MANUAL PRÁCTICO DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE ORQUÍDEAS PHALAENOPSIS.

Manuel de Jesús Cortez Azenon. Técnico en floricultura tropical

EL SALVADOR, CENTRO AMERICA 2013.

DEDICATORIA Dedico este manual al todopoderoso y a la madre Naturaleza por haber creado dentro del Reino Vegetal estas maravillosas plantas de la familia de las Orchidaceae, que hacen vibrar nuestra alma por tan delicada belleza expresada en diversos mosaicos de colores. A mis padres Valeriano Azenon y Juana Antonia Cortez a los cuales debo mi existencia. A mis hijos y familia en general quienes son el motivo de mi inspiración y motivación para seguir la lucha cotidiana del diario vivir. A mis compañeros de la Escuela Nacional de Agricultura que contribuyen a través de la docencia el desarrollo agropecuario de este pequeño y gran país El Salvador. A mis alumnos y alumnas que acompañaron este proyecto de orquídeas y que dedicaron su tiempo en su manejo y cuido. A las autoridades de La Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez” y del Ministerio de Agricultura y Ganadería “MAG” por su confianza depositada y por su aporte a la educción agropecuaria del país. Al gobierno y pueblo de Japón y a JICA por su Apoyo constante a la ENA A los colegas y trabajadores del Laboratorio de Biotecnología ENA por su constante apoyo A Claudia Lars por sus Poesías que inspiran la lectura y nos motiva a escribir. A UD amigo lector por dedicar su tiempo a la lectura de estas experiencias del autor y de otros investigadores que se combinaron para poner en sus manos el manjar del conocimiento

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INTRODUCCIÓN A nivel mundial las orquídeas mariposas o Phalaenopsis gozan de gran aceptación y admiración por viveristas, jardineros y personas que se dedican a coleccionar y cultivar estas evolucionadas plantas; ubicándolas por lo anterior en la orquídea de mayor demanda a nivel internacional. En el Salvador esta especie ya es muy conocida y se ubica dentro de las ornamentales de un alto valor comercial, convirtiéndolas en una buena alternativa para los productores de plantas de ornato del país. Actualmente, algunas empresas se dedican a la comercialización de esta epifita y se ven en la necesidad de importarlas de Costa Rica, Guatemala y EEUU; todo para poder satisfacer la demanda actual que existe. Lo anterior trae como consecuencia la fuga de divisas para el país, lo cual es muy negativo para el desarrollo socio económico nacional. Por tal razón queremos en este documento compartir la experiencia obtenida en la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez” ENA durante el periodo comprendido entre 2001 al 2008 en donde se emprendió un proyecto de reproducción y mejoramiento genético de Phalaenopsis con el fin de capacitar a técnicos y estudiantes de la carrera de agronomía en este tema; cuyos resultados han servido de base para la elaboración de este manual pretendemos sea una guía para estudiantes, técnicos, jardineros y cualquier persona aficionada que se dedique al cultivo de orquídeas en general. Por otra parte, este manual pretende que el estudiante obtenga las bases técnicas para que pueda reproducir y cuidar sus orquídeas, lo cual puede ayudará en disminuir gradualmente el enorme saqueo de epifitas que día tras día ocurre en El Salvador; lo cual ha traído como consecuencia que muchas especies se encuentren en el camino de la extinción, y como ejemplo de lo anterior podemos citar: la monja blanca ( Lycaste virginales Lindl.), chorizo con huevo (Oncidium sphacelatum Lindl.), orquídea de la novia (Sobralia macrantha var. Kienastiana Reichb.) las cuales solo podemos observar en jardines o colecciones. Esperamos entonces con este manual contribuir a la conservación de las orquídeas nativas y a implementar el cultivo de Phalaenopsis en el país con lo cual estaremos dando un gran paso al desarrollo del sector de floricultores nacionales y a la conservación del medio ambiente. 2.

DESCRIPCION BOTANICA DE LA ORQUÍDEA PHALAENOPSIS La Phalaenopsis, es la orquídea más conocida y más difusa en el mundo, es originaria de las Indias orientales, de Filipinas, de Indonesia y de Australia. Debe su nombre a su forma a mariposa: "Phalaena = mariposa" y "Opsis= parecido" dada en el 1752 por botánico C. L. Blume a ejemplares provenientes en la isla de Java porque le recordó a las polillas tropicales cuando desprenden el vuelo. La Phalaenopsis fue descubierta muchos años antes por G. E. Rumphius que la describió y la dibujó en el "Herbarium Amboinense" dándole el nombre de "Angraecum album majus" publicado hasta 1750 unos 50 años después de su muerte. La Phalaenopsis es una planta Epifita o litofilas (también crece sobre las rocas) y su estructura es de Monopoidal, es decirse sólo desarrollan según un eje con un ápice vegetativo.

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA

Phylum:...........................Euphyta División: .......................Angiospermae, es decir plantas abastecidas de flor y/o de fruto Clase: ..........................Monocotiledonea, qué quiere decir que son plantas que tienen una sola hoja embrionaria (Cotiledón) Orden: ..........................Gynandreae Familia:........................Orchidaceae Tribu:............................Vandeae Subtribu:.....................Sarcanthinae Género: Phalaenopsis con acerca 60 Especies

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MORFOLOGÍA DE LA PLANTA RAÍZ Está constituida por un tejido de células especializadas capaces de alimentarse y obtener agua de la atmósfera. Estas raíces tienen la capacidad de adherirse fuertemente sobre la superficie de la corteza de los árboles y macetas; independientemente del material. Lo anterior lo logran gracias a su tejido esponjoso llamado velamen por lo cual también atrapan agua y nutrientes. Si las condiciones son adversas el tejido esponjoso que tiene la forma de los alvéolos de una colmena, se sellan para evitar la pérdida de agua. La punta de la raíz o cofia es puntiaguda y de color verde, la cual va cambiando de color conforme crece tornándose de un color blanquecino, formando así el tejido esponjoso o velamen. La raíz emerge de la base del tallo rompiendo la envoltura de la vaina de la hoja

Observe las raíces que emergen del tallo, nótese la coloración verde y el tejido color blanco o velamen.

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TALLO La orquídea Phalaenopsis tiene un crecimiento monopoidal, o sea, aumenta su tamaño a partir de una sola yema apical. Entonces podemos describir que posee un tallo de crecimiento monopoidal incapaz de generar yemas axilares. Es de color verde y está recubierto por las vainas de las hojas, es de entrenudos cortos y puede llegar a medir hasta unos 60 cm., de altura. Con el correr del tiempo este tallo puede llegar a lignificarse.

Tallo de Phalaepsis.

HOJAS Son carnosas y de un color verde oscuro cambiando a una tonalidad verde rojizo según el ambiente en donde se cultiven. Son paralelinervadas, es decir, tienen sus nervaduras en forma paralela y vertical. Generalmente las Phalaenopsis tienen su nervadura central bien visible. Recién formadas las hojas son de un color verde púrpura y conforme crece se van tornando de un color verde, pero pueden mantener el margen de un color púrpura como cuando se inician. El pecíolo tiene forma de vaina y es el que envuelve el tallo de la planta. La hoja puede llegar a medir de 20 a 30 cm. de largo y de 10 a 15 cm. de ancho que funcionan como reserva de agua.

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En la lamina se observa como el tallo es cubierto por las vainas de las hojas, también se distingue la nervadura central de la hoja.

FLOR La flor de las Phalaenopsis como toda orquídea tiene una simetría bilateral, es decir se le pueden observar dos envolturas: una interna y otra externa, la primera consta de tres pétalos y la segunda de tres sépalos. En la envoltura interna, la parte central muestra una estructura de forma y color distinto la cual es un pétalo modificado llamado labelo. En el interior de los sépalos y pétalos esta la columna que contiene los órganos femeninos (Estigma) y masculinos (Polínea). Sus pétalos son de colores variados y las podemos encontrar desde moradas, blancas, amarillas y en diferentes combinaciones. Son flores solitarias y alternas que se encuentran sostenidas por un eje floral llamado pedúnculo, es ramificado y emerge del tallo. Para ello rompe la vaina de la hoja y puede llegar a medir hasta unos 60 cm., de largo. El eje floral está formado por nudos y entrenudos capaces de generar yemas florales las cuales se pueden inducir podando los pedúnculos al pasar la floración principal. Un eje floral puede llegar a producir de 25 a 40 flores según la edad y manejo, cada planta puede llegar a producir 1 a 3 ejes florales por año. 6.

Nótese los pedúnculos con los nudos y yemas florales

MORFOLOGIA DE LA FLOR

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Alumnos de la carrera de agronomía en prácticas de cuido y manejo de Phalaenopsis.

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FRUTO Es una cápsula cilíndrica de color verde, longitudinalmente posee nervaduras llamadas nervarios y mide de 10 a 15 cm. de largo, es lampiño y dehiscente. Cuando maduran cambian de color verde a amarillo, hasta tornarse de color café. Al alcanzar su madurez fisiológica sus nervarios se abren dejando escapar sus semillas las cuales son transportadas por el viento. Un fruto puede llegar a producir entre 5,000 a 20,000 semillas lo cual dependerá de la edad de la planta, nutrición y factores ambientales. SEMILLA Las semillas son de color blanco amarillento, son alargadas y aplanadas, se encuentran dentro del fruto protegidas por un fino polvillo y un tejido algodonoso de igual color. Para recolectar las semillas es importante que el fruto este totalmente maduro, el cual debe guardarse en un frasco de vidrio o en una bolsa plástica la cual debe de amarrarse para evitar que estas se caigan.

Planta con dos frutos. La cápsula de la izquierda tiene 30 días de fecundación, la cápsula de la derecha tiene 60 días. Nótese la diferencia de tamaño y de diámetro.

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En la fotografía superior planta que posee un ovario fecundado el cual formará el fruto o cápsula.

Fruto formado en su totalidad.

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Semillas de orquídea vista al microscopio

REQUERIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES El éxito de cultivar orquídeas Phalaenopsis radica en gran parte en seleccionar un lugar en donde existan las condiciones ambientales adecuadas las cuales requiere la planta en sus diferentes etapas de desarrollo dentro de su ciclo vegetativo. La Orquídea Phalaenopsis es originaria del sureste de Asia en donde crece naturalmente en los árboles que la protegen de los rayos directos del sol. El clima es húmedo y cálido, pero también crecen en climas más secos y frescos en invierno. Este tipo de orquídea ha demostrado adaptarse a muchos tipos climáticos. Son mas sin embargo al cultivarla son muchos los factores climáticos que intervienen para la aclimatación, crecimiento y floración de esta planta mas sin embargo en El Salvador existen muchas zonas que poseen condiciones ambientales adecuadas para cultivar las orquídeas mariposas en forma natural, mas sin embargo hoy en día es posible crear las condiciones a través de equipos y materiales que podemos implementarlos e instalarlos dentro de los invernaderos. Si no podemos equipar el invernadero con dichos accesorios, es muy importante buscar una zona en donde existan las condiciones ambientales adecuadas para su buen desarrollo. Algunas zonas de El Salvador en donde pueden cultivarse Phalaenopsis son las que se mencionan a continuación:

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ZONAS DE EL PHALAENOPSIS

SALVADOR

Juayua, Depto. de Sonsonate. Concepción de ataco, Depto. de Ahuachapán Santa tecla, Depto. de La Libertad Comasagua, Depto. La Libertad Jayaque, Depto. La Libertad El Boquerón, Depto. de San Salvador. San Ignacio, Depto. de Chalatenango Las Pilas, Depto. de Chalatenango Cojutepeque, Depto. de Cuscatlán Apaneca, Depto. de Ahuachapán Berlín, Depto. de Usulután Alegría, Depto. de Usulután Sonsonate Chalchuapa, Depto. de Santa Ana Salcoatitan, Depto. de Ahuachapán San José la Majada, Depto. de Sonsonate Valle los naranjos, Depto. de Sonsonate

APTAS

PARA

CULTIVAR

Santo Tomas, Depto. de San Salvador San Isidro, Depto. de Sonsonate Las Lajas, Depto. de Sonsonate El cerro verde, Depto. de Sonsonate Las Cruces, Depto. de Santa Ana Sabanetas, Depto. de Santa Ana La Palma, Depto. de Chalatenango Coatepeque, Depto de Santa Ana. Santiago de Maria, Depto de Usulután Perkin, Depto. de Morazán San Fernando, Depto. de Morazán Corinto, Depto. de Morazán San Pedro Puxtla, Depto. de Ahuachapán Tacuba, Depto. de Ahuachapán Planes Renderos, Depto. de San Salvador Panchimalco, Depto. de San Salvador

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Cordillera el Balsamo, departamento La Libertad.

Sierra madre Apaneca, vista de la ciudad de Juayua (Palabra Náhuat que significa lugar donde crecen las orquídeas)

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CONDICIONES AMBIENTALES Las condiciones ambientales adecuadas favorecen sin lugar a dudas en un rápido crecimiento de la planta así también en una abundante floración, por tal razón se debe de prestar la debida atención a este detalle. Los factores climáticos a considerar para el cultivo y desarrollo de las orquídeas mariposas o Phalaenopsis son los siguientes:

TEMPERATURA Es uno de los factores ambientales que juega un papel muy importante en el crecimiento y floración de esta orquídea. Prácticamente la temperatura es el factor limitante para cultivar Phalaenopsis en forma natural ya que el tamaño de la planta, la calidad y cantidad de flores, así también el número de floración por planta por año dependerá en gran medida de este factor climático. En resumen, podríamos decir que para cultivar esta especie de orquídeas, debemos de seleccionar muy bien la zona o lugar especialmente si no contaremos con invernaderos equipados para modificar el clima. Los requerimientos de temperatura dependen básicamente de las diferentes fases del cultivo, por ejemplo, para la aclimatación de vitroplantas es importante manejar una temperatura de 28ºC a 30ºC. Manejando este rango se activa la reproducción celular provocando que la pequeña planta desarrolle rápidamente sus estomas los cuales son muy escasos dentro del frasco. En condiciones de temperatura adecuada también se acelera el proceso de fotosíntesis estimulando rápidamente el desarrollo y crecimiento del sistema radicular el cual es utilizado para la absorción de agua y nutrientes. En la fase de crecimiento o desarrollo vegetativo el requerimiento de la temperatura oscila entre los 25ºC a 28ºC, rango que permite tener siempre un crecimiento activo de hojas y tallos así como de raíces. Bajo estas condiciones, generalmente el tiempo que tarda la planta desde la aclimatación hasta alcanzar el desarrollo optimo para la estimulación de la flor es de 12 a 14 meses, si la temperatura no ha sido la favorable, este periodo puede alargarse hasta arriba de los 25 meses, situación que no es conveniente ya que se elevan los costos y disminuye la calidad de la planta. 14.

La etapa de floración se inicia a partir de los 17 a 18 meses de edad y esta se ve estimulada con la reducción de la temperatura. Se ha observado que en rangos 28°c a 35°c la floración de la Phalaenopsis es muy escasa y mala calidad. En El Salvador la condición térmica disminuye considerablemente en los meses de noviembre, diciembre y enero, época en la cual se puede estimular la floración específicamente en aquellas zonas comprendidas entre los 800 a 1200 msnm. Llegando a registrarse bajas entre los 5° a 10°C y si no hay control de la temperatura en estos meses, es común observar que plantas en la etapa de desarrollo se estimulan a floración, lo cual es negativo ya que la planta deja de crecer por mantener la flor provocando un gasto de energía por mantener la flor y como las plantas están muy pequeñas ya no tienen un valor comercial para el mercado. Cuando las plantas han alcanzado su talla comercial estas pueden estimularse o inducirlas a la floración manejando o sometiendo los lotes de plantas a rangos de temperatura entre los 16 a 22ºC por un periodo de tiempo de 60 a 80 días; esto siempre y cuando las plantas tengan de cuatro a cinco hojas bien desarrolladas (De 20 a 25 cm longitud) En síntesis el manejo del factor temperatura influye grandemente en el desarrollo de las diferentes fases de esta epifita y por tal razón es importante separar nuestras orquídeas según la edad, etapa y tamaño; lo anterior se realiza con el objetivo de adicionarles a cada lote la temperatura adecuada y así obtener uniformidad de los lotes, ya sea en el desarrollo o en la floración.

HUMEDAD RELATIVA La humedad relativa (humedad del ambiente) al igual que la temperatura, influye en el crecimiento y floración de las Phalaenopsis. En la fase de aclimatación esta debe de mantenerse en un rango de 70% a 80% ya que en esta edad las orquídeas aun no han desarrollado en sus hojas los estomas y esto se debe a que ellas han vivido dentro de un frasco en donde la humedad relativa es constante y también todos sus nutrientes están cien por ciento disponibles en el medio y la plántula no necesita sintetizar carbohidratos. Si la humedad relativa disminuye, se corre el riesgo de muerte por deshidratación y si sobrepasa de 80% se proliferan los daños por hongos. 15.

En la fase de desarrollo las plantas requieren una reducción en la humedad relativa y se requiere del 60% a 70%. Para proporcionar esta condición, será necesario equipar el invernadero con un sistema de riego nebulizado y activarlo siempre que el higrómetro indique una baja de humedad relativa.

Higrometro y termometro indicando 60% de humedad relativa y 20°C de temperatura. Condiciones optimas dentro del invernadero para la estimulacion de flores

Generalmente el riego por neblina dura más o menos de 20 a 30 segundos y se pueden estar activando de unas 3 a 4 veces por día. Si la humedad sobrepasa del 80%, existen riesgos de perdidas por pudrición de raíces; en este caso hay que equipar el invernadero con ventiladores o se le debe de construir paredes con cortinas, las cuales se deben de levantar para que circule el aire y disminuir la humedad relativa. En la etapa de floración las plantas no requieren una elevada humedad relativa y su rango puede andar entre 50% y 60%. Este factor climático influye en el crecimiento vegetativo ya que actúa como un regulador de la temperatura y las raíces pueden absorber el agua que circula en la atmósfera. Por tal razón es importante mantener una humedad relativa adecuada, esto favorecerá a un rápido desarrollo de las plantas y ha obtener flores de buena calidad. 16.

INTENSIDAD LUMINICA Al igual que los dos factores antes mencionados, la intensidad lumínica influye directamente sobre las diferentes fases de desarrollo de las orquídeas mariposas por lo que se debe tener ese cuidado. En la fase de aclimatación es importante mantener una adecuada intensidad de luz, ya que las plantitas son muy delicadas debido a que se han desarrollado a una intensidad no mayor de los 1000 lux; por lo tanto, una intensidad arriba provocaría rápidamente deshidratación y quemaduras de las hojas provocando su muerte. Después de aclimatar las plantas (tiempo que dura más o menos de 3 a 5 meses) se debe de incrementar la intensidad a un rango de 3000 a 4000 lux. Lo anterior se consigue construyendo el techo del invernadero con lámina traslucida o lechosa de color blanco y sobreponerle una tela de sarán color negro de 80%. Si se necesitara bajar la intensidad, se deberá incrementar el porcentaje de la tela o poner doble película. Las paredes del invernadero pueden construirse con sarán de 40% a 60% o con tela anti-insectos de color blanco. El efecto de la radiación se notará visualmente al observar amarillamiento en las hojas que posteriormente se convierten en quemaduras, también como primer signo las hojas pasan de color verde oscuro a un color rojizo y se detiene el crecimiento.

Hojas con quemaduras de sol las cuales pueden provocar una infestación de bacterias y hongos.

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Las quemaduras por sol inician con manchas amarillas Las cuales se vuelven necróticas al corto tiempo.

Producción de orquídeas mariposa en la fase de desarrollo con demasiada intensidad lumínica. Obsérvese que en muchas plantas sus hojas están color verde amarillo y otras rojizas.

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Generalmente este fenómeno ocurre en intensidades mayores a los 8000 lux; por lo contrario las hojas expuestas en menor intensidad crecen alargadas y débiles siendo estas más sensibles a los ataques de plagas tales como babosas y gusanos cortadores. Para la etapa de floración la intensidad debe manejarse de 5,000 a 6,000 lux para zonas comprendidas entre los 400 a 600msnm y para ello se debe de poner en el techo (ya sea de lamina traslucida o plástico) una tela sarán de 50% a 60%. Para zonas más altas (800 a 1200msnm) se puede manejar una intensidad entre 10,000 a 15,000 Lux. Es importante estar observando a diario las plantas, y al ver cualquier anormalidad se pueden tomar rápidamente decisiones correctivas. Si la intensidad es muy baja, la floración Será muy escasa y la calidad de la flor bajara considerablemente; bajo estas condiciones es común de observar en las plantas que el pedúnculo crece débil y deformado; al ocurrir tal fenómeno se debe de hacer las correcciones pertinentes e implementar el uso de tutores para ayudar a que la inflorescencia se mantenga erecta de lo contrario esta se doblara disminuyendo la presentación. VIENTO Este factor tiene incidencia directa en la modificación de la temperatura, humedad relativa y absoluta (humedad del sustrato), por tal razón las orquídeas Phalaenopsis deben de cultivarse bajo invernaderos. El viento es el vehículo que transporta muchas plagas y enfermedades, reseca el sustrato rápidamente; además causa daños mecánicos los cuales pueden ser la puerta para muchos patógenos. LLUVIA En El Salvador por lo general se tiene un promedio de precipitación pluvial de 2,500mm por año los cuales son registrados durante los meses de mayo a octubre y con frecuencia se tienen periodos de lluvia de hasta 15 días en donde se acumulan más de 1,500mm. Bajo estas condiciones estas plantas no tolera la humedad y se ha comprobado en nuestro país que al cultivar Phalaenopsis sin la protección de techos estas se enferman rápidamente tanto del follaje como de la raíz y en pocos días mueren debido a que se proliferan enfermedades fungosas y bacterianas debido al incremento de la humedad relativa y absoluta del sustrato lo cual asfixia las raíces. 19.

Por otra parte si el invernadero no está protegido con lámina lechosa o plástico la alta humedad en su interior provoca que se proliferen altas población de caracoles y ligosas que son las plagas principales de este cultivo.

FOTOPERIODO Al parecer la Phalaenopsis se ve estimulada a floración cuando hay días cortos (10 horas luz), por tal razón en El Salvador se observa que en los meses de noviembre a enero hay una abundante floración mas sin embargo si no le falta la nutrición y hay buenas condiciones la producción de flores es todo el año. En la propagación por tejido el fotoperiodo juega un papel importante para el desarrollo y crecimiento vegetativo, por tal razón en esta etapa se manejan días largo (16 horas luz/ día), si el fotoperiodo disminuye, la multiplicación y el crecimiento son lentas. Los buenos resultados en el cultivo invitro de esta orquídeas dependerán en gran magnitud del manejo y aporte de las condiciones ambientales antes estudiadas, por lo que se recomienda que se tomen en cuenta al emprender cualquier proyecto de propagación y desarrollo de esta epifita.

SELECCIÓN DEL LUGAR O TERRENO Para seleccionar el lugar en donde se construirá el invernadero para cultivar estas orquídeas, se deberá tomar en cuenta los factores siguientes: El lugar debe de recibir uniformemente la intensidad lumínica durante todo el día, el suelo debe tener un buen drenaje para evitar encharcamientos internos y así prevenir modificación o alteraciones de la humedad relativa. Debe de construirse el invernadero lejos de paredes y arboledas ya que estas modifican la intensidad lumínica y el movimiento del viento, por tal razón antes de construir el invernadero será necesario seleccionar bien el lugar donde se edificará dicha construcción y para ello los factores que se tomaran en cuenta son los siguientes:

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1) SALIDA Y ENTRADA DEL SOL. Este factor es muy importante, ya que la penetración de la luz dentro del invernadero, dependerá prácticamente de este factor. Lo que buscamos es mantener una buena intensidad lumínica durante todo el día ya que de lo contrario el desarrollo de la planta es anormal y en épocas de floración el eje floral crece encorvado por buscar la luz y nunca vertical bajando de esta manera la calidad del producto final. 2) FACIL DE OBSERVAR O SUPERVISAR Si la persona es aficionada o coleccionista debe de buscar un lugar en donde sea fácil la supervisión visual, recomendándose los centros de los patios o yardas sean estas traseras o delanteras. En el caso de una explotación comercial se deberá de realizar un diagnostico previo de la zona y del terreno para estudiar si se cuenta con todas las condiciones idóneas para sus desarrollo; de lo contrario se deberán implementar con equipos especializados.. 3) CERCA DE UNA FUENTE DE AGUA. Esto facilitara la labor del riego o para diseñar cualquier sistema de riego no se debe de olvidar que el agua debe ser de buena calidad evitando usar aguas pesadas con altas contenidos de carbonatos o óxidos ferrosos ya que estos manchan las hojas bajando la presentación y provocando reacciones químicas no apropiadas en las soluciones nutritivas. 4) BUENA TOPOGRAFÍA El terreno tiene que ser plano o semiplano y buscar que no se empantane, ya que la alta humedad absoluta prolifera las plagas y enfermedades. 4) DIRECCION DE LOS VIENTOS. Esto se debe de tomar en cuenta, ya que el invernadero se construirá de tal manera que el viento no lo afecte ni lo destruya; por otra parte la circulación interna del aire depende de la orientación que se le dé a la construcción.

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DIFERENTES SUSTRATOS UTILIZADOS PARA EL CULTIVO El sustrato es parte importante para tener éxito en el cultivo de esta orquídea, por tal razón es de vital importancia seleccionar un sustrato que tenga la capacidad de retener la humedad adecuada para la planta y que tenga la suficiente porosidad lo cual permitirá drenar fácilmente el exceso de agua después de los riegos; ayudando de esta manera a evitar el encharcamiento que es la causa principal de la pudrición de las raíces. Los sustratos para cultivar Phalaenopsis tienen que ser de textura liviana y de densidad baja o intermedia, lo cual facilita un buen crecimiento de raíces. Hoy en día podemos encontrar una gran gama de sustratos para orquídeas mas sin embargo el más utilizado es el musgo fibra larga el cual es utilizado y recomendado por expertos en la materia; mas sin embargo en las investigaciones realizadas en la ENA se evaluaron diversos sustratos autóctonos y comerciales obteniéndose buenos resultados por lo que en este manual los mencionaremos para su difusión.

MUZGO Los musgos utilizados como sustratos para orquídeas provienen de yacimientos o humedales localizados en zonas de bajas temperaturas y altas precipitaciones, uno de los géneros más común y usados en todo el mundo es el Sphagnum magellanicum el cual se caracteriza por poseer una buena retención de agua, buen drenaje y baja densidad (liviana) lo que lo hace ideal para todas las fases de del cultivo (Aclimatación, Desarrollo y Floración). Este sustrato es el más utilizado por los cultivadores de orquídeas de todo el mundo, ya que posee muchas cualidades que favorecen al buen desarrollo de las plantas en las fases antes mencionadas. CHIPE O CHIPRE Es un sustrato de alta calidad el cual está fabricado de raíces y tallos molidos de helechos arborescentes (Dicksonia sellowiana) su uso en El Salvador está restringido para evitar su saqueo incontrolado. Este tiene una baja capacidad de retención de agua; es ideal para la fase de floración por su gran capacidad de drenar agua por lo que se debe mezclar con otros sustratos. 22.

CARBON VEJETAL Se caracteriza por poseer un buen drenaje y poca retención de humedad, es ideal para la fase de floración. En el país el carbón es un sustrato fácil de obtener y es de bajo costo ya que existe un gran comercio de este material. Las especies más comunes que utilizan los carboneros en el país son: copinol (Himenea courbaril) y Chaperno negro (Lonchocarpus salvadorensis) dos especies de plantas que menciona el cantautor Pacho Lara en la inolvidable canción y segundo himno de los Salvadoreños “EL CARBONERO” El carbón al usarse como sustrato en orquídeas debe de ser mezclado con otros como Musgo y basaltos ya que solo no tiene suficiente retención de agua lo que favorece al desperdicio de fertilizantes.

Planta cultivada en carbón antes estuvo en musgo, nótese el desarrollo radicular.

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FIBRA DE COCO La fibra de coco en estos últimos años es un sustrato que va ganando terreno en los productores de orquídeas y su uso se debe a que el musgo es muy escaso y de alto costo. En el caso de El Salvador hay empresas que exportan productos de coco y han iniciado a producir fibra para diversos usos en jardinería haciéndolo fácil de adquirir. La fibra de coco posee baja densidad y de poca retención de agua por lo que es ideal en las tres fases: aclimatación, desarrollo y floración. Se recomienda antes de su uso realizarle un lavado dejándolo unos días en remojo para remover o lavar algunas sales y taninos que podrían atrofiar y dañar las raíces. Además de la fibra se beberá agregarle un porcentaje actualmente estopa (Cascara del fruto) en trocitos los cuales al igual que la fibra deben lavarse. Estas ayudaran a retener agua y fertilizante.

Orquídeas Phaleonopsis en desarrollo cultivadas en fibra de coco.

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Orquídeas en floración cultivadas en fibra de coco.

23. CORTEZA DE PINO Se utiliza en la fase de floración ya que tiene poca retención de agua y su densidad es alta lo que favorece a dar un mejor sostén a la planta. Se recomienda realizar una mezcla con corteza, corteza de coco y carbón GRANZA DE ARROZ QUEMADA La cascara del arroz o granza es un sustrato muy abundante en El Salvador, se caracteriza por tener una alta relación C/N, cruda es de baja retención de agua pero al quemarse es de regular retención, tiene un buen drenaje y densidad baja. Al utilizarlo en orquídeas se deberá mezclarse con otros sustratos para mejorar la retención y la densidad recomendándose combinarlo con roca volcánica, corteza de pino y carbón, es ideal para la fase de aclimatación y desarrollo.

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ROCA VOLCÁNICA Generalmente se utiliza en la fase adulta o floración para darle sostén a la planta y evitar que las macetas se caigan por el peso de la planta. En la fase de aclimatación y desarrollo no es muy utilizado ya que puede dañar el sistema radicular. En el país existen diferentes tipos de roca volcánica las cuales tienen las mismas características o cualidades.

Cultivo en desarrollo en puro basalto o roca volcánica

PIEDRA PÓMEZ Tiene una regular retención de agua, posee buena porosidad y mezclada con otros sustratos puede utilizarse en las etapas de aclimatación y desarrollo. FIBRA DE PASTE Es uno de los sustratos mas nuevos utilizados para cultivar orquídeas, en las investigaciones realizadas recientemente, la fibra de paste ha presentado las siguientes características: poca retención de agua, alta porosidad, libre de plagas y enfermedades, mediana resistencia a la descomposición por adición a fertilizantes. En estudios realizados en ENA se determino que su duración es de 2 años por lo que se recomienda ser utilizado únicamente en las fases de desarrollo. 26.

Esta fibra es una buena alternativa como sustrato ya que en El Salvador es una planta que crece silvestre y su cultivo es muy fácil, por lo que invitamos a productores de orquídeas a que lo utilicen, además su costo es bajo y tiene muy buenas característica físicas.

A la izquierda planta de 4 meses de edad recién trasplantada en paste y a la derecha la misma planta a los 10 meses después.

CONSTRUCCION DE INVERNADEROS El objetivo de cultivar en invernadero, es el de proteger nuestras orquídeas de las condiciones ambientales adversas; así también en el invernadero se nos hace mas practico manejar y aportar las condiciones ambientales que requiere el cultivo; anteriormente dijimos que las Phalaenopsis eran muy sensibles a la lluvia, altas temperaturas, humedad relativa altas, alta intensidad lumínica y otros factores, por tal razón están deben de cultivarse bajo condiciones controladas, lo cual solo se consigue a través de los invernaderos. Antes de construir un invernadero se debe de realizar previamente un estudio de las condiciones ambientales del lugar observando la velocidad del viento, dirección del viento, épocas de mayor velocidad, precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa y radiación o intensidad lumínica. 27.

Lo anterior tiene como objetivo conocer bien el lugar y así poder seleccionar el tipo de invernadero que más se ajuste y que aporte las necesidades ambientales al cultivo. En zonas con temperaturas arriba de los 30ºC la altura del invernadero tendrá influencia directa en el desarrollo, por tal razón en estas zonas las alturas mínimas de la construcción tiene que oscilar entre los 5-6 metros. En zonas frías o templadas es más conveniente construir invernaderos con alturas máximas de 3 a 4 metros. Tomando en cuenta el factor viento, se podría recomendar que en lugares de fuertes corrientes de vientos no construir los invernaderos muy altos ya que alturas mayores de 2.5-3 metros son fácilmente afectados. Por tal razón se debe de seleccionar el diseño adecuado de invernadero; en este caso el tipo túnel o de monitor simple es el más recomendado ya que son los más resistentes a los vientos. En conclusión podríamos decir que antes de construir un invernadero hay que hacer un estudio de los factores climáticos del lugar.

TIPOS DE INVERNADEROS TUNEL Son ideales en zonas frías y de vientos fuertes. Ya que estos son capaces de desviar los vientos y de mantener por mayor tiempo la temperatura dentro del invernadero.

Invernadero tipo túnel ENA

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MONITOR SIMPLE Es recomendable construirlos en aquellos lugares de vientos y temperaturas moderadas, estos invernaderos se deberán construir de manera que la ventana quede al lado opuesto de la dirección de los vientos predominantes. En la mayoría de los casos se construyen de norte a sur.

Invernadero de monitor simple fabricado de madera. Parte frontal

Sección lateral del invernadero de monitor simple. La ventana ayuda a mejorar la ventilación interna.

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DOBLE MONITOR Este diseño es recomendado para zonas bajas en donde las temperaturas son altas y de poca incidencia de vientos. Los materiales que se utilizan para la construcción de los diferentes tipos de invernaderos son variados, pero los más comunes son: madera, aluminio, hierro negro, hierro galvanizado, etc. Es importante recubrir el suelo con piedra volcánica u otro material como grava, o pómez, con el objetivo de evitar que se levante tierra y contaminen las plantas, por otra parte en el interior del invernadero se debe de construir mesas y bancales en donde se colocaran las orquídeas, esto ayudara a mantener alejadas del polvo y algunas plagas de suelo como ligosas, gusanos hacheros, etc. Las mesas se recomiendan que sean de 1 metro de ancho y un largo según nuestro invernadero. La altura de las mesas deben de oscilar de 0.80 m., a 1 m., esto facilitara labores como riego, fertilizaciones etc. El sistema de riego nebuloso tiene que estar lo más alto de nuestras plantas esto ayudara a una mejor distribución de riego. Generalmente la distancia a que se debe de instalar el sistema de niebla oscila entre 2.00- 3.00mt. Sobre la superficie de la mesa o bancal.

Invernadero de doble monitor fabricado artesanalmente de bambú ENA 2002

30.

METODOS DE PROPAGACIÓN Las Phalaenopsis se pueden propagar comercialmente por dos vías: Sexual y Asexual. La primera reproducción consiste en inducir la polinización para la producción de semilla, la cual una vez haya alcanzado su madurez fisiológica se cosechan y son sembradas en un medio especial dentro de laboratorio para su germinación; y posteriormente se aclimatan y desarrolladas en invernaderos. Toda esta metodología la estudiaremos detalladamente a continuación: POLINIZACIÓN Para polinizar artificialmente las flores de las orquídeas en general es importante que éstas estén fisiológicamente maduras ya que el grano de polen (Polinio) inmaduro reduce el porcentaje de fertilidad o fecundación. Es importante identificar y llevar un registro de la flor y el eje florales (Pedúnculo) en donde realizamos la polinización; lo anterior es para llevar el control de la datos importantes como: la fecha de polinización, numero de flor, numero de eje, fecha de fertilidad, fecha de madures y cosecha. Luego de haber identificado el número de flor se debe de sacar de la Columnea (antera) los granos de polen (Polinio) y con la ayuda de un palillo de diente o pinza depositarlos en el estigma el cual está por lo general en la base del labelo. Para sostener los granos de polen en basta con frotar suavemente la pinza o palillo de diente dentro de la zona del estigma, el cual posee una sustancia gelatinosa que permite a las polineas adherirse evitando que caigan. De cinco a ocho días posteriores de la polinización se da la fertilización o fecundación y se puede observar que los pétalos y sépalos se marchitan y el ovario se torna de un color verde intenso y comienza a hincharse. Si la fecundación es efectiva y la planta tiene una adecuada nutrición el ovario seguirá engrosando y creciendo hasta formar el fruto, el cual madurara entre cuatro a ocho meses después de la polinización. La importancia de realizar la polinización inducida o manual es que a través de ella estamos automáticamente realizando la hibridación lo cual nos ayuda a obtener nuevos individuos con mejores características genéticas, pudiéndose obtener flores de colores variados y vistosos, modificar la forma del labelo, mejorar el tamaño y la durabilidad de las flores, obtener mayor cantidad de flores por planta, etc. 31.

Flor de 15 días de haberse polinizado, obsérvese los pétalos marchitos y el engrosamiento del ovario.

PASOS PARA REALIZAR LA POLINIZACION ARTIFICIAL. Para que las flores de las orquídeas produzcan semillas viables y de buena calidad es necesario que estas se fecunden cuando estén maduras fisiológicamente, esta actividad puede ser realizada ya sean por agentes polinizadores (insectos y aves) o de forma artificial con la intervención del hombre. Los insectos son atraídos por el color de la flor y estos se introducen a su interior a través del labelo y éste sale del interior de la flor, abre la columnea órgano que protege en su interior la polínea la cual se pega en la parte exterior de tórax del insecto que será el encargado de transportarla hacia otra flor en la cual se introduce realizando naturalmente la polinización. 32.

La polinización artificial es realizada por el hombre, y para ello se utiliza un palillo de diente o una pinza la cual se desinfecta acercándola al fuego o con alcohol. Con el palito se remueve la polínea que son de forma esférica y de olor amarillas las que se encuentra dentro de la antera; son pegajosas debido a que se encuentran por una pequeña membrana muy elástica y adhesiva. Para extraerlas hay que apoyarse con un papel absorbente el cual se coloca por debajo de la flor al momento de que realizamos la extracción así evitaremos que se caigan al suelo y perderlas. Con la ayuda del palillo de diente o pinza introducir las polineas en el órgano reproductor femenino de la misma flor u otra y esperar una semana; si estas fueron fecundadas, los pétalos se marchitaran y luego el ovario se hinchara y formará una cápsula detectable a simple vista. Esta cápsula estará lista para ser cosechada cuando comience a tornarse de color amarillo y se noten fisuras en sus nervarios longitudinales (lóbulos). Llegado ese momento, se debe de cortar la cápsula, abrirla sobre un papel absorbente y golpearla suavemente con el dedo para que caiga la semilla. Extenderla sobre el papel, etiquetarla y guardarla en un lugar seco y fresco hasta el momento de sembrarla. Otra forma de cosechar la semilla es conservar las cápsulas dentro de un frasco de vidrio el cual se debe de conservar en refrigeración o en un lugar fresco y sombreado. Las semillas no se deben de guardar por mucho tiempo ya que pierden con su facilidad su viabilidad. Debemos recordar que el fruto de las orquídeas es dehiscente o sea que se abren al madurar por lo que debemos ser cuidadosos de ellos y estar siempre alerta para ver cuando ya están a punto de madurar y cosecharlos antes de su apertura. Por lo general cuando los frutos ya tienen unos 3 a 4 meses se les deberá enrollar en tres secciones con cinta adhesiva esto evitará que se abran y nos dará tiempo para su cosecha

33.

PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO ARTESANALES Y CONVENCIONALES PARA LA SIEMBRA DE SEMILLA DE ORQUIDEA PHALEONOPSIS. El medio de cultivo prácticamente es el sustrato para la siembra de la semilla o del meristemo, este debe de ser nutritivo y estéril. Generalmente los medios de cultivo para esta epifita deben de ser de textura gelatinosa y está compuesto por: MS (Solución madre a base de minerales, vitaminas y fitohormonas) y medio o sustrato (agar) que funciona como sostén ya sea a la simiente u otra parte de la planta que se use para la propagación invitro. Muchos laboratorios utilizan agares ya elaborados; mas sin embargo existen otros sustratos alternativos que pueden ser utilizados para la siembra o propagación de orquídeas. En El salvador se cultivan vegetales y frutas ricos en carbohidratos los cuales son excelentes como sustratos. En la ENA se han experimentado con sustratos orgánicos a base de frutas y legumbres obteniendo my buenos resultados y dentro de ellos podemos mencionar: Camote (Ipomoea batata), Papa (Solanum tuberosum), tomate (Lycopersicum esculentun) y Guineo (Musa sapientum). Tabla de composición nutricional (por 100 g de porción comestible): Calorías

Proteínas Grasas Hidratos de Potasio Vit. A Sodio(MG) Fósforo(mg) (g) (g) carbono (g) (mg) (mcg)

91

1,2

0,6

21,5

20

320

60

mcg= microgramos. NUTRIENTES DEL BANANO. (Por 100 gramos) CALORIAS CARBOHIDRATOS (G) FIBRA (G) POTASIO (MG) VITAMINA C (MG) MAGNESIO (MG) COBRE (MG) FOLATOS (MCG) VITAMINA B6 (MG) GRASAS

34.

99 23.00 1 400 11 34 0.1 14 0.3 0.3

667

ELABORACION DE LA SOLUCION MADRE “MS” CONVENCIONAL La solución madre es la que proporciona todos los nutrientes, vitaminas, fitohormonas y algunos aminoácidos que son esenciales para el crecimiento y multiplicación de las células en el vegetal dando como resultado procesos visibles como la germinación, crecimiento de plántulas, producción de protocormos etc. Es importante mencionar que para cada especie vegetal y en cada fase de desarrollo en que se encuentre, la cantidad de MS a usar es variable por lo que se recomienda siempre hacer ensayos previos para determinar las concentraciones adecuadas a utilizar. A continuación damos a conocer la MS y las concentraciones que como ENA hemos empleado para las fases de germinación y multiplicación: Las soluciones madres deben de prepararse por separado en el orden que aparecen en el cuadro y cuando se elaboran los sustratos o medios se toman las cantidades según su requerimiento a dicha etapa

DOSIS DE LAS SOLUCIONES: SOLUCION 1 20 ml Por litro SOLUCION 2 20ml por litro SOLUCIONES DE LA 3 A LA 8 10ml por litro Recordemos siempre de manejar las MS en un pH de 5.6, y adicionar al sustrato 30 g/L de sacarosa o azúcar y 2g/L de Phytagel o agar; especialmente cuando no se usa ningún sustrato orgánico (Banano, papa, camote, tomate, etc.)

35.

El MS de Escuela Nacional de Agricultura g/L de agua destilada 1

Nitrato de amonio (NH4NO3)

82.5 g/L

2

Nitrato de potasio (KNO3)

3

Fosfato de potasio monobásico

4

Cloruro de cálcio (CaCL2 – 2H2O)

44g/L

5

Sulfato de magnésio (Mg SO4)

37g/L

6

Sulfato de hierro (Fe SO4 -4H2O)

2.78g/L

6

Na 2 EDTA Disodico

3.73g/L

7

Acido bórico (H3Bo3)

0.62g/L

7

Sulfato de Zinc ( Zn SO4 – 7H2O)

0.86g/L

95 g/L 317g/L

7 Ioduro de potasio (IK)

0.083g/L

7 Molibdato de sódio (NaMo O4 2H2O)

0.025g/L

7 Sulfato de cobre ( CuSO4)

0.0025g/L

7 Cloruro de cobalto ( )

0.0025g/L

7 Sulfato de manganeso ( MgSO4 2 H2O) 8 Mioinocitol

10g/L

8 Acido nicotínico

0.05g/L

8 Tiamina 8

1.69g/L

0.05g/L

Piridina

0.010g/L

8 Glicina

0.2g/L pH = 5.6

36.

Soluciones bases para la elaboración de MS

MEDIO DE CULTIVO ORGANICO Los medios artesanales u orgánicos son los que se elaboran utilizando vegetales o frutas como Banano, Camote, Papa y tomate los cuales son muy ricos en carbohidratos y ciertos minerales, mas sin embargo se deberá conocer su composición química ya que para la propagación de orquídeas es necesario que exista en el sustrato un adecuado balance de vitaminas, macro y micro elementos. Para ello se deberá adicionar al sustrato las dosis de las MS1, MS2 y MS de la 3a 8; esto nos garantizará el desempeño normal del metabolismo de las semillas o partes vegetales a propagar invitro. Pasos a seguir: 1) Lavar y cortar en trozos las frutas o vegetales u usar 2) Licuar los pedazos y completar un litro con agua destilada 3) Después de licuado se colar con un colador muy fino 4) Medió lo requerido a utilizar siempre complementando con agua destilada 5) Agregan 20gr de azúcar 37.

6) Al momento de colocarlos a esa temperatura se agregan las soluciones madres 7) Agregar de 1 a 2 gr. de Phytagel o agar (Opcional) 8) Tomar o medir el pH del jugo si este está acido hay que Agregar KOH para subirlo a 5.6 que es lo optimo 9) Colocar la solución a una Tª de 90ºC 10) Dejar en reposo para que baje la temperatura 11) Llenar los frascos agregando unos 25 a 40 ml de sustrato y taparlos inmediatamente. 12) Esterilizar los frascos en autoclave 13) Dejar en reposo por unos quince minutos 14) Llevar los frascos a los stands donde serán colocados para esperar sean cultivados.

AUTOCLAVE. El introducir al auto clave los frascos con medios o sustrato es una práctica que es muy importante ya que después de la elaboración del medio de cultivo éste proporciona la esterilización necesaria para evitar las contaminaciones con el medio natural y así no echar a perder el medio de cultivo. Para realizar esta práctica el medio de cultivo primeramente es colocado en los frascos a una cantidad de 25ml a 40 ml por cada uno, después se colocan en unas cestas especiales para luego introducirlas en el auto clave, los frascos de cultivo ya colocados en el autoclave pasan por un tiempo de 15 minutos a una temperatura de 127 º C la cual es suficiente para la esterilización.

38.

Pasos para la preparación del medio de cultivo orgánico

Frutos lavados y pelados

Frutos licuados y colados

Vaciando sustrato para preparar sustrato

Midiendo pH y agregando MS

Llenando frascos autoclave

para

luego

llevar

al

39.

Frascos ya cultivados

Existen muchos medios o sustratos para germinar orquídeas mas sin embargo lo importante a considerar en cada uno es que reúnan las condiciones antes mencionadas. También queremos mencionar que si no se tiene un laboratorio no es un obstáculo para poder realizar la propagación de orquídeas; basta con tener una infra estructura protegida de viento y polvo, equipada con lo básico para la preparación de medios nutritivos; así como una cámara de flujo laminar artesanal mas las condiciones de climatéricas para poder realizar todas las etapas o fases de propagación invitro y de aclimatación, es por ello que continuación se explicamos la metodología para preparar medios nutritivos artesanales utilizando equipo casero y medios naturales. ALGUNOS INGREDIENTES: 1 Kg. de tomates maduros de pasta (Tipo Roma) 2 litros de agua destilada 20 Gramos de azúcar 5 Pastillas de un complejo vitamínico 7 Gramos de agar-agar 25 ml de fertilizante foliar multimineral Quelatado UTENCILIOS: 1 Olla a presión o común 1 Recipiente para el jugo de tomate 1 licuadora o recipiente para revolver 1 Filtro de tela o manta 1 Colador 1 Cucharón 15 Frascos de vidrio de 250ml 1 Embudo 1 Mechero 40.

METODOLOGIA. 1. Lavar y cortar en trozos los tomates y colocarlos en la olla. 2. Agregar un litro de agua destilada y hervir durante 20 minutos. 3. Licuar la preparación anterior y filtrarla. 4. Agregar el azúcar, el fertilizante foliar las vitaminas previamente disueltas en agua destilada caliente y el agar-agar. 5. Hervir durante unos minutos revolviendo continuamente para evitar que el agar-agar se deposite y se pegue al fondo. Seguir hasta que todos los ingredientes se disuelvan. 6. Con un embudo o con un cucharón llenar los frascos los cuales se deben de esterilizar previamente. La cantidad de medio que se deposita en los frascos es hasta alcanzar una altura de 2 o 2.5cm. 7. Tapar los frascos con tapas de plástico o de goma. Se les debe de hacer una perforación de 4mm de diámetro por donde se introduce un poco de algodón sintético que actúa como filtro. Esta perforación permitirá la entrada de aire e impedirá que el tapón salte al calentar el frasco. También se le debe de hacer otro agujero, por donde más tarde se introducirán las semillas. 8. El agua destilada vaciarla en frascos de vidrio. 9. Colocar los frascos que contienen el medio de cultivo y agua destilada en la olla de presión; los cuales se deben parar sobre una rejilla. Hervir durante 20 minutos. Si se trabaja con una olla común se debe de tapar y hervir a fuego lento durante un tiempo de 30 a 40 minutos. 10. Dejar enfriar los frascos dentro de la olla tapada para que, mientras se enfríen, no se contaminen. Retirar los frascos de la olla y cubrir las bocas con papel film. Antes de sembrar las semillas en el medio, estas deben de recibir un tratamiento de desinfección; esto se recomienda, porque las semillas colectadas se contaminan al entrar en contacto con el ambiente y si se siembran sin tratamiento estas al estar en contacto con el medio que es nutritivo y estéril; los hongos y bacterias se multiplican con facilidad dando la muerte acelerada de semillas o meristemo. 41.

PREPARACION DE LAS SEMILLAS ANTES DE LA SIEMBRA. Después de haber realizado, esterilizado frascos y medios nutritivos se prosigue a preparar las semillas, el seguir adecuadamente estos pasos nos darán mucho éxito en la germinación y su desarrollo. Materiales: Jeringa y aguja previamente hervidas. Rociador con alcohol puro Un frasco con embudo y papel filtro, previamente rociado con alcohol Solución de hipoclorito de calcio Tubo de ensayo de 30ml Frasco para siembra Semillas Ingredientes: 10 g de hipoclorito de calcio 1 taza de agua destilada 2 gotas de detergente METODOLOGIA. 1. Incorporar el hipoclorito de calcio a la taza de agua destilada 2. Agregar el detergente. Remover y dejar en reposo durante 20 minutos. 3. Pasar la solución a una botella la cual debe de tener papel filtro. 4. Antes de iniciar las labores, rociar las manos y todos los objetos con alcohol. 5. Introducir al tubo de ensayo una cantidad de semillas. 6. Cargar la jeringa con solución de hipoclorito y verterlo dentro del tubo con las semillas. 7. Agitar durante 3 a 4 minutos. Luego verter la solución en el embudo cubierto por el papel filtro. 8. Aparte, cargar la jeringa con agua esterilizada. 42.

9. Cuando se termine de filtrar la solución, quedaran las semillas sobre el papel filtro. Descargar el agua esterilizada de la jeringa e inmediatamente, antes de que se vuelva a filtrar el líquido, absorberlo otra vez con la jeringa. De esta manera también se absorberán las semillas que están dentro de la solución y quedando nuevamente dentro de la jeringa las cuales estarán listas para la siembra. SIEMBRA DE LA SEMILLA. 1. Introducir la aguja de la jeringa a través de la perforación insinuada en el tapón del frasco con el medio de cultivo. 2. Introducir un chorrito pequeño de, aproximadamente, ½ ml. Una jeringa de 5ml tendrá alrededor de 1/3 lleno de agua con semillas. Esta cantidad alcanza para sembrar de 5 a 7 frascos. 3. Una vez introducidas las semillas, mover en forma horizontal el frasco para distribuirlas por todas la superficie del medio de cultivo. 4. Quitar el papel film perforado por la jeringa y poner otro nuevo. 5. Guardar los frascos a la sombra durante los primeros dos a tres días y luego colocarlos en un lugar a media sombra y fresco. Si dos meses después de la siembra no se nota germinación, quiere decir que la siembra fracaso, tal vez por contaminación u otra causa. Si la siembra fue exitosa, a los 30 días después se notara que las semillas estarán hinchadas y de los 90 días en adelante se notaran pequeñas bolitas de color verde flotando en el medio de cultivo. Al año de sembradas, las plántulas tendrán de 3 a 4 cm. de tamaño y estarán en condiciones de trasplantarse. FASES DE LA GERMINACION Y DESARROLLO DE LA PLANTA. En las primeras semanas después de la siembra se da la imbibición aquí la semilla absorbe agua y nutrientes provocando un hinchamiento, luego se activa la división celular y la semilla incrementa de tamaño y va tornándose de color verde, posteriormente se da la germinación y forma una estructura llamada protocormo el cual comienza a alimentarse y sintetizar clorofila. Con la síntesis, el metabolismo del protocormo se incrementa y cambia a una coloración verde más intenso, lo cual estimula las primeras raíces, posteriormente desarrolla su primera hojas las cuales son finas y delicadas. 43.

Estas hojas reciben el nombre de primordios laminares; la vez se van desarrollando otras hojas las cuales cada vez son más grandes, al mismo tiempo va creciendo su sistema radicular, el cual ayudara a que la nueva planta se alimente rápidamente del medio y se desarrolle lo más pronto posible. La plántula sigue su desarrollo formando hojas hasta llegar formar el tallo. Hasta este momento las plantitas están listas para dividirlas, cambiarlas de medio y hacerlas crecer aun mas para luego aclimatarlas fuera del frasco. El tiempo que transcurre desde la siembra hasta la aclimatación oscila entre los 8 a 12 meses después de la siembra de la semilla.

Etapas de desarrollo in vitro. A: Imbibición; B: División y elongación celular en donde hay cambio de color; C: Germinación; D: Formación de protocormo inicial; E: Protocormo tardío; F: Desarrollo de hojas Primarias; G: Desarrollo de Raíces verdaderas; H: Plántula.

Semillero invitro de 30 días de haberse sembrado. Obsérvese que las semillas están iniciando la germinación. 44.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA GERMINACIÓN 1. Madurez fisiológica: una semilla con un alto grado de madurez fisiológica tendrá un alto nivel de germinación, por tal razón las cápsulas o frutos de Phalaenopsis tienen que estar totalmente maduros para su recolección. Si se cosecharan inmaduros, la germinación puede ser tardía o nula. Si sembramos semillas que sus capsulas abrieron en la planta también se corre el riesgo de que las semillas se contaminen por lo que debemos cosecharlas antes de que se de esta situación. 2. Condiciones Ambientales: en el laboratorio deben de existir las condiciones ambientales adecuadas; esto ayudara a su pronta germinación. 3. Todas las actividades como la preparación y siembra de semilla deben de realizarse dentro de la cámara de flujo laminar de lo contrario se contaminaran los materiales de hongos y bacterias. 4. Esterilizar bien todo el equipo así como nuestras manos esto de no hacerse también es un riesgo de contaminación. 5. El medio de Cultivo: el medio tiene que ser bien nutritivo y estéril, esto ayudará a un crecimiento y desarrollo adecuado y por ende se obtendrán plantitas en un menor tiempo. 6. La nutrición balanceada de las plantas cloneras darán frutos y semillas de calidad, si no la reciben las semillas serán débiles e infértiles 7. Infertilidad: en la hibridación muchas veces se obtienen semillas estériles lo cual disminuye el porcentaje de la germinación. 8. Sanidad e higiene: la higiene dentro del laboratorio, así como la higiene al momento de la siembra afecta grandemente la germinación. DIVISION Y CAMBIO D EMEDIO DE LAS PLANTAS Una vez las semillas germinan siguen su desarrollo y crecimiento provocando escases de alimento en el medio de cultivo; a la vez crece la competencia por el espacio y luz lo que causa que muchas plántulas mueran. Antes que ocurra la superpoblación y condiciones de competencia (4 a 6 meses después de la siembra) se deberá de cambiar las plántulas a nuevos frascos con nuevo sustrato y para ello es recomendable depositar de 4 a 5 plántulas por frasco de 250ml esto ayudara a que las plantas se desarrollen rapidademente y podamos llevarlos luego al proceso de aclimatación. 45.

A la izquierda frasco con masiva población y a la derecha frasco con sustrato nuevo y plántulas separadas para ayudarles a su crecimiento.

REPRODUCCIÓN ASEXUAL MERISTEMATICA Como reproducción asexual entendemos aquella forma de procrear un nuevo individuo sin la intervención ni unión de los gametos masculino como femenino, consiste en tomar cualquier parte vegetativa de una planta madre y así generar otra nueva planta con las mismas características de su progenitora. En el caso de orquídeas Phalaenopsis se hace fácil realizar la propagación meristematica utilizando las yemas o meristemos laterales del pedúnculo floral o eje floral, las cuales son sembradas en un medio de cultivo para estimular el desarrollo de una hoja; la cual se utilizará como material vegetativo para la propagación de tejido. Este tipo de reproducción es delicado y necesitara el manejo de equipo de laboratorio así también de reactivos y medios, los cuales son un poco difícil de adquirir por lo que a nivel casero se hace imposible de realizar. La Escuela Nacional de Agricultura ROBERTO QUIÑÓNEZ, desde el año 2000 inicio las investigaciones en la reproducción y manejo de esta orquídea y gracias al apoyo del gobierno y pueblo de Japón por medio de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón JICA equipó y modernizó el laboratorio de Biotecnología y trajo expertos en la materia para capacitar a técnicos y estudiantes. 46.

Gracia a dicha cooperación durante periodo 2000 a 2010 la ENA ha podido estar realizando investigaciones y técnicas de propagación invitro la cual en esta oportunidad la proporcionamos en este manual para que los amantes de estas plantas puedan conocerlas y aplicarlas. A continuación describimos los pasos más importantes a seguir para realizar una adecuada propagación meristematica en Phalaenopsis.

SELECCIÓN Y CULTIVO DEL PEDUNCULO FLORAL. El pedúnculo seleccionado tiene que estar lo suficientemente maduro para poderlo cortarlo y ser usado, además este debe de haber pasado por una serie de fumigaciones preventivas para evitar la presencia de hongos fitopatogenos. El pedúnculo está listo para cortarlo cuando las flores están por madurarse o cuando estas han caído. Se caracteriza por estar provisto de yemas laterales las cuales pueden dar origen a otras flores cuando ha culminado la primera floración; por tal razón se debe de cortar antes de que las yemas se estimulen. Se recomienda cortarlo e inmediatamente depositarlos en bolsas plásticas o frascos para evitar que sufran deshidratación o contaminación. En el laboratorio se cortan piezas de una pulgada dejando al centro la yema; posteriormente se deben de someter a una desinfección minuciosa con hipoclorito de calcio y alcohol 70%. Las yemas a seleccionar son las ubicadas en la sección comprendida entre el primer nudo pegado al tallo y la última yema antes de las flores. Mas o menos un pedúnculo da de 4 a 6 yemas. Las porciones de vegetativas son cultivadas en un medio de cultivo y se le proporciona todas las condiciones ambientales adecuadas. La temperatura a que se debe de mantener es de 28°C y un fotoperiodo de 16 horas luz. Bajo estas condiciones las yemas producirán en un par de meses una hoja joven la cual se utilizara para la formación del PLB (Protocorm Like Body). La intensidad lumínica a que se debe de mantener el pedúnculo es de 170 a 500 lux.

47.

MATERIALES Alcohol 70% Hipoclorito de sodio al 1% Tween 20 al 0.1% Agua destilada 1 Lt. Medio VW Phytagel0.2% Agua de coco 20% Con los ingredientes anteriores se prepara el medio y se esteriliza en un auto clave a 121 grados centígrados durante 15 minutos. PROCEDIMIENTO PARA LA SIEMBRA DEL PEDUNCULO 1.- Limpiar el pedúnculo floral que se recorta de la planta madre con algodón empapado con alcohol al 70 por ciento tres veces o mas 2.-Cortar los extremos (partes de arriba y abajo) del pedúnculo floral con bisturí. 3.-Meter las partes del pedúnculo floral en un probeta o cualquier frasco de cristal, y echarle alcohol al 70% hasta que remoje, tapar y mover suavemente durante 20 minutos. 4.-Después, aflojar la tapa, tirar el alcohol 5.-Echar solución al uno por ciento de hipoclorito de sodio con 0.1% de Tween 20 a la botella, tapar y sacudir durante 10 minutos. 6.-Después pasar a cámara de flujo laminar, aflojar la tapa, tirar la solución de desinfectante. 7.-Lavar con agua esterilizada 3 veces. 8.-Quitar la envoltura de la yema con pinza. 9.-Cortar nuevamente los dos extremos del pedúnculo floral que cambian a color blanco. 10.-Sembrar el pedúnculo floral en el medio e insertar más o menos 4 mm. Recordemos que las condiciones para cultivar son: una iluminación de 170 a 500 lux, una temperatura de 28 grados centígrados y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad. 48.

PROCEDIMIENTO PARA CULTIVAR LA HOJA La hoja producida con el pedúnculo floral se corta en cuatro secciones y para ello se hace un corte a lo largo de la nervadura central y otros dos cortes trasversales que van del margen izquierdo al derecho. En un frasco con medio de cultivo el cual posee fitohormona se coloca la porción de hoja para estimular PLB el cual nacerá alrededor de la cortadura. Después de sembrar la hoja en el frasco, se colocan bajo oscuridad durante dos semanas; luego se cultivan en condiciones de iluminación de 500 a 1000 lux, un fotoperiodo de 16 horas luz y a 25 grados centígrados. Después de un mes, comienza a formar el PLB y tres meses posteriores se desarrollan pequeñas hojas encima del protocormo.

Alumnos de la ENA realizando propagación de orquídeas en laboratorio.

49.

PASOS PARA LA SIEMBRA DE LA HOJA. -Sacar el pedúnculo floral con hoja nueva, ponerlas en papel o caja petri esterilizado. -Cortar la hoja en la parte de la base. -Cortar la hoja en el nervio central verticalmente y partir en 3 partes. Base, centro y punta. -Finalmente se forman 6 partes de la hoja. -Poner las partes de la hoja en el medio a fin de que la cortadura de la hoja toque el medio. -Poner en la oscuridad durante dos semanas en 25 grados centígrados. Las condiciones para cultivar son: una iluminación de 500 – 1000 lux, un foto periodo de 16hora luz y 8 horas de oscuridad y una temperatura de 25 grados centígrados.

Porción de hoja de Phalaenopsis sembrada en sustrato invitro para la formación de PLB (Protocorm Like Body)

50.

MULTIPLICACIÓN DE PLB (PROTOCORM LIKE BODY) El protocormo formado en la hoja se debe de multiplicar y para ello se divide en pequeñas partes, la parte superior contiene el meristemo apical el cual origina plántulas la parte basal sigue produciendo PLB. Generalmente el PLB se puede multiplicar de 4 a 5 veces durante un mes. Si se sigue multiplicando se tienen problemas de mutaciones por que se sugiere no pasar de cinco multiplicaciones. Los protocormos multiplicados dan origen a nuevas plántulas las cuales se deben de sacar del frasco para su aclimatación cuando tienen bien desarrollado su sistema radicular y poseen de 2 a 4 hojas verdaderas.

Plantas de Phaleonopsis cultivadas invitro listas para la aclimatación.

51.

Laboratorio de biotecnología de la ENA el cual posee condiciones optimas para germinación de semillas y la propagación invitro o meristematica.

Una vez producidas las plántulas se deberán llevar al proceso de aclimatación a los invernaderos y darles todo el cuido que posteriormente describiremos más detenidamente. La comercialización de Phalaenopsis puede hacerse de las siguientes formas: Plantas invitro, plantas aclimatadas, plantas en desarrollo, planta próxima a florecer y plantas terminadas. Cada una de las etapas o fases tiene sus propios costos, el consumidor tomara la decisión en qué estado las comprará. Independientemente de la fase en que las adquieran se deberán de considerar las recomendaciones expuestas con anterioridad y las que se describen más adelante en la sección de manejo.

52.

PRODUCCIÓN DE HIJUELOS O KEIKIS Este método de propagación asexual es exclusivo para aficionados y no con fines comerciales ya que no se logra obtener por medio de ello las cantidades necesarias para poder suplir una determinada demanda de Phalaenopsis, mas sin embrago es una técnica interesante que podemos realizar en casa sin mayores costos. Si no se cuenta con laboratorios la reproducción por semillas invitro y la producción de plántulas a partir de PLB es imposible realizarla, por lo que nos podemos ir olvidando y buscar la reproducción vegetativa que es algo más sencillo, siendo posible por keikis o hijuelos basales. Esta situación resulta en la mayoría de los casos cuando nuestras orquídeas se someten a estrés especialmente en plantas adultas y con su sistema radicular sin calzarse y en muchos casos al aplicar fitohormonas

Nacimiento de hijuelo o rebrote.

53.

Para inducir a la planta para que forme keikis, y aunque recalcamos que no siempre se tiene éxito, pero es de interés intentarlo, se pueden obtener realizando tres métodos que se describen a continuación: 1.- Se puede inducir la propagación de Phalaenopsis por la formación de keiki mediante la aplicación de la “pasta keiki” en los nudos del tallo floral, esta pasta es una forma concentrada de las hormonas de crecimiento adecuadas a base de Auxinas y Giberalinas. 2.- También se puede inducir la formación de keiki cortando la espiga floral en el período justo encima de uno de estos "nudos" para inducir a la planta que forme una nueva vara floral o en oportunidades keikis. Después de un cierto tiempo puede comenzar a desarrollarse a partir del punto donde antes estaba implantada la flor. Recordemos aplicar la fitohormona en el corte. 3.- Otro método para la inducción a la formación de keiki es cortando la espiga floral en pequeños trocitos que contengan yemas y sembrarlos en forma horizontal en un recipiente con sustrato muy fino y húmedo, al que tapamos con un plástico transparente y lo dejamos en un lugar sombreado con buena iluminación. Podar antes las flores y dejar las yemas a que se estimulen aun en comunión con la planta da muy buenos. Los trocitos de yemas deberán de desinfestarse previo a la siembra esto para asegurarnos que no vaya a sufrir pudrición a causa de hongos o bacterias. TRASPLANTE O SIEMBRA DE LOS KEIKIS: Las plantas formadas a partir del método de inducción a la formación de keikis se pueden dejar en su lugar de nacimiento hasta que tengan un buen sistema de raíces y 2 o 3 hojas. En este punto se pueden plantar en una maceta y utilizar un sustrato como musgo o fibra de coco para que logren completar su crecimiento y alcancen un desarrollo rápido como para llegar a la floración, lo que ocurrirá en aproximadamente 2 años. No olvidemos de dar todos cuidos dando las condiciones ambientales adecuadas y los manejos de riego adecuados especialmente en los primeros meses y por su puesto aportarle la debida nutrición.

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PASOS PARA LA INDUCCION DE KEIKIS

Cortar las piezas del pedúnculo floral provistos de yemas, quitar la bráctea que protege la yema con pinza.

Las yemas deberán desinfestarse con alcohol o hipoclorito de calcio previo a la siembra, luego lavar con agua limpia.

Luego de desinfestar sembrar yemas en frascos con musgo y tapar con plástico o tapa.

Keiki estimulado con fitohormona en la yema.

55.

aplicación

de

TIPOS DE MACETAS Para cultivar orquídeas Phalaenopsis existen mucha variedad o tipos de macetas, en el mercado encontramos hoy en día materiales como plásticos, arcilla, polietileno, asbestos y otros. Independientemente del material las macetas para cultivar orquídeas tienen que tener las características siguientes: Un buen drenaje o ventilación y para ello se recomienda que al fondo de la base estas tengan por lo menos 5 agujeros. En los costados también deben de poseer aberturas verticales o agujeros de 1 a 2 pulgadas de diámetro. La importancia de lo anterior se debe a que las orquídeas tienen un sistema radicular epifito y captan el agua de la humedad relativa y si no están bien ventiladas hay poco desarrollo tanto de raíz como de la planta. Por lo anterior en muchos casos se prefieren las macetas de arcilla perforadas o cestas colgantes ya que estas favorecen la ventilación de sus raíces.

MACETA DE ARCILLA. Como se dijo anteriormente la arcilla es uno de los materiales preferidos por las orquídeas ya que ofrece muchas cualidades o ventajas tales como: . Buen drenaje: por ser de arcilla cocida, estas presentan gran cantidad de poros y al realizar los riegos el viento penetra por ellos y desaloja el exceso de agua que se encuentra en el interior bajando de esta manera las pudriciones de las raíces, por otra parte las raíces se adhieren con facilidad a la superficie de la maceta dando un mejor sostén a la planta. .Buena presentación: Las orquídeas cultivadas en macetas de barro siempre tienen una buena presentación por otra parte los alfareros diseñan y producen estas macetas con todas las características ideales para cultivar orquídeas. Como todo producto, la arcilla también tiene desventajas, las desventajas mas observadas son: . Fácil de quebrarse: por ser de barro cocido son de fácil quebrar especialmente en el transporte. . Son muy pesadas: Esto afecta especialmente en el trasporte.

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A la izquierda macetas de arcilla cocida con agujeros de drenaje en los costados, a la derecha cultivo de orquídeas variadas en maceta de arcilla.

MACETAS DE CERAMICA. Por lo general estas macetas son utilizadas en las tiendas al detalle con el objetivo de darle un valor agregado al las plantas y para dar más belleza o estética.

A la izquierda mosaico de macetas de cerámica; a la derecha plantas en macetas.

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MACETAS PLASTICAS. Actualmente el plástico es un material que ha venido a sustituir a la arcilla; es utilizado por viveristas productores ya que es de bajo costo, muy durable y fácil de transportar. Las macetas plásticas que se utilizan para cultivar orquídeas son de variables tamaños, forma y colores. El tipo a usar dependerá de la fase en que se encuentren (Aclimatación, desarrollo y floración) nuestras plantas. El fase de aclimatación y desarrollo los productores por lo general prefieren las macetas transparentes ya que estas ofrecen múltiples ventajas sobre las de colores oscuro; por ejemplo en la s transparentes se pueden detectar problemas de exceso de riego, presencia de alga en el agua de riego, inadecuada intensidad lumínica dentro del invernadero etc.

Macetas de plástico para desarrollo de Phalaenopsis

el

Arriba maceta con presencia de algas y abajo planta con problemas de amarillamiento de raíz. Ambas por exceso de riego.

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Si utilizamos macetas trasparentes se deberá tener presente que estas no dan una adecuada presentación por lo que antes de las orquídeas entren en la fase de finalización o floración deberán de cambiárseles las macetas buscando tonalidades oscuras de atracción al ojo del comprador. Las macetas se les pueden perforar agujeros a los costados para mejorar el drenaje y la ventilación de las raíces más sin embargo esto queda opcional.

Observe como salen las raíces de los orificios, esto favorece a un buen intercambio gaseoso estimulando un rápido crecimiento de la planta. Abajo diferentes tamaños de macetas según la fase o etapa de desarrollo.

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Vivero de Phalaenopsis ENA utilizando macetas plásticas.

Tienda o sala de venta de Phalaenopsis con variedad y colorido de macetas plásticas.

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CESTAS O CANASTAS COLGANTES. Las cestas colgantes son recipientes de gran predilección por las orquídeas ya que ofrecen ventajas al exponer las raíces en el aire lo que favorece su adecuado desarrollo. Además de lo anterior en lo aéreo hay menos daños por moluscos que son de las principales plagas de este cultivo. Los materiales utilizados para estos recipientes son: madera, alambre galvanizado y plástico en muchos casos se ven productores que cuelgan sus macetas sean estas de plástico o arcilla. Una de las ventajas de cultivar orquídeas en cestas aéreas es la gran capacidad de drenaje que estas ofrecen, disminuyendo las perdidas por malos riegos.

Cesta de madera rustica de Café de uso común en El Salvador.

Cestilla de alambre galvanizado con sustrato de fibra de coco.

Cesta de plástico.

Cestilla de madera Tallada.

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MANEJO AGRONOMICO PHALEONOPSIS.

PARA

EL

DESARROLLO

DE

Como manejo agronómico entenderemos todas aquellas actividades que se realizan en el cultivo durante todo su ciclo vegetativo con el fin de obtener plantas de buena calidad en el menor tiempo posible. En el manejo agronómico se deben de tomar en consideración tanto factores bióticos como abióticos. ACLIMATACION DE VITROPLANTAS. La aclimatación tiene como objetivo, el adaptar a las condiciones ambientales adversas toda plántula que provenga del laboratorio, ya sean estas reproducidas por tejidos o por semillas. El proceso se inicia con la selección de las plántulas clasificándolas por tamaños similares; luego se les elimina el medio de cultivo a través de un lavado con agua limpia y fresca; posteriormente se siembran las pequeñas plántulas de orquídeas en una bandeja o en macetas de 3 pulgadas con un sustrato adecuado y previamente desinfestado; el cual debe de tener buena retención de agua y a la vez buena capacidad de drenar el exceso después de cada riego (ver sustratos). Las vitroplantas trasplantadas deben de colocarse en un lugar fresco y protegerlas de la radiación directa del sol, se les debe de aplicar sobre el follaje riegos en forma de neblina esto con el objetivo de disminuir la transpiración y evitar la muerte por deshidratación (ver factores climáticos). Las corrientes de vientos fuertes son una amenaza para las pequeñas orquídeas, por tal razón es conveniente realizar la aclimatación bajo condiciones controladas donde se disminuyan estos riesgos. Cuando no tenemos riego nebuloso la técnica más común es cubrir con una película plástica o tapadera a las macetas o charolas con plántulas recién sembradas; con este proceso se logra además de de la adaptación; el crecimiento y desarrollo de nuevas raíces y hojas. El tiempo que tarda la fase de aclimatación es de 3 a 5 meses tiempo suficiente para que se hayan adaptado y estén listas para adoptar las nuevas condiciones y manejo.

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Plántulas invitro lista para ser llevadas al proceso de aclimatación en los invernaderos

Plántula aclimatada cultiva directamente en maceta.

Orquídeas aclimatadas en Charola o Bandeja plástica

Aclimatación de vitroplantas en charolas tapadas herméticamente.

Alumnos de ENA realizando practica de Repoteo o trasplante de Palaenopsis aclimatadas

Plantas recien trasplantadas en maceta para su desarro y floracion.

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TRASPLANTE, CAMBIO DE MACETA O REPOTEO Las plantas están listas para ser trasplantadas cuando sus hojas han alcanzado una longitud de unos 3 a 6 cm. de longitud. Estas deben de trasplantarse en macetas de 3.5 pulgadas y deben de permanecer en este recipiente durante un periodo de 12 a 14 meses; para entonces las plantas deben de tener de 3 a 4 hojas con una longitud de unos 8 a 12 cm. de largo. El sustrato usado en esta etapa tiene que ser con las mismas características que el usado en la aclimatación. Después de los 14 meses es necesario realizar otro cambio de maceta, para ello se debe de trasplantar en macetas de 5 a 6 pulgadas en donde permanecen hasta la floración. Al realizar el cambio de maceta, se le debe de dejar el sustrato y solamente rellenar los espacios aéreos con el nuevo sustrato de retención moderada de agua (ver sección de sustratos). Estas plantas permanecen en este recipiente hasta su comercialización. Se sugiere realizar el cambio de macetas en plantas adultas especialmente aquellas que no logran sostenerse y vuelcan especialmente por su gran tamaño. En este caso se debe de realizar una ligera poda de raíces, cambiar el sustrato y la maceta. La poda debe de realizarse con una tijera de podar previamente esterilizada, posteriormente se recomienda aplicar al sustrato algún fungicida para prevenir pudriciones de las raíces causadas por hongos.

En esta fotografía se muestra la secuencia de cambios de macetas según la fase o etapa de las plantas

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RIEGO. Dentro de las prácticas culturales del cultivo, el riego juega un papel muy importante ya que de él depende el desarrollo o crecimiento vegetativo; por otra parte un mal uso del riego puede causar la muerte repentina de las plantas. “Un año para crecer una semana para fenecer”. Es una de las reglas importante del cultivo de orquídeas y la causa más común del fracaso en el cultivo es el exceso de agua. Por lo general las Phalaenopsis toleran mejor la falta de agua. Para realizar un riego es de vital importancia tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Calidad de agua: las orquídeas no toleran las aguas duras que contienen muchos carbonatos ya este que este se acumula en las hojas formando una capa de sarro o costra la cual obstruye el proceso de fotosíntesis reduciendo el crecimiento de las plantas. Si en la zona se tiene agua con estas características, se recomienda colocar el agua en un tanque grande y agregarle un puñado de tierra; dejar reposar y luego usarla para el riego. El agua potable clorada ayuda al desarrollo de las plantas ya que contiene un alto poder desinfectante. 2.Época del año: En el país se tienen bien marcadas dos estaciones el verano y el invierno. En la primera estación (De Noviembre a Abril) especialmente en el mes de enero la temperatura baja considerablemente, en este caso se recomienda realizar los riegos alrededor de las 10 am, esto con el fin de que la humedad drene durante todo el día; si se riega por la tarde no se logra drenar y el frió de la noche afecta las raíces. Si sabemos que se presentaran temperaturas muy bajas es preferible no regar. En época de invierno (De mayo a octubre) los días son muy copiosos y esto incrementa la humedad relativa, si regamos en estas condiciones se incrementa el fenómeno de pudriciones tanto de raíces como de hojas; por tal razón en esta época se deben de reducir los riegos 1 a 2 por semana. 3. Sustrato utilizado: en la sección de sustratos se observo que existe gran variedad de ellos y que cada tipo posee características físicas diferentes y con relación a la retención de agua se debe de tomar en cuenta al momento de realizar el riego.

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4. Fase del cultivo: según la fase en que se encuentra el cultivo así será la frecuencia de los riegos; en la fase de aclimatación el sustrato no debe de pasar reseco por mucho tiempo; por lo tanto se debe de regar con más frecuencia, en la fase de desarrollo los riegos son un poco frecuente y en la floración se reducen considerablemente. A manera de guía se presenta el siguiente plan de riegos: FASE DE ACLIMATACION Días nublados y copiosos---------No regar. Días seminublados----------------- 1a 2 riegos por semana. Días soleados, calurosos y con vientos---3 a 5 riegos por semana Días de frió-----------------------1 a 2 riegos por semana. FASE DE DESARROLLO VEGETATIVO. Días nublados y copiosos----------1 riego por semana. Días seminublados-----------------2 riegos por semana. Días soleados y calurosos---------3 riegos por semanas. Días fríos--------------------------1 a 2 riegos por semana. PLANTAS ADULTAS O EN FLORACION. Días nublados y copiosos----------No regar. Días seminublados-----------------1 riego por semana. Días soleados y calurosos---------1 a 2 riegos por semana. Días fríos--------------------------1 riego por semana. El siguiente cuadro pude servir de guía para programar y realizar los riegos en nuestras orquídeas. REGAR MAS En lugares muy iluminados. Cuando la temperatura es alta. Cuando la humedad es baja. Cuando hay fuertes vientos. Cuando la maceta es pequeña. Cuando se cultiva en canastas. Cuando se usa maceta de barro. Cuando la planta está en crecimiento. 66.

REGAR MENOS. En lugres poco iluminados. Cuando hay baja temperatura. Cuando la humedad es alta. Si no hay viento. Si la maceta es grande. Si se cultiva en macetas. Si se usa maceta plástica. En floración.

TECNICAS PARA LA FERTILIZACION DE PHALEONOPSIS Como todo ser vivo, las orquídeas necesitan alimentarse, y para ello se les debe de aportar en el programa de nutrición con todos los macro nutrientes y micro nutrientes que ella requiere para las diferentes fases en su ciclo de vida. Hay 17 elementos esenciales requeridos por las plantas. De estos 17, tres representan el 89% del contenido seco de las plantas y son obtenidos, en forma natural, del dióxido de carbono y oxigeno en la atmósfera y del agua. Ocasionalmente el dióxido de carbono se puede suplir en invernaderos para incrementar la razón de fotosíntesis. Los siguientes seis elementos (N, P, K, Ca, Mg, y S) se denominan macro nutrientes y representan el 10.5% del peso seco de las plantas. Estos nutrientes son básicos para el buen desarrollo de cualquier planta. Los elementos Hiero, Manganeso, Cloro, Boro, Zinc, Cobre, Níquel y Molibdeno son catalogados como micro elementos porque se requieren en pequeñas cantidades y constituyen el 0.5% del peso seco de las plantas. NITROGENO. Es necesario para el crecimiento vegetativo y le da el color verde saludable a las plantas. Para adicionar el nitrógeno es necesario seleccionar la forma o clase de nitrógeno, ya que este elemento se encuentra en diferentes formas y cada una de ella reacciona y actúa muy diferente en la planta. Por ejemplo las plantas tienen la capacidad de almacenar cantidades altas de nitrógeno en la forma nítrica(N–NO3), pero no tienen la capacidad de almacenar altas concentraciones de nitrógeno en forma amoniacal (N-NH4). Los fertilizantes nitrogenados pueden contener el nitrógeno en las siguientes formas: amoniacal, nítrico y ureico. El uso de fertilizantes ureicos no es recomendado en las orquídeas ya que puede resultar riesgoso para la planta si no se tienen conocimientos profesionales. Cuando hay niveles mayores a los del requerimiento, las plantas inician su almacenamiento del mismo. En estas condiciones, una proporción de nitrógeno en forma amoniacal o ureica, puede causar toxicidad en las plantas. Los síntomas de toxicidad por amonio son visibles en las hojas viejas, en ellas se observa que los márgenes de las hojas se acolochan para arriba o para abajo; clorosis intervenal y posterior necrosis y caída de la hoja. 67.

FOSFORO. Ayuda al fortalecimiento y maduración de la planta, estimula la floración, provocando la aparición de los escapos florales. El fósforo se recomienda hacer aplicaciones del 10 hasta el 50% del total de nitrógeno aplicado especialmente en la fase de crecimiento. En la fase de floración la planta necesita mayor cantidad de este elemento. POTASIO. Es el responsable del fortalecimiento de las raíces y tallos, además juega un papel importante en la cantidad y el colorido de las flores. La potasio se debe de aportar en una relación de 1.0: 1.0 a 1.0: 1.5 con relación al nitrógeno aplicado. El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los nutrientes básicos para el desarrollo de la planta. Las orquídeas requieren dosis homeopáticas de fertilización, es decir, mucho más pequeñas que las que necesitan otras especies vegetales. Por tal razón las soluciones con fertilizantes que se preparen tienen que ser muy bajas de lo contrario las plantas sufrirán intoxicaciones por exceso de fertilizantes. CALCIO. Este elemento ayuda a fortalecer las raíces y tallos en épocas de calor regula la transpiración. Debido a que el calcio llega a las raíces por el flujo de la transpiración del agua, se manifiesta deficiencia de calcio en días nublados y muy húmedos. También este elemento ayuda a que sea mejor aprovechado el magnesio y el potasio. MAGNESIO. Forma parte del núcleo de la clorofila por lo tanto influye en el crecimiento y al igual que el nitrógeno da el color verde a la planta. También ayuda al balance de calcio, magnesio y potasio.

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AZUFRE. El azufre es importante para dar un color verde intenso al follaje. Una deficiencia de este elemento provoca clorosis y crecimiento reducido. El agua de riego aporta más o menos unas 48 ppm de azufre, por lo que se considera una fuente de este elemento. El aporte de elementos menores es tan esencial como el aporte de los macro nutrientes, por tal razón en un programa de nutrición se debe de considerar estos dos grandes grupos de nutrientes. Los elementos menores deben de estar siempre en los programas de nutrición ya que por muy mínima que sea la necesidad de ellos, la carencia de ellos incide en el desarrollo de las orquídeas.

La fotografía superior muestra plantas de 15 meses de edad tratadas con soluciones ricas en fósforo. Observe la aparición del pedúnculo floral.

69.

La fotografía muestra el efecto de la nutrición en el buena sanidad y abundante desarrollo del sistema radicular.

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ELABORACION DE SOLUCIONES NUTRITIVAS. Para fertilizar nuestras orquídeas hoy en día se encuentran en el mercado gran variedad de soluciones nutritivas que pueden emplearse en los programas de fertilización en las diferentes fases del cultivo de Phalaenopsis. Es recomendable adquirir las soluciones ya elaboradas, ya que el prepararlas requiere de mucho cuidado y profesionalismo; mas sin embargo a nivel comercial es más conveniente que cada productor elabore sus propias soluciones a partir de sales minerales que se adquieren en el mercado, vale la pena recordar que las materias primas a utilizar tanto de macro elemento como de micro elementos tienen que ser en forma de nitratos y quelatos. Las orquídeas requieren de cantidades muy pequeñas de fertilizantes, por ejemplo el nitrógeno que necesita en la etapa de desarrollo oscila entre las 200 a 300 ppm, fósforo de 50 a 100 ppm, potasio de 200 a 300 ppm, calcio de 80 a 120 ppm y magnesio de 40 a 60 ppm. Todos esto elementos se deben de suministrar en el riego cada ocho o cada quince días. Para la fase de prefloración y floración se debe de disminuir el nitrógeno y el potasio, con esto se estimula los escapos florales. En la fase de aclimatación se debe iniciar el programa de fertilización después de los sesenta días; si se hace antes se corre el riesgo de causar quemaduras a las plántulas. Las concentraciones a utilizarse en este periodo son muy bajas; en el caso del nitrógeno, se debe aplicar a 50 ppm, el fósforo a 25ppm y el potasio a 50ppm. A continuación se citan algunas sugerencias de soluciones nutritivas que pueden ser utilizadas en los programas de nutrición.

SOLUCIONES RECOMENDADAS EN LA FASE DE ACLIMATACION. 1.- Primera solución nutritiva. Cantidad de producto por cada litro de agua. 0.15gr de nitrato de amonio 0.10gr de nitrato de potasio 0.05 gr. de fosfato monomonico 71.

2.-Segunda solución nutritiva. 0.12gr de Peters 20 – 20 – 20. 0.22 gr. de nitrato de amonio. SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA LA FASE DE DESARROLLO. 1.- Primera solución nutritiva. Cantidad de producto por cada litro de agua de riego. 0.30 grs. de nitrato de amonio 0.15 ml de ácido fosfórico 0.60 gr. de nitrato de potasio 0.30 gr. de nitrato de calcio 0.15 gr. de nitrato de magnesio Elementos menores según recomendación de fabricante.

2.- Segunda solución nutritiva. Cantidad de producto por litro de agua de riego. 0.50 gr. de nitrato de amonio 0.16 gr. de fosfato monomonico 0.60 gr. de nitrato de potasio 0.30 gr. de sulfato de magnesio 0.50 gr. de nitrato de calcio Elementos menores en según recomendación de fabricante. 3.- Tercera solución nutritiva. Cantidad de producto por cada litro de agua de riego. 1.5 gr. de Peters 15 – 5 – 25 0.50 gr. de nitrato de calcio

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4.- Cuarta solución nutritiva. Cantidad de producto por cada litro de agua de riego. 1.25 gr. de Peters 20 – 10 – 20 0.50 gr. de nitrato de calcio FORMULACIONES PARA LA FASE DE FLORACIÓN. 1.- Primera solución nutritiva. Cantidad de producto por cada litro de agua de riego. 0.22 gr. de nitrato de amonio 0.66 gr. de fosfato monomonico 0.25 gr. de nitrato de potasio 0.15gr de nitrato de calcio 0.10gr de nitrato de magnesio Elementos menores según recomendación del fabricante.

2.-Segunda solución nutritiva. Cantidad de producto por litro de agua de riego. 0.80gr de Peters 5 – 50 – 17 0.25 gr. de nitrato de calcio 3.- Tercera solución nutritiva. Cantidad de producto por litro de agua de riego. 1.25gr de Peters 15 – 30 – 15 0.25gr de nitrato de calcio

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4.- Cuarta solución nutritiva. Cantidad de producto por cada litro de agua de riego. 1.15gr de Schultz 19 – 31 – 17 0.25 gr. de nitrato de calcio. Todas las soluciones anteriores presentan las cantidades de macros y micros elementos dentro de los rangos de necesidades o requerimiento para cada una de las fases de desarrollo del cultivo mas sin embargo es recomendable que cada productor o aficionado realice sus propias pruebas ya que las condiciones propias de cada lugar pueden afectar los resultados al aplicar las soluciones antes mencionadas. METODOLOGIA PARA FERTILIZAR LAS ORQUIDEAS. Para fertilizar orquídeas existen dos métodos muy empleados por los cultivadores: 1.- Fertilización foliar: este método consiste en pulverizar la planta al follaje con soluciones nutritivas una vez cada 15 a 20 días. Después de cada aplicación, no se debe de regar agua al follaje durante 24 horas para permitir que los nutrientes sean asimilados. Toda aplicación debe de realizarse después del riego esto, con el fin de prevenir posibles quemaduras de las hojas y raíces. Se ha observado que las Phalaenopsis no toleran altas dosis ni muchas aplicaciones foliares en intervalos cortos de tiempo, por tal razón se debe de tener un gran cuidado al realizar este tipo de fertilización. La hora para realizar las aplicaciones juega un papel importante, las orquídeas generalmente mantienen cerrado sus estomas durante el día y abiertos durante la noche, por tal razón es más conveniente hacer las aplicaciones foliares en horas de la tarde. 2.- Fertilización en Drench o fertiriego: este método es muy empleado en viveros y consiste en aprovechar el riego al incorporar la solución nutritiva al agua de riego; de esta forma se riega y se fertiliza de una vez. Esta actividad se recomienda realizarla por las mañanas entre las 10a.m a 11a.m o por horas de la tarde entre las 3pm a 4pm (Según la zona) 74.

Si realizamos el fertiriego muy temprano las plantas pueden sufrir estrés; si se hace muy tarde se puede alterar la humedad relativa y absoluta favoreciendo a la proliferación de plagas y enfermedades. Después de realizar el fertiriego, es conveniente realizar un riego nebuloso, esto con el objetivo de bajar la concentración de la solución que queda en la hoja y así evitar posibles quemaduras. Los drechs se deben de realizar cada semana especialmente en la fase de crecimiento ya que el rápido crecimiento de la planta depende en gran medida de la nutrición que se aporte en el momento adecuado. Con un atinado plan de nutrición y acompañado de un buen manejo de condiciones ambientales, se obtienen Phalaenopsis listas al mercado a los 18 meses; periodo de tiempo que va desde la aclimatación hasta la floración.

MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. Coma toda planta, las orquídeas están expuestas al ataque de diversas plagas, tales como hongos, insectos, bacterias y virus. Estos últimos están presentes en el agua y en el aire, así como en las herramientas, por lo que se recomienda mantenerlas siempre desinfectadas. Es importante observar las plantas todos los días para poder detectar a tiempo cualquier plaga o enfermedad que se presente. Si en el cultivo nos encontramos con cualquier anomalía debemos de actuar rápidamente. Una de las normas que debe de implementarse en el invernadero es la limpieza, y para ello se debe de mantener libre de malezas, rastrojos, macetas viejas o cualquier otro tipo de basura; esto ayudara a evitar la presencia de plagas y enfermedades que pueden dañar las plantas. Dentro de las plagas comunes que podemos encontrar en el cultivo son las siguientes: CARACOLES Y BABOSAS. Son animales pertenecientes a los moluscos. Algunos tienen caparazón como el caracolillo de jardín ( Helix aspersa), otros no tienen concha como las babosas de invernaderos (Milax gagates). Estas plagas se alimentan de las flores, hojas tiernas y raíces jóvenes; generalmente se alimentan de noche y durante el día se esconden en los rastrojos o basuras. Esta plaga prolifera mejor en condiciones de oscuridad, baja temperatura y alta humedad. 75.

Para su control se debe iniciar con una buena limpieza del invernadero eliminando basuras, rastrojos, piedras y cualquier objeto que sirva de escondite a estas plagas. Si la incidencia es grande, entonces es necesario aplicar por las tardes cualquier caracolicida disponible en el mercado. Recomendamos que al aplicar los moluscocidas no tocarlos con la mano ya que se corre el riesgo de que los caracoles y ligosas detecten nuestro olor y rechacen de comerlo Un método casero que se emplea para atraparlos son las hojas de lechuga, papas crudas, que se colocan al caer la tarde, en las partes más húmedas del invernadero. Ambas plantas les apetecen tanto, que por la mañana se encuentran sobre ellas y es fácil exterminarlos aplicándoles pizcas de sal común sobre el cuerpo.

Caracol de Jardín (Helix aspersa )

Ligosa o Babosa de invernaderos (Milax gagates)

Planta con daños de moluscos.

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CUCARACHAS Muy perjudicial, es nocturna y se radica en los cascajos de las macetas o cestas o en las rendijas de los troncos. Su daño se caracteriza porque destruye las raíces tiernas y viejas, pues de ellas se alimenta; además, es transportadora de hongos. Lo más efectivo para su combate son las Pastas Fosforadas (pastas de fósforo), pues ellas se las comen y mueren; como mejor resultado da su empleo es untando cierta cantidad en los fondos de las macetas, en la parte de abajo de los bancos o estantes donde estén colocadas las plantas; también haciendo cebos tóxicos con bórax mezclado con azúcar, también se puede aplicar el acido bórico en diferentes puntos del invernadero en las macetas infestadas. ESCAMAS. El daño de este insecto se da al succionar la savia de la hoja reduciendo el crecimiento provocando hasta la muerte de la planta. Los géneros más comunes de escamas son: Diaspidae de capa dura y cerosa y Coccidae que no forman capa. Los dos géneros pueden estar presentes en el cultivo; para el control se debe de fumigar con Insecticidas Sistémicos de forma preventiva.

ENFERMEDADES. 1- PODREDUMBRE DE LA RAIZ Y DE LA HOJA POR PHYTIUM Y PHYTOPHTORA Son hongos importantes y comunes que atacan las raíces de las orquídeas y tallos y hojas en plantas de orquídeas. El daño en las raíces se detecta cuando estas se tornan de una coloración café en lugar de blanca; además las raíces dañadas se deshacen fácilmente al tocarlas con los dedos. Por lo anterior se obtiene un atraso en el desarrollo elevando los costos. Por otra parte, si el daño se presenta en plántulas en aclimatación, estas fácilmente mueren ya que también ataca los tallos. Comúnmente se le conoce como Pudrición Negra causada por dos tipos de hongos que viven en el suelo (Pythium ultimum y Phytophtora cactorum). 77.

Afecta casi todas las especies cultivadas, y otras plantas. Frecuentemente se observa en las plantas manchas oscuras, generalmente en los rizomas y seudobulbos, de consistencia blanda, y que crecen hasta provocar la muerte de la planta. Generalmente muere la planta en un plazo de 1 a 2 meses. Muchas veces inicia el ataque por la unión de las hojas con los seudobulbos, derrumbando la hoja aún verde. En los colectivos, es la principal causa mortis, llegando a la mortandad de todas las plantas de la maceta en pocos días. Siendo estos hongos de suelo, la mejor manera de prevenir está podredumbre, es mantener las plantas lejos del suelo, con las bancadas o camas por encima de 50cm de altura. Desinfectar el sustrato con agua hirviendo o con algun fungicida de suelo antes de plantar las vitroplantas. El control de la enfermedad en la planta ya contaminada se hace muy difícil, mas sin embargo, se pueden separar las plantas problemáticas de las demás, cortar las partes atacadas, para luego aplicar un antiséptico o fungicida sistémico cada semana o cada 15 dias (canela en polvo también funciona) hasta que la enfermedad desaparece.

PUDRICION DE LOS ESCAPOS Y FLORES. Este daño es provocado por el patógeno Botrytis cinerea y se desarrolla cuando hay demasiada humedad relativa en el ambiente y en tejidos muerto como las hojas y flores que se secan y no se eliminan de la planta. En las flores el daño aparece con el secamiento del escapo y se cubre de vellosidades de color gris la cantidad de flores disminuye así también la calidad. Para el control de esta enfermedad se recomienda no regar por las tardes ni nebulizar después de las 6.00 PM. Se debe de eliminar hojas secas y dañadas así como cualquier rastrojo que se encuentre dentro del invernadero. Cuando se riega procurar no mojar las flores, incrementar la ventilación interna del invernadero. El control químico se puede hacer con cualquiera de los productos antes mencionados.

78.

MANCHA BACTERIANA La Mancha Bacteriana de las Phalaenopsis es la enfermedad más importante de las Phalaenopsis, llegando a liquidar colecciones enteras, en pocos meses. Es causada por la bacteria Pseudomonas cattleyae, y sus síntomas en el inicio son de manchas pardas circulares en las hojas, con aspecto acuoso, que crecen rápidamente, hasta alcanzar el centro de la planta. Una vez alcanzado el centro de la planta, la misma está condenada, y muere en algunos meses. Algunas plantas llegan a la florecer en ese periodo, tal vez en una tentativa desesperada de reproducirse y garantizar la continuidad de la especie. El control envuelve desde factores de cultivo, tales como ventilación, temperatura ambiente adecuada, mantenimiento de las hojas secas, principalmente a la noche.

Pseudomonas cattleyae en hoja de Phalaenopsis

Para prevenir estas enfermedades se debe trabajar en impedir la presencia del patógeno al cultivo mediante las siguientes medidas: 1. Utilización de un sustrato libre de patógenos, con buen drenaje y aireación. 2. Evitar el contacto directo de las macetas con el suelo. 3. Tener siempre limpio el invernadero. 4. Evitar los riegos excesivos. 79.

5. No introducir especies silvestres al invernadero, especialmente donde se tienen plantas en aclimatación y desarrollo que fueron producidas en laboratorio. 6. Esterilizar o desinfestar macetas y charolas antes de utilizarlas 7. Utilizar agua limpia para el riego especialmente en la fase de aclimatación. 8. Realizar un análisis de agua ya que estos hongos viven también ella; si se encuentra su presencia hay que tratar el agua con químicos o instalar un esterilizador de agua. 9. El proteger las orquídeas bajo invernaderos y la supervisión diaria ayuda a prevenir la incidencia de plagas y enfermedades.

La fotografía muestra la supervisión del cultivo por un técnico de la ENA. Amigo lector esperamos que la información obtenida en este manual sea de ayuda para que UD pueda a partir de hoy dar mejores cuidados sus orquídeas Phalaenopsis y que dichas técnicas se aplican para otras especies de esta familia de plantas que adornan nuestro planeta.

80.

HIBRIDOS PRODUCIDOS EN ENA DURANTE EL PERIODO 2000 A 2010

ENA 0011 MARICARMEN

ENA 0017 VALERIA

ENA0013 GUANAQUITA

ENA0013 VERO

ENA0013 PIEL DE ANGEL

ENA0016 ADELINA

ENA0017 CHATITA

ENA0017 SAN JULIAN

ENA0013 MONICA

ENA0016 TOÑITA

ENA0015 YUKAKO

ENA0012 SAN JOSÉ

81.

EN MEMORIA DE MI MADRE.

JUANA ANTONIA CORTEZ SOLIS AGOSTO DE 1925/DE MARZO 2012.

POEMA EN NÁHUAT PIPIL. KANKALÁGUI TÚNAL NUYÚLU, NUYÚLU CHÚGA. ¿KEN TINÉMI NAN? NUYÚLU NIGNEGÚTI NAN. TÁJA NU TÚNAL, NU SíTAL, NU MÉTSTI NU SHÚCHIT. NUYÚLU NIGNEGÚTI NAN. NÁJA NE TE GÚNEU NELITO.

CUANDO SE OCULTA EL SOL MI CORAZÓN, MI CORAZON LLORA. ¿DONDE ESTAS MAMÁ? MI CORAZÓN TE QUIERE MAMÁ. ERES MI SOL, MI ESTRELLA, MI LUNA Y MI FLOR. MI CORAZÓN TE QUIERE MAMA. YO SOY TU HIJO NELITO.

Manuel Cortez/2013

Manuel Cortez/2013

CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

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ELICRISO.2013. PHALAENOPSIS. Técnicas de Cultivo. es http://www.elicriso.it/es/orquideas/phalaenopsis/#classificazione