado en los extremos del cuello, una fracción en forma de pinza, este corte facilitará el encaje del ángulo en el escote de la prenda.

Fijar el cuello en el cruce. Este fijado deberá ser bien al filo, a 5 mm del pie prensatela simple cogiendo las cuatro telas.

Operaciones Fijar el cuello cruzado al delantero Colocar el ángulo que forma el cuello uno sobre otro con la punta del escote y coser hasta 2 cm sin atraque, luego hacemos lo mismo al otro lado.

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Realizar un piquete en el ángulo del escote, y repetir la misma operación de confección, en el ángulo opuesto.

Unión del cuello al escote Una vez fijado el rib, al escote, procedemos a remallar iniciando la costura en el ángulo. Estirar el rib hasta hacer coincidir los piquetes del centro del escote espalda y centro del rib, una vez que llegamos a este punto estirar la otra mitad del rib y remallar, hasta finalizar en el ángulo del escote.

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Confección: Cuello Tipo Maceta

Esta forma de cuello "V" tipo maceta es una variación que surge del cuello "V" simple. El ángulo de la abertura de este modelo tendrá que ser más amplia, una abertura de 4 cm aproximadamente.

Medir una abertura de 9 cm aproximadamente (esta varía)

Cortar 2 piezas de las siguientes dimensiones: 8 cm en la parte superior, 6 cm a los lados y en la parte inferior 5 cm, agregar costuras de 0,7 cm. A estas piezas le denominaremos tapitas.

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El ancho del cuello deberá ser la mitad del ancho de la tapita, para que nos quede un ángulo bien formado. Y el largo a la medida del contorno del escote.

Preparar cuello Para facilitar la operación de preparado de cuello podemos fijar con costura recta el cuello en el vértice del ángulo para evitar que se nos mueva y quede abierto.

Formar un sandwich con la tapitas y el cuello, luego coser con costura recta.

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Fijar el cuello Colocar el cuello preparado sobre el lado derecho de la tela en el delantero del polo. Cortar piquetes en los ángulos del delantero de 2 mm de profundidad.

Ubicar la punta de la tapita descontando 5 mm (remalle ) sobre el ángulo del delantero, justo 1 mm antes del piquete dado y clavar la aguja en ese punto.

Seguir cosiendo recto hasta llegar al otro ángulo. Clavar la aguja a 1 mm antes del piquete y girar la prenda para continuar con cuatro puntadas aproximadamente más hacia el escote. Luego remallar todo el contorno y colocar la etiqueta en el centro del escote posterior, terminar de remallar asegurando la costura.

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1. Confección del polo T - shirt (Primera parte) Preparado y pegado del bolsillo. Preparado del cuello rib Basta de faldón por separados Basta de mangas 2. Confección del polo T - shirts (Segunda parte) Unión de hombros Pegado de cuello rib Cerrado de costados Armado de vents.

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